Проектирование фундаментов

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@ДамаВшляпке, не зря опасаетесь - такое примыкание, тем более под разную этажность (нагрузку) и под неотапливаемую паркову достаточно проблемное и без расчетов конкретных на прочность, я бы посоветовал отказаться от такого маневра вообще. Можно все упростить разделив фундаменты и кровли на два отсека.

 

_-
Добрый лень коллега
Я ведь не случайно сказал "Любой проект -это детище заказчика и проектировщика." А посему задача проектировщика, включить в работу заказчика. Исхожу из личного опыта- как только появился потенциальный заказчик, я сразу ему говорю проектируем вместе. И далее ни одно принципиальное решение мною не принимается без разъяснения заказчику почему я так считаю и что очень важно, как это решение отразится на эксплуатации дома не через 3-7 лет, а через 25-30 лет когда подойдет срок кап ремонта отдельных конструктивов дома, насколько принятые конструктивные решения окажутся ремонтнопригодными. Обращаю внимание на то что все элементы силового каркаса дома по своей долговечности должны быть примерно одинаковыми .

 

Добрый день! Отдельное спасибо огромное за участие в теме! Подписываюсь под каждым словом! Но темы данной бы не было как и форума, если бы не было косячных проектировщиков и строителей, и отсутствия самостроя или строительства по эскизнику - а это большая часть реализации строительства частных домов в России. По этому, те вопросы, которые несут примитивный и очевидный характер - не нужно отмахивать рукой и посылать к проектировщику, работа которого, скорее всего вызывает сомнения у застройщика. Смена проектировщика - отдельная тема...

 

Спасибо!
Значит надо перепланировать парковку

 

Я бы не стал делать такой аппендикс. Стройте дом с котельной внутри, пристраивайте к нему навес для машин, и под навесом делайте тех. помещений с отдельным фундаментом.
Вот пример про въездную группу: Можно сделать совмещенную въездную группу с навесом для машин, как в видео. Мне очень нравиться такое решение, особенно если участок не очень большой.

 

Спасибо, но пока вопросов больше, чем ответов.
1. В котельной должен находиться и электрощит и счетчик водяной и газовый котел.
Первое слабое место, если котельную ставить отдельно - трубы холодной воды. Это лишняя работа их утеплять, закапывать до дома и бла-бла-бла.
Второе слабое место - это распределительная группа системы отопления. Пустить по улице - опять закапывать и большие потери.
Так что я думаю такой вариант имеет массу минусов.
2. Котельная должна примыкать к дому (на одном фундаменте).
Хотя и тут возникает вопрос: если там распределительная группа отопления пола и каждый контур не должен превышать 80м, а дом выходит около 17600 длиной без учета котельной, то где должна находиться это чертова котельная! Если до дальней от котельной комнаты будет только около 40м труб?
Пока эти трубы идут они будут отапливать или не отапливать весь дом, а не только какую то зону дома, где будет датчик. Опять же потери офигительные.

 

Спасибо за идею, но данный вариант для одноуровневого участка.
У меня двухуровневый. И что бы пролезть сзади, то надо или на метр поднимать крышу или играть в зарницу: ползком в дыру отползать с парковки

В моем варианте не было. Но вообще то мне бы хотелось, что бы с парковки я до входной двери шла под навесом. И здесь упирается в фундамент, как сделать навес, который бы крепился с одной стороны дома к стене. Пример: в моей квартире опоры балкона отдельно от фундамента доме (свайный). И живут своей жизнью. Дом стоит отлично, а сваи балкона на 7-8-9см ушли в землю. И никто не сможет гарантировать, что по очередной весне еще не провалятся.

Но это уже наверно обсуждать не в рамках этой темы.
Факт тот, что парковку надо отсоединить от дома с котельной. Отдельные строения.
А какой фундамент делается на парковке, что бы сократить расходы?

 

Либо сваи неправильные выбрали, либо на слабый грунт сваи разместили - плохой опыт не ставьте в пример того что можно нормально сделать. Сваи это типовой фундамент для навеса, а на самой парковке делается уже дорожное покрытие - это самый эконом.

 

Как говорил марк Твен, кошка раз усевшаяся на горячую плиту, больше не сядет на горячую плиту. И на холодную то же
так и я

Спасибо,

 

Можно я еще вопрос задам?
Фундамент будут проектировать, но неплохо и мне понимать, что будут делать, т. к. не хочется и переплатить на строительных работах. А я перестраховщица (папино восспитание)

Я сейчас слушаю рекомендованное видео по фундаментам. И там говорят, что ленточный фундамент рекомендуется, если собираются делать цокольный этаж или подвал. Ни того, ни другого я не планирую.
По геологии:
1,30 грунт+0,30мелкий песок+1,30твердые осадочные породы (типо сланцы какие то) +0,7м твердый песок (как этот песок обнаружили непонятно, т. к. уперлись в твердые породы).
Размер дома около 9х18м, одноэтажный, но возможно с черепичной крышей (т.е.тяжелой).

Имеет ли смысл ленточный фундамент?
Или все таки плиту? Как советуют строители (простобеседовала с потенциальными строителями).
Как я понимаю, ленточный фундамент и потом по грунту (утеплитель кладут) заливают сверху пол.
Двойная работа?
Или ленточный дает какие то преимущества?

 

Вам чтобы плиту залить - нужно грунт снимать, чтобы выровнять перепад 80см. и (если так действительно написано) 1,30 - грунт, имеется ввиду плодородный слой или черноземы, торфы на что фундамент не ставят, только с заменой этого грунта до однородного и стабильного слоя.
Полы по грунту между лент, рекомендуется при невысоком цоколе - 30,40см, в ином случае, это становиться дороже плит перекрытия ПК. Ну а чтобы ленточный фундамент не был дорогим, нужно правильно планировать дом и несущие - нужно уменьшать количество внутренних несущих стен/лент фундамента.

 

По поводу цоколя, мне архитектор сказал, что обычно цоколь закладывает 35см (я хотела немного приподнять от земли, т. к. под горой, еще дренажная канава, которая сейчас полна воды...ну мало ли что, я за этим участком и водой годами не следила). И полы по грунту.
Предварительный чертеж фундамента - там кроме периметра, еще одна продольная и одна поперечные черты (объясняю как могу, терминологией не владею). Грубо выражаясь, чертеж фундамента прямоугольник + крест внутри.

Про плитный я немного не поняла. У меня у границе участка уступ (резкий перепад в 0,8м), ну по длине метра 1.5 перепад идет (в разрезе как треугольник). А дальше идет почти ровная поверхность до канавы и горы. Это около 40м. Если плиту ставить, допустим в 6-7 м от края перепада на ровной поверхности, то разве надо весь грунт снимать?
Да, грунт плодородный.

Еще по плитному фундаменту, что делает для меня его нежелательным, мне сказали строители, что заливается фундамент+все коммуникации в т. ч. отопительные трубы и сразу надо возводить стены, что бы фундамент не оставлять без нагрузки и потом сразу надо протапливать.

 

от 25 - по нормативу.

это норм для размеров вашего дома

Я вам уже ответил: да желательно полностью менять. Вам плита не выгодна при любом раскладе, тем более что у вас чернозем (скорее всего) раз дрен заполнен, а чернозем это по сути та же глина, которая не пускает воду глубже своего слоя, впитывает как губка и распределяет по горизонту пока не доходит до водоема, ямы, дрена и т. д. - фильтрация очень низкая что у глины, что у чернозема.

Если сразу с коммуникациями, то это УШП или аналоговые - очень дорогие по работам плиты и не обязательны, можно обычную плиту, да которую на зиму, без утепления - нельзя оставлять.
Я вам как и большинству людей, очень советую - ленту без опалубки с заливкой в грунт, копается траншея, выстилается пленка, армируется и заливается бетоном в уровень с грунтом, далее цоколь кирпичом выкладывается и там уже по обстоятельствам: либо полы по грунту, либо плитами.

 

Cпасибо за исчерпывающий ответ

 

@swdawu2016, подскажите, пожалуйста, при определении расчетной глубины промерзания для дома с температурой 20 градусов и утепленными полами по грунту какой коэффициент правильно брать?