Требуется помощь по настройке ТН Hiseer

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

В примере ПТО достаточно мощный, но кипеть, без РТО, он будет ниже ноля. Вот и вся причина.
Именно КИПЕТЬ нужно в районе 1-2К, чтобы исключить любые процессы замерзания. Тогда вход обмерзать не будет... Чтобы исключить ошибку измерения, +1.5+2С кипения.
Только датчик давления может обеспечить быструю реакцию и точное поддержание температуры на входе в ПТО.
Это пока компрессор работает, вход, самая холодная часть. Как только встал, всё тепло из ПТО ломиться в самую холодную точку. Закон физики такой.
И ничего там не померзнет

 

Да - то будет работать. Но только на перелив. В замкнутой системе нет.
Можно в систему внедрить помпу на 12в. и релюшку. У меня очистка воды от железа работает на 12в от аккумулятора.

 

В замкнутой системе антифриз

 

Хотел добавить, но так классно изложено!

 

При переливной схеме используется либо гидробак, либо электромагнитный клапан на жидкостной линии пред ТРВ. Основная задача этих приблуд - не дать замёрзнуть воде в испарителе.
При использовании клапана всё просто - клапан "нормально закрытый", при подаче питания открывается. Пока есть напряжение клапан открыт ТН работает в штатном режиме, сеть пропала - клапан закрылся и нет фреона в испарителе, нечему отбирать тепло у воды значит и не заморозит.
Второй вариант с клапаном это установка его в качестве байпаса компрессора. Такое решение позволит производить "горячий пуск" компрессора уравнивая давление после остановки компрессора. Также выравниванить давление после останова компрессора не дать кипеть фреону в испарителе.
Третий вариант без вмешательства в конструкцию ТН.

На выходе из скважинного насоса в сторону теплообменника испарителя ТН ставится на тройнике расширительный бак - гидроаккумулятор со своим Эл. магнитным коапаном НО. После испарителя ТН, на сливе в приемную скважину тоже стоит эл. магнитный клапан. Клапан НО. При подаче питания закрывается. Перед клапаном - тройник и подача на гидробак домашнего водопровода, конечно же с обратным клапаном. Там же реле давления.
После падения давления в домашнем водопроводе происходит срабатывание реле давления для скважинного насоса и закрытие клапана на слив из ТН и открытие клапана на первый гидробак для ТН. Если скважинный насос работал, то он продолжает работать, если нет - включается.
Далее давление в системе поднимается до заданного, наполняются оба бака, ТН продолжает работать тк идёт расход воды через теплообменник. После отключения реле давления открывается клапан на слив из ТН и закрыается на первый гидробак, имеем в первом баке запас воды на непредвиденное отключение электроэнергии, во-втором запас воды для нужд дома. Обратный клапан на втором баке не даст убежать давлению при открытии слива из ТН.
При экстренном отключении электричества обесточится клапан на первом баке и вода через испаритель ТН польётся в сторону сливной скважины, снимая холод с испарителя и не дав ему замёрзнуть.

Такое решение позволяет использовать один общий насос на систему водоснабжения дома и работу ТН, исключая аварию из-за замерзания испарителя.

 

Если бы тот клапан нормально работал на воде, которая не обязана быть идеально чистой.

Кипение нужно уводить в плюсовую зону, тогда никаких проблем не будет.

В ближайшее время планирую испытать схему с скважинным насосом, следящим за давлением в испарителе. Т. е. подавать будет именно столько воды, чтобы хватало на кипение +2+3С.
Уже отключить компрессор не проблема.

Решение проблемы с разморозкой для старт-стопа...Дешевле сваять кожухотруб и не мучать мозг и кошелек.

 

Пользуем такую с новым контролом в инверторах и Дроидах на открытой переливной схеме

 

Санташ...
Уже по всем твоим граблям самостоятельно прошелся...

Насосы в скважину, на ДС моторах, пользовали?
Сейчас стоит дилема, или однофазный водолей + однофазный частотник, который крутит без конденсатора...который крутит с конденсатором...
Или всё же взять стандартный китайский ДС солнечный набор?

 

Целенаправленно пока не искал т. к. всеж если есть варианты то сторонимся открытой схемы

 

С нашей зимой, на переливе спокойней. Да и дорогими выходят гликолевые аппараты, и без РТО никак, и теплообмен так себе, и объемную производительность поболе надо, и привод тоже дорожает.
Не говоря уже об земляных работах.
Баню там какую, пятистенок бревенчатый - ещё терпимо. Всё что выше - ну никак дешевле газа не получается.

 

По насосам...
Тебя, с твоими запросами по СОРу, вряд ли удовлетворит харьковский Водолей, ныне зовущийся БЦПЭ...
Харьковский "Водолей" однофазный (с конденсаторной коробкой) отличный, надёжный и недорогой насос. За смешные деньги (10-20 тыщ. рублей в зависимости от модели от 1 до 5 м3/ч при напоре до 100 метров), в комплекте также идёт электрический кабель длиной на весь паспортный напор насоса и нержавеющая капроновая верёвка (такой же длины), вместо нержавеющего тросика для подвешивания в скважине.
Так сказать, всё в комплекте, дешево и сердито.
Например, только фирменный импортный кабель для скважины, нержавеющий тросик и прочие мелочи, типа герметичной муфты для соединения электропровода, которые надо докупать отдельно, если решили поставить какой нибудь Грундфос, ибо в его комплектацию эти вещи не входят, могут обойтись дороже всего водолеевского комплекта для средней скважины.
И проработает Водолей достаточно долго, лет 10 легко, а то и больше, так как сделан добротно, ещё по советски и песка не очень боится, в общем сказка, а не насос...
Но!
Все эти прелести подходят только для индивидуальной бытовой системы водоснабжения дома, с относительно небольшим водопотреблением, ну скажем не более 200 кубов в месяц. Многие и за год такой объём не выпивают, сколько там надо на семью из 3-5 человек помыться-постирать, менее куба в сутки, во всяком случае в средних городских квартирах счётчики в среднем накручивают не более 20 кубов в месяц. Конечно в своем доме ещё и лужайку поливать надо и машину помыть хоцца...
Дело не в этом, 200 кубов в месяц хватит на всё, зимой поменьше, летом побольше, с учётом лужайки и надувного бассейна. Электричества лопает Водолей на каждый доставленный в дом куб воды где-то от 0,5 до 1 кВтч в зависимости от глубины скважины и поддерживаемого давления в системе водоснабжения.
Если в месяц дом потребляет 30 кубов воды, в деньгах это будет 50-150 рублей в месяц в зависимости от тарифа на энергию, ерунда в общем, стоимость пары литров молока или пары бутылок невыпитого отечественного пива.
Если льёте по 200 кубов в месяц на лужайки и в бассейны, то и 1000 рублей может выйти в месяц на воду. Это серьёзней уже, но всё равно ещё не повод покупать более экономичный насос. Поставив вдвое более экономичный скважинный насос и расходуя вместо 1000 руб в месяц на воду всего 500 руб, за год можно сэкономить 6 тысяч, за 10 лет целых 60 тыщ, а тут уже и насос менять придётся, неважно Грундфос это был или Водолей. Разница между Водолеем за 15 тыщ и Грундфосом за 75 тыщ. включая кабель, как раз эти 60 тыщ. и есть. И нафига козе баян? А если не по 200 кубов в месяц выпиваем, а по 100? 20 лет насос может и не протянуть.

А вот некоторых теплонасосостроителей, которые бьются за высокие показатели СОРа своего теплового насоса, характеристики водолея могут разочаровать. Общий КПД, включая КПД электрической части (однофазный электромотор) и КПД импеллеров насосной части составляет порядка 10% на краю напорной характеристики и до 25% в лучшем случаев для оптимальной рабочей точки. И не факт, что именно в этой точке большую часть времени будет пахать насос. Для домашнего водопровода такого КПД вполне достаточно, учитывая стоимость Водолея и суточное водопопотребление.
Для скважинного насоса, снабжающего водой тепловой насос, такой КПД может оказаться маловат, и чем больше воды потребляет тепловой насос и чем глубже скважина, тем хуже будет выглядеть финансовый баланс
Для справки, пятикубовые насосы Грундфос серии SP5 имеют КПД около 55-60%.
Начиная с 300 кубов воды в месяц, а 10 кВт тепловой насос не менее 500 кубов потребляет в режиме 50/50, естественно выгоднее применять такие насосы, даже несмотря на разницу в цене с водолеем 60-70 тыщ.
А вот для ТН на 4-5 кВт мощности и воде в 5 метрах от поверхности качать можно чем угодно, хоть насосами от китайских братьев, хоть от украинских. Невзирая на удар по СОРу теплового насоса со стороны водяного насоса, разница в деньгах за скушанное электричество будет символическая...

 

@Dekabrino, ДС насос, на китайском рынке стоит 5 тыр. Пусть доставка с блоком питания (24-48В) еще 5 тыр. КПД не хуже грюндфуса.
Понятно, из 3 дюймового насоса, нормальный КПД на объем 2-3 куба не вытащить. Но 90-100мм, уже не так критично проигрывают пятидюймовому.
В применении к ТН, когда система замкнута по воде, сопротивление линии+ПТО+динамический уровень=10-16 метров.
Вот цены и производительность ДС насосов. Мне хватает того, что кушает 200вт. Т. е. качает 2 куба на 16 метров за 200вт. Даже с учетом КПД блока питания за 500руб в 80%, выходит слегка дешевле однофазного гликолевого циркуля на 8-10метров.

Тот же водолей - можно крутить частотником за 5тыр, ровно столько, сколько требуется для поддержания давления кипения +2С.

Ну а КОП - дело наживное. На сегодня планы следующие:
Доделать систему отопления в мансарде. Это будет 200-300м обычной трубы ПНД, спрячу за стойками, поддерживающими крышу. У меня пролет 11 метров, длина 17 метров - без единой стойки посередь этого аэродрома. Отобью периметр, и хорош. Т. е. процентов 30 тепла улетит напрямую в мансарду. Сейчас, без отопления, там 19С, на этаже 25С ...при обратке 28С.
Всё это дело - в параллель к теплому полу. ПТО = в52 на 120 пластин=6м2. Проток вырастет до 4 кубов на 8 метровом насосе.
И это не всё. Свои стены с прямой конденсацией...Решил сделать термосифоном.
После ПТО теплого пола, будет конденсатор на 3м2. Который есть испаритель для стен.
Потери на ПТО около 2К при 5 квт в стены.
Т. е. конденсация упадет минимум до 29С при 25 в доме. Но, вспоминая зиму с отоплением только стенами...При 25С сваришься заживо. Ибо тепло будет излучать и пол, и потолок (отбитый периметр мансарды) и стены. С большой долей вероятности, хватит 27С в любые морозы.

Со стороны испарителя...В общем, реально дотянуть до +4 при снятии 10-12 квт в испарителе. Нет 16 метров сопротивления у меня. Едва 10 наберется.

Так что, надеюсь завалить магистральный газ...Не по деньгам, а по выхлопу квт*ч из кубометра газа. Ребята намерили 6.3, эту планку возьму в любой мороз.