Утепленная "шведская" плита -3

Это вы забыли про теплопотери на вентиляцию. Подогрев свежего уличного воздуха с -28 до +20 град. = +600 Вт/человек

 

Эти операции с лёгкостю выполняет CATIA у неё хорошие привязки к ограничениям.
Сам только сел за изучение этого продукта, по этому не смогу быстро помочь вам. Но задачкой займусь сегодня же.

 

Всем здрасьте! Вопрос дилетанта Если при заливке в заморозки включать ТП (есессно утеплив сначала) как это делают в варианте с отоплением воздухом?
muzmuzmuz

 

Да помню я, почти все, и что вентиляция ест 40% энергии отопления, спасение называется рекуператор, пластинчатый, на форуме был рецепт изготовления из фольги и силикона, с бюджетом по цене силикона и фольги. Гтовые у нас ДЕЛАЮТ, как оказалось, 19 тыр пластинчатый большой, вент установка готовая с рекператором стоит от 25 тыр (в Москве от 23 видел на прайс.ру) 180 кубов и далее до 40-60 тыр до 400 кубов. О том что весь дом высосать за час нужно три раза по СНИП вентиляции, и так видимо 24 часа в сутки, давайте не будем обсуждать, смешно это, а дом не вокзал и аэропорт. КПД рекуператора 60-70%, причем с ростом дельты T КПД повышается. Готовые установки при забортной T после -10 не включаются (описание у финнов видел)

А есть еще в развес вентиляторы, клапаны, калориферы водяные, воздуховоды стальные... по очень гуманным ценам + контроллер за 3 тыр. для данного хозяйства. Уж если люди сами ТН и СК собирают...

Кстати человек тоже источник тепла думаю можно найти параметры излучения ватт за час

 

80-100 ватт

 

Что думаете о нюансах с вариантом жидкого стеарина в трубах ШП?

 

Стеарин — твердая, полупрозрачная масса, жирная на ощупь, tпл 53—65°С
Ножки отожжете

 

это в абсолютном значении или в удельном? из всех теплоносителей применяемых в жизни у воды наибольшая удельная теплоемкость

железо (твёрдое) 0,444 кДж·кг-1·K-1
бетон (твёрд) 0,88 кДж·кг-1·K-1
воздух (сухой) 1,005 кДж·кг-1·K-1
этанол (жидк) 2,460 кДж·кг-1·K-1
вода (жидк) 4,183 кДж·кг-1·K-1
гелий (газ) 5,190 кДж·кг-1·K-1
водород (газ ) 14,300 кДж·кг-1·K-1


даже с учетом того, что бетон тяжелей воды, и пересчитать объем...
1 кубометр воды имеет большую теплоемкость 1 кубометра бетона

 

Как всегда бюджетное решение есть! - компактный настенный рекуператор Meltem M-WRG

Реклама здесь
из чего сделан здесь

 

конечно не первый сайт в яндексе, но все же в первой десятке

Компания ****" предлагает приборы немецкой фирмы Meltem. Приборы производятся в стандартной комплектации M-WRG-S и комфортной комплектации M-WRG-K. Цена M-WRG-S 1230 евро M-WRG-K 1558 евро

Если это реклама - удалите название фирмы. пусть хоть цены останутся

 

Наконец то нашлась нормальная плита. Считаю абсолютно правильно сделали. И не надо нападать на человека, мол затратна очень, сильно сомневаюсь что будет затратнее "шведской плиты", там же размеры не указаны.

Давайте считать: Первое, плита на земле. Плюсы, в наших неустойчивых болотных грунтах очень надежна в отличии от ничем не проверенных плит по пенопласту, который может при подвижке запросто разойтись сломаться, появяться мостики холода и т.д. Плюс агрессивная среда бетон оочень долго не "съест" а как будет с пенопластом еще никаких долгосрочно подтвержденных проверок для подмосковных "болот" нет.
Песок видимо добовляли для того чтоб было бы повыше. Правильное решение и самое дешевое.
Теплые полы в стяжке абсолютно правильно, представьте сколько надо потратить энергии (любого вида) для того чтобы прогреть после приезда зимой в дом плиту в отличии от стяжки. Цоколь так и так утеплять снаружи надо, так что мостиков холода небудет. Ну и пенопласт под стяжку тоже правильно. Отличное утепление.
В очередной раз повторяю. Практически все крупные фирмы занимающиеся строительством коттеджных поселков в подмосковье (в отличии от мелких и самостройщиков) утепляют поверх плиты. Спросите у них почему ?


В "классической шведской плите" которую тут многие рекомендуют как панацею от затрат, по сравнению с обычной плитой по песочку очень много технологических минусов, которые наши самопальные строители делают но с большим трудом. Трудоемкость очень тщательной трамбовки песка, тщательной укладки пенопласта, дополнительных ребер жескости, правильности аримирования по пенопласту, точности укладывания коммуникаций и т.д.. Все это очень трудоемко и требует либо постоянного личного контроля рабочих, либо вообще изготовления самостоятельно (если хочешь быть уверен в точности).

В отличии от шведской плиты наша очень проста, как танк т34 в отличии от их тигров пантер и т.д. Чего уж проше, насыпал песочку слегонца трамбанул кинул опалубку и залил 20 см. Думаю если вы посчитаете все трудозатраты сильно удивитесь насколько наша плита экономичнее шведской именно по деньгам. Что касается лишних 10 см бетона так они полностью компенсируются необходимостью избыточной крепкости наших "болот". Наши вообще делают гораздо технологичнее проше и надежнее. Залил плиту 20-30 см (в зависимости от нагрузок дома) положил коммуникации , утеплил, сделал пол. Ремонтнопригодность как наш т34 в отличии от ихних. У нас снял пол через 40 лет, поменял коммуникации, поменял утеплитель и живи дальше радуйся. У них коммуникации не поменяешь без вскрытия плиты. А при разезде пенопласта под плитой (вспомните на каких грунтах у нас дома, сплошное болото) возникнут очень серьезные нагрузки на шведскую плиту, а она тонюсенькая и что с ней будет в подмосковье. Сравнивать нашу плиту и заморскую это все равно как сравнивать ниву и мерседес. На трассе одно, а залезешь в наши дебри и соовсем другое.


В советские и перестроечные времена мне много приходилось строить (прошел путь от простого плотника до хозяина небольшой строительной фирмочки), так вот в те времена дефицита всего одни из самых надежных по крепкости были фундаменты которые заливали поверх старых б\у аэродномных плит. Делали так, песочек, на него старые плиты (иногда дорожные), сверху арматура и бетон. Так очень много чего строили в советские времена и до сих пор стоит. Еще и использовали часто кольца по углам домов. Закапываешь бетонное кольцо, засыпаешь песком, получается очень мощная угловая опора имеющая за счет круглой формы и внутренней засыпки оочень высокое сопротивление подвижкам грунта. Лично мне так даже стаканы по лэп приходилось делать. И ничего стоят.
А вот утепление в подмосковных домах тем более изредко отапливаемых (уехал на неделю и все промерзло) всегда делали поверх, а не под фундамент. И неважно что керамзит шлак или еще что всегда поверх. Зайдите в любой старый дом и посмотрите.

 

Одного не могу понять - чем шведский или финский влажный суглинок отличается от российского.

Талибанстрой или еврострой - может быть. Но это вопрос не технологии, а вопрос в ее реализации

Конечно лучше купить машину немецкой сборки, чем калининградской... Но ничто не мешает заказать ШП у немцев - тольок ценник вас не порадует.

 

Средняя разница 5 тградусов максимум. И причем здесь болото, если плита находится над поверхностью непромерзаемого грунта.

А в варианте с ледяным болотом и 30 см плита пойдет трещинами.

Еще раз - ШП - не панацея, но в большинстве случаев лучший вариант для легких домов

 

baus, предлагаю в FAQ добавить дополнительный пп - для тех кто хочет именно ШП но и кирпичная облицовка необходима - вариант обсуждался, вот еще раз с картинками
https://www.forumhouse.ru/threads/40342/page-47#post-1155174
https://www.forumhouse.ru/threads/40342/page-48#post-1155478

 

Мы внимательно все читаем. Аргументируем как можем.
Бетонная плита 20-30-40-50см несомненно хороша. Проблема в том, что в современных условиях, при современных ценах на энергоносители она загонит Вас больницу, т.к. скоро у простых граждан не будет возможности оплачивать ежегодно увеличивающиеся статьи расходов на энергоносители.
Попробуйте использовать для ежедневных поездок по городу Победу ГАЗМ20 например, а снабженца посадите на ГАЗ66 вместо газели и отправьте в 5 часовую пробку на МКАД.

ШП имеет массу недостатков:

• Не всем подходит.
• Нельзя строить на ней трехэтажный дом.
• Нельзя строить на болоте, русле реки.
• Нельзя строить на торфянике.
• Нельзя строить на черноземе.
• Не всем нравится.

Нельзя сверлить дурки в полу, равно как и долбить.
Придется сначала думать, а потом делать а не наоборот.
Сложно построить ее имея в руках только калькулятор и листок из тетрадки в клеточку.

Нельзя изменять планировку дома ни в процессе строительства ни после.
Последнее означает что опять придется думать "до того как", а не "после" и не "в процессе".

Авось и Небось придется вычеркнуть из лексикона, как бы мы при этом не мучались.

Слишком много нервных клеток тратится, когда знаешь, что то что делаешь в процессе сборки этой плиты имеешь шанс сделать только один раз. Кстати сапер и взрывник могут уйти на пенсию после 20 лет выслуги! (это к вопросу о стоимости) Не у всех эти нервы железные