ТТК Таймень 10д - 4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Топлю полдома третий день, так что не обессудьте за глупый вопрос. А точно ли нужен этот клапан? У меня собрана обвязка примерно по схеме 4 с клапаном ESBE VTC511, t=60С, насосом, но открытая, с РБ на верху. Наблюдаю все три дня такую картину:
Если держу зольниковую дверку со щелью, котел разогревает воду примерно час до 65-70 градусов на выходе и 60-62 на входе. Происходит открытие клапана и труба обратки включается в процесс. Начинают прогреваться ближайшие батареи и я закрываю дверку. Далее из-за холодной обратки клапан закрывается и котел опять греет сам себя. Но дело в том, что с закрытой зольниковой дверкой котел уверенно так переходит в режим +58-60 на выходе и 55-58 на входе в котел (термометр на самом котле показывает 65) и клапан уже не открывается, то есть, в СО ничего не идет. Причем, от положения поддувала почти ничего не зависит.
Если я поднимаю температуру зольниковой дверкой то через какое то время клапан снова открывается, пропускает какое то количество воды из обратки и снова закрывается...
Спрашивается, а чем хуже если вода будет без клапана постепенно нагреваться сразу во всей СО?
Плавный такой режим нагрева без перепадов открытия - закрытия клапана? Да и температура 55 мне кажется более лояльной для ППР труб и климата в доме?

 

Я использовал Крафт, но, по-моему, важнее это:

Брал 1 мм 316-ю, наружка - 0,5мм 304. Лучше перебдеть чем недобдеть... Диаметр 150х250.

 

Этот клапан помогает при стартах котла из остывшего состояния системы и механизм такой же как у термостата автомобильного радиатора, пока машина не прогреется по большому кругу теплоноситель не циркулирует, поставте на РТ 75 С и не надо держать открытой зольниковую дверцу...

 

Это я в курсе. Но мне кажется, что Вы как производитель подстраховываетесь... И, наверное, это правильно. Но двигатель греют до нужной температуры, чтобы не насиловать его на больших нагрузках. А у котла, если я правильно понял, желателен просто наименьший перепад температур, чтобы не "вело" корпус внутренней емкости? А будет 60-65 или 55-60, мне кажется не так важно с этой точки зрения? Как и разница 60 или 55 на границе с топкой. Но 55 градусов более комфорны для СО и дома (не жарко) и котел их прекрасно держит!

Да, так и сделал сначала. Сейчас в своих конкретных условиях "учений" балансирую от 70 до 75... Увлекательное занятие.
В общем, первыми протопками котла доволен, но хочу на свой страх и риск поэкспериментировать с понижением температуры обратки...

И если я правильно понял все прочитанное и уже слегка забытое то вода после того, как из нее воздух выйдет, мало отличается от антифриза по коррозийности? Что то мне не хочется антифриз заливать. Яд все же... А я решил сделать открытую систему, но не хочется РБ на чердаке утеплять и пр... С водой проще - в санузле второго этажа решил поставить в качестве РБ унитазный бачок со сливом избытка горячей и доливом из ХВС при остывании. А пар - через трубку в вентиляцию. Удобно, но с антифризом так не получится.

 

Кислород вышел - окислять нечем будет
антифриз - это если наездами
авто подлив в РБ вам не нужен - раз в неделю глянули и там все ясно
котел не поведет при 75 градусах, и даже если он закипит, то тоже не поведет при открытой системе
если температура обратки ниже 60 градусов то получите все прелести в котле в виде конденсата, креозота, сажи -вам оно надо ?
75 на выход, термоголовки на батареи - и автопилот рулит, а вам наслаждаться кайфом
и да не забываем про какую- нибудь аварийную систему, что бы не за кипятить котел

 

@СПутники, я тоже думал, что термоголовки это кайф. Однако, практика показала, что если батарея стоит под подоконником у головки сносит крышу. Она считает, что уже тепло и можно выключать

 

@Sgres, у меня труба под 7 м, уголь под 35% зольности - я задолбался каждую неделю чистить теплообменник от мелкодисперсной золы. Её туда вытягивает из топки. Приоткрытая дверца зольника приводит к повышенному газообразования внутрях у котла . Он только что не качается от этого

 

И это при встречной подаче воздуха, если была бы классическая сквозная, унос был бы еще больше.

 

Термоголовкой я сам готов поработать... У меня не самая простая схема СО получилась и поколдовать с подкручиванием кранов для балансировки контуров все равно придется. Пока единственный возникший вопрос - как бы пораньше отбор тепла в СО наладить. В СО 55-60 градусов, мне кажется, самое то! И если для котла лучше поддерживать 70-75, то есть смысл подумать куда деть лишнюю энергию. Может теплицу греть... или баню... или снегоплавилку устроить... Можно на закрытую веранду сбрасывать если придумать как от конденсата и оледенения стекол избавиться... А что?

 

балансировка радиаторов не тождественно регулированию температуры в доме. Дорого только...

 

откуда лишняя энергия? Вы про температуру подачи в дом? Так ее можно понизить

 

А у меня как штиль. Так котел не хочет больше 50ти разгораться

 

А регулятор воздушной заслонки как настроили? Чем топите?

 

В этом годе много снега выпало, как бы не затопило всё по весне. Так что если снегоплавлением начать заниматься прямо сейчас, то может быть половодье будет не таким бурным.

 

Нанос золы при хорошей тяге - это неизбежно как дембель. Как все таки хорошо, что прислушался в совету (к сожалению забыл советчика) и сделал тройник для стабилизатора сразу за котлом вниз и в бок. В эту загибулину ссыпается весь излишек нанесенной золы, и мне остается только раз в неделю или две снять пластиковую трубу стабилизатора и высыпать золу в ведро - всего то делов.

Могу предположить, что дымоходу мешает работать или заужение или охлаждение и как следствие снижение тяги. А эффект эжекции при ветре возникает когда есть перепады сечения по линии выхода дыма. Горячий дым не хочет уходить в трубу и не пускает свежую партию воздуха для горения.
Хотя очень странно, зимой тяга всегда хорошая. Удачи вам в поиске хороших решений.