Отвод выхлопных газов от генератора

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Добрый Вечер. А мне, вот очень интересно никто не пробовал паять эти вот самые переходники, а не варить? Я говорю о брейзинге, а не о пайке в ее общепринятом понимании (олово/свинец, паяльник).
В общем, вот я о чем:

 

На брейзинг не похоже - это что то другое. Там применяют медно фосфорный и латунный припой или ПСР (серебряный). Да и шов там гораздо наплавистее. Кино интересное, но не очень понятно что да как.

 

В данном видео применен офлюсованый серебряный припой SSF-6 Silver Solder (Muggy Weld). Уверяю Вас, это брейзинг, я им "балуюсь" иногда. Припой варю сам, импортный эквивалент дороговат, шов иногда получается даже лучше, чем на видео (абсолютно без наплыва, смотрится как единое целое даже без шлифови). Флюс беру немецкий: https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2662429/original.jpg самому химичить в лом. Такой флюс использую только по нержавейке. Остальное с бурой и борной кислотой. Медь прекрасно паяется без флюса медно-фосфорным припоем. Паяю либо МАПП+кислород, либо клоном ковеевского резака если деталька небольшая. Отмываю, если есть такая необходимость, в силите.
Насчет видео Вы правы, на нем невидно сам процесс пайки, сейчас поправлю и впредь буду внимательнее.
Вот, поправил:

Ну так что, как Вы считаете, будет работать такое соединение в выхлопной системе генератора?

 

ОО! Это другой табак. Возможно будет работать, тк температура выхлопных до 200Гр, а пайка (сварка) до 1000. Но есть конечно небольшое сомнение по вибрации, а по прочности нет. Выдержит.
А смотрится нормально, даже очень.

 

Как раз по вибрации сомнений не было это конечно не ТИГ, но довольно прочное, а с серебром и эластичное, соединение, скорее гофра сломается.
По температуре, настращали, что температура может достигать 700гр.С, я всю голову сломал откуда на выходе глушака такое . Припой работает на ~680гр.С, т. е. это температура пайки, мягким становится немногим ранее. Но, все равно, очень далеко от того что дает патрубок глушака. Более того, в моделировании такая пайка глушителей применяется на ура.
Вот и решил спросить прежде чем пробовать, может еще есть какие, другие, нюансы?
Получается основным препятствием, для такого подхода, является дороговизна расходников, для каких то больших проектов это понятно. А для генератора, во первых их много и не требуется, а во вторых чем не способ изготовить чего нибудь "хитрое" типа вкладыша в прямоугольный патрубок. Я думаю, способ можно взять на вооружение.
З. Ы. Припой (самый простой, проверено, работает отлично): 2 копейки советского образца + столько-же по весу серебра с контактов реле (можно поэкспериментировать снизив процент серебра с 50 до 30% результат будет зависеть от применяемого флюса но чем меньше серебра тем меньше эластичность). Сплавляется это дело под бурой. Сначала в небольшом тигле нагревается серебро, потом посыпается бурой, и сверху кладется монета. Именно такой подход обусловлен наличием в сплаве монеты цинка которому свойственно выгорать, а этого надо, максимально, избегать. По расплавлению, на дне тигля, у вас получится шарик который необходимо перемешать предварительно прогретой палочкой из нержавейки, можно стеклянной высокотемпературной палочкой, у меня такой нет я пользуюсь миллиметровой проволокой. Далее шарик выливается на что нибудь холодное и полученный блинчик либо раскатывается вальцами как принято у ювелиров, либо плющится молотком до необходимой толщины ~0,5-0,8мм, далее припой нарезается на полоски необходимой ширины, непосредственно перед пайкой, и укладывается на шов промазанный флюсом. Внимание! я использовал чистое серебро, но в последнее время, в контактах, используется сплав с кадмием, а он ВРЕДЕН! поэтому лучше не дышать над тиглем и выполнять работу в хорошо проветриваемом помещении, а лучше на улице.
Говорят серебро для припоя можно добыть из конденсатора ЭТО-2 или использовать полтинник 20годов где дядька с молотком (варварство), но я не пробовал.
Российские (современные) монеты не годятся необходимо раздобыть именно советские 1-3копейки (до 91 года). Я нашел несколько по 2 копейки, с ними отлично справляется ковеевский резак с дешевым бутановым баллончиком за 60руб.
Флюс. Для пайки нержавейки бура не катит и не пробуйте результат будет плачевным, припой, просто, не растечется и будет кататься шариком по шву.
Я, когда начинал, пошел самым простым путем, зашел в магазин к холодильшикам и купил Braze Tec он универсальный но не позиционируется для нержавейки, но есть два нюанса именно этим флюсом обмазаны 30% прутки которыми нормально эта самая нержавейка паяется, во вторых другого ничего не было . В общем я рискнул, проверил, работает прекрасно так и беру, доволен как слон.
Сталь. Имейте ввиду, что нержавеющие стали с содержанием титана довольно плохо паяются их лучше варить.
И последнее прежде чем приступать, обязательно почитайте о брейзинге и посмотрите ролики как это делается. В брейзинге надо греть, деталь, с умом иначе может не получиться или получиться не так как хотелось. Секрет в том чтобы не перегреть деталь и не выйти за рабочий диапазон флюса.
Вот, как-то так.

 

Я что то не вижу про 700 Гр. Уже писал - не более 200, да и то в зависимости от мощи ДВС. Про 700 - это сказки...

 

Сразу оговорюсь, я так-же как и Вы не верю в эту фигню, но я не голословен, вот пример подобного утверждения:
http://www.tradekomfort.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=251&Itemid=172
Цитирую:
Общие рекомендации по проектированию выхлопной системы:

6. Термокомпенсатор снаружи должен быть обмотан термоизолирующим материаллом. Толщину изоляции необходимо подбирать исходя из материалла стены. При установке в деревянные стены толщина термоизоляции должна быть не менее 100мм. Этот пункт очень важен, т. к. температура выхлопных газов может достигать 700°С и при соприкосновении с горючими материаллами может произойти пожар.
Заметьте речь идет о термокомпенсаторе который, практически, является оконечным элементом их системы выхлопа, судя по картинке.
В общем, как это обычно бывает, народ увидел цифру и "понес" по всему Интернету.
Сейчас не вспомню как называется, но на Ютубе есть ролик где замеряется температура гофры так там по моему и 200 нет.

 

Я это тоже видел и решил замерять температуру на своей гофре выхлопа в трех точках - сразу у генератора, через 1.2м и на конце гофры. Точно не помню (все на даче) - 160-170гр, 100-110Гр, 60-70Гр
Наши рекламщики монтажники в погоне за заказами готовы завалить бедного дачника СТРАШИЛКАМИ. Кроме текста нет ни одной ссылки на замеры. ГОСПОЖНАДЗОР да и только)

 

Задался целью. Но видео, к сожалению так и не нашел .
Но зато есть вот такая статья: http://www.household.su/content/ustanovka-generatora-rabota-nad-oshibkami
И это уже третье подтверждение!
Так что, высокотемпературной пайке хитрых фитюлек, быть!

И напоследок поправочка, у Braze Tec много флюсов в том числе и для нержавейки. Сейчас глянул на пост, а там нет буковки эйч (h), движок убрал "лишнее". Я в предыдущих постах говорил об BrazeTec-h (написал через тире чтобы движок форума не самовольничал) это довольно распространенный у холодильщиков флюс ценой около 300р за 100гр. Видеть его можно здесь: http://www.brazing.su/braze23.htm в самом низу страницы. И еще один нюанс. На странице по всей видимости старый состав флюса, диапазон его рабочей температуры 550-800гр.С, у того что беру я прямо на баночке написано 550-970гр.С Эти 170 градусов делают пайку более приятной. И последнее. Испарения этого флюса, как и любой другой химии, довольно-таки вредны и нюхать их не стоит! Я это повторяю потому, что кода паяешь, особенно поначалу, процесс затягивает с головой и мысли о безопасности приходят в голову когда уже нюхнешь. . В общем не повторяйте моих ошибок.

 

При хорошо настроеном двигателе выхлоп относительно холодный - а при плохо настроеном бывает и огонь заметный из выхлопа и все железяки выхлопные до красна калятся.

 

Огонь из выхлопа это скорее неисправность чем показатель нормальной работы. При таком выхлопе, как минимум, надо насторожиться и предпринять меры, в особенности тем владельцам у которых генератор эксплуатируется в помещении.

 

В двухтактных двигателях "горячий выхлоп" признак переобогащения смеси - смесь догорает в выхлопе. Лечится винтом качества на карбюраторе - за матчастью тоже надо следить

 

Дык такое могет случиться внезапно и пайки расплавятся и жильцы кончатся от моноокиси углерода.

Выходы из строя электростанций - случаются и в случайное время.

А владелец в это время или в бане с девками или спит.

 

Это ценная информамция для владельца - теперь он будет знать, что если винт качества чуть повернется (от вибрации например), то ему понадобятся ритуальные услуги.

 

Ну зачем так утрировать...) умные люди конструировали этот винтик - там ставится контрящая пружинка с левым закрутом специально против произвольного кручения и даже от вибрации. Но за матчастью все равно надо следить даже при высоком уровне пессимизма в крови