Утепленная "шведская" плита -3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я думаю, что +5 лучьше чем -20 через форточку.
(интузазистом меня назвали)

 

Считаю точно так же как и Скептик - к тому же думаю что температура под плитой будет выше + теплообменник в системе, думается что градусов 15 на входе вполне реально, такие системы существуют и работают. Тепловой насос мне не нужен - а вот разумная экономия на отоплении думаю пригодится очень.

Меня больше интересует как такая труба повлияет на силовые характеристики плиты

 

Собственно говоря мне и самому плевать на свою машину. Прошлой зимой вышел из дома, сел в нее и уехал в г.Нальчик, через 5 дней вернулся. По дороге лампочка перегорела. Это же Машина! А масло на эстакаде сам менял последний раз в 199..3 году, когда продавал свою первую машину. Тогда же и понял, что нет ничего вечного, а в 1994-м когда угнали следующую, убедился в этом.
Сколько бы ни стоили работы в сервисе по замене тросов, глушителей, торозных дисков и т.п. врятли Вы окупите стоимость инвестиций в собственный гараж, если не будете этим зарабатывать себе на жизнь. Скажу Вам по секрету, УШП в гараже не очень то и нужна. Я как то писал об этом. Нормальная температура хранения автомобиля около +10-15С, температура грунта +8-10С, так зачем под полом гаража теплоизоляция? Я себе сделал, но гараж у меня - часть дома, и городить отдельный фундамент в этой части, вышло бы дороже.

Я Вам ответил. Если с дренажом все понятно, то выкапывается котлован под яму, далее как при устройстве нормального подвала делается щебеночная отсыпка, подбетонка, гидроизоляция, бетонируются ее стенки, армирование стен выводится на отметку армирования ушп, делается оклеечная гидроизоляция стен ямы, соединяется с горизонтальной гидроизоляцией, по периметру ямы в ушп делается ребро. Далее все как написано на первой странице темы "УШП Часть1."

Зря Вы так с усмешкой отнеслись к совету ZeMike насчет того, что за эти деньги можно сделать гараж в два раза выше и поставить туда подъёмник.


Вы еще хотите менять ржавый трос в этой "яме"?

 

Тут вы не правы. Способ в ивропии практикуют давно. И смысл явно есть. См рисунок. Журнал Murator 3-2009, есть на торент.ру.

 

Чувак, смысл ШП: сэкономить денег при строительстве и эксплуатации дома, получив при этом превосходную систему отопления.
То о чем ты пишешь:

это относится к отдельным конструктивным элементам ШП. Они называются Дренаж и Утепленная отмостка. А уж фраза

не имеет никакого отношения к ШП. Совсем никакого. Плита от него (геотермального тепла) изолированна.
Впредь выражайтесь менее замысловато.

 

Ох, не факт, что +5 из трубы, которую практически невозможно будет почистить, лучше, чем просто свежие -20 через форточку.

 

Нет никакого смысла в грунтовом теплообменнике! Представьте чем Вы будете дышать через 3-5лет через эту трубу! Да что там говорить, наблюдал год назад запуск воздушной системы отопления в новом здании, это при том, что все входы выходы данной системы были заклеены ДО ЗАВЕРШЕНИЯ отделочных работ. Уборщики радовались больше всех. Хозяйка плакала, т.к. только на третий день после запуска обратила внимание на повышенный шум какой то части установки. Т.к. отделка, включая паркетные полы была завершена, плакали затем установщики этой чудо системы, используемой американцами для отопления своих картонных домов.

 

Не узко мыслим ? Только отмостка утеплённая ? А если дом - периодически отапливаемый ? А вообще не об одном и том же наши мысли ? Я про физику процесса, вы - про экономию.

 

Смотрел кино про плиту,увидел такой девайс для крепления листов ЭППС между собой,похож на "ежика",располагают на стык и "тапкой" его

 

По поводу ямы в гараже.
Я, как большой любитель поковыряться в машине, одним из первых помещений в доме запланировал гараж. И естественно подъемник. У сорокининструмента подъемник стоит 70 тыр, что вполне сопоставимо с суммой на апгрейд моей машины за год. Но у меня это хобби. К тому же я люблю помогать друзьям.
Для разового ковыряния с машиной достаточно сварить из уголка эстакаду (метровой высоты - достаточно) и поставить ее рядом с домом. Железа уйдет тыщ на 10 - максимум, а скорее всего вдвое меньше. Для разовых работ этого хватит (год назад перебирал цепной ГРМ на V6 двигателе, машина колесами на асфальте у подъезда дома, прохожие с советами достали, а так - все в порядке).
Но с подъемником сцуко удобней.


Расчетами пока сильно на заморачивался, но думаю, что если снять еще 10 см пенопласта под полом гаража, то получившихся 20 см бетона вполне хватит для установки 2-х стоек подъемника для поднимания полуторатонной машины. Трубы теплого пола продырявить не боюсь, т.к. в гараже ТП не будет, нафик он там нужен?



По теме ШП - максимальная высота ребер, которую я видел на рисунках - 30 см (от верха пола, до низа ребра). Стоит ли городить больше 30 см для 2-х этажного каркасника на провалочных грунтах? Естественно подушка будет по всем правилам с гравием, песком и трамбовкой.


P.S. Из-за провалочных грунтов пришлось вынести купель из дома в бассейн в пристройке.

 

Вот здесь предлагают пять вариантов для жилья и два для коммерческого строительства,посмотрите на толщину:
Домостроение пять жилищных систем:
* System 300/100R Система 300/100R
* System 200/100R Система 200/100R
* System 150/100R Система 150/100R
* System 100/150 Система 100/150
* System 100/200 (KELLER)

В коммерческом строительстве, две стандартных системы:

* System 100/200 Система 100/200
* System 50/200 Система 50/200

 

Надо же!

Это у Вас в периодически отапливаемом доме вода под плиту попадает периодически и поэтому там замерзает? Крышу надо бы над плитой сделать для широкого осмысления физики процесса!

MiTek steel connector plates

 

Отличные картинки!
Обратите внимание на значение U-Wert – Теплопроводность. Измеряется в ваттах на квадратный метр и кельвин (Вт / m2K). Он показывает количество тепла, которое течет при постоянной разнице температуры 1 К (K) между внутри и снаружи, через 1 м² ограждающй конструкции. Чем меньше Uw -Wert, тем лучше теплоизоляция.

(Неизолированная 38 см кладка из полнотелого кирпича имеет U-Wert 1,6 Вт/m2*K)
Требуемый по европейским нормативам минимум примерно U-Wert < 0,3 Вт/m2*K.

0.17 Вт/m2K это на 30% лучше чем 0.23 Вт/m2K ( при увеличении слоя изоляции всего на 25% по сравнению с ним) и в 3.5 раза! лучше чем традиционные 50мм утеплителя по готовой плите (0.59 Вт/m2K), что обычно кладут под теплые полы! Ну поймете Вы наконец, что установщикам теплых полов ВСЕ РАВНО ЧТО ИМЕННО ВЫ БУДЕТЕ ОТАПЛИВАТЬ за свои деньги.
а вот 0.12 Вт/m2K даст еще 30% улучшения, при этом затраты на утеплитель возрастают совсем не пропорционально.

 

К сожелению приточная вентиляция у нас уже стала воздушным отоплением
Не вижу для себя никаких проблем в содежании в чистоте и дез.инфекции подземного вентканала

 

Господа! Если Вы хотите построить современный энергосберегающий дом, то "Даёшь 200 мм под ребро и 300 под стяжку!" У них(шведов) это с этого года кажется обязательно. И посмотрите где трубы отопления.