Неполадки в работе кондиционера. Ремонт

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Там дренаж заводской пластиковый стоит, 2-3 года и в труху превратится, трасса хоть без изоляции будет ничего страшного, а конденсат по стене не есть хорошо...

 

Ну так безграмотность в действии. От выхлопа кондея до решётки ставится воздуховод.

 

Согласен. Посмотрел повнимательнее, на конце то шланг как от стиралки, а по трассе беспонтовая бесплатная дренажка. В помещении то она живёт, а снаружи от ультрафиолета и низких температур разрушается, и на поворотах/перегибах со временем может форму не держать, сминаться, + грязь и вода не течет. Вот за такой следить надо особенно, либо поменять, либо трассу лентой от солнца замотать.
Конечно, надо было изначально сделать хорошо, тогда бы этой беседы не было в принципе

 

Всем доброе время суток и здравия! Нужно заправить кондиционер. Раз в 2 года уходит фреон. Предполагаю, что негерметичны соединения. Кондиционер в 2018 г. приобретен и установлен. Новостройка. Место расположения - Московская Область, Дрожжино. И, нужно будет ещё кондей в новостройке в мае установить в Новом Бутово.
Пишите в личку. Заранее благодарю.

 

А вот интересно, если облудить соединения - олово-то продавится хорошо, и утечек не должно быть?

 

Джон только медь все остальное недолговечно, внутрянку на меднофосфористую пайку а на наружке демфер должен быть да и без него обычно хватит меди чтобы вальцовка переделать. А вообще заправлять фреон это все равно что носить воду в решете
1. дорого
2. всегда есть риск испортить систему вместе с новым фреоном может бяка попасть внутрь.
Да и насосать внутрь может.
НАСОСАТЬ для холодильщиков приличное слово!

 

К вопросу об заправке. Отремонтировал себе холодос зиловский, трубка лопнула на раскачке компрессора. Ну и запустил, обмерил усё. И вот оказалось, что в длительной работе, когда усё устаканивается, и по фреону тоже, моща падает до 120Вт, хотя номинал компа 160Вт.
Вот тут я и не знаю - номинал компа только при пуске должен быть, и дальше падать сильно? Или перегруз после пуска, и падение до номинала при длительной работе? А то получается капиллярка коротковата и комп - филонит...

У вас там как с этим на кондеях, если про холодосы не знаете вдруг?

 

Это номинальная мощность компрессора она зависит от тепловой нагрузки. в холодильнике и за бортом должно быть больше обычного.
Но... При работе не нового компрессора вполне мощность может быть меньше компрессия Меньше и мощность тоже.
Заправку в таком случае нужно делать по перегреву долго и муторно ждать пока нагонит холод и шупать всас, иней должен заканчиваться внутри холодоса.

 

Да и при разгерметизации желательно менять фильтр а при замене компрессора ОБЯЗАТЕЛЬНО!

 

Так я и делал - нешто с весами какими-то связываться... В результате установил давленье 1,2 ата. Трубка прохладная.

Так мне к ней подтягивать капиллярку, или нет? Я просто не знаю, номинал движка для длительного режима, или кратковременного, пока спадает. Мне его нагрузить враз плюнуть, было бы разрешено...

Ага. Но тока если с капилляркой буду возиться - поднимать мощу, если можно.

На зиле компрессор не поменять - уже не на что Да и вечный он, в отличие от горшков.
Мне главное про мощу выяснить - номинал движка длительный, и кратковременный? Вот у вас на кондеях как?

 

Доброе утро! профессионалы, подскажите дилетанту-прошлой осенью поставил на даче инвертор (как положено с вакуумацией), для этого дела прикупил себе насос 2-х ступечатый, вальцовки, манометричку стрелочную, плюс с китая заказал цифровую дешевую
А тут достался мне TESTO 550S +вакуумный датчик 552i, поигрался я ими и появилось много вопросов, подскажите пожалуйста:
1. собрал простейшую конструкцию датчик 552 - кран - насос, запускаю насос, откачивает до 10-11 микрон, закрываю кран, начинает расти ... за полчаса где то до 3000 микрон...но кран то ведь закрыт или все равно травит и это нормально?
2. собирал посложнее контструкцию со шлангами+ TESTO 550S + датчик 552+ стрелочная манометричка+цифровая манометричка, также вакуум падает, но по стрелочной и цифровой дешевой не видно падение...или это нормально? а есть вообще какие то нормы на падение, может кто ткнет носом где почитать...
3. и такой вопрос по 550S - а для чего у нее штуцеры, которые вверх смотрят вверх, в них клапаны какие то стоят? на шредеры обычные не похожи...или они под давлением открываются? я аккуратно зубочисткой понажимал, нифига...

 

Здравствуйте! Возникла не понятная проблема с кондиционером Mitsubishi Heavy SRK35ZJ-S. При обычной работе самопроизвольно включился на максимальное кол-во оборотов и не реагирует на пульт, с пульта можно только вкл и выкл и только на макс на остальные кнопки не отвечает. Подскажите пжл, что могло случится?

 

Доброго времени суток.
Марка: Hitachi. Модель: RAK-25RPB.
После запуска пыжится пару минут, затем начинает мигать таймером 4 коротких раза по кругу. Если с пульта нажать "Info" - пишет Error 014 01.
Вызывал мастера - он поменял газ (хотя давление и так было в норме), в итоге пару дней кодней поработал нормально, затем опять 25. Вызвал второго мастера - он сделал то же самое (но давление опять было в норме), опять кондей несколько дней работал и вернулся к ошибке.

Сфоткал табличку на внешнем блоке, судя по ней - Switching failure
1. Compressor connector open
2. Compressor abnormal load
3. ODU Controller Devective
Подскажите пожалуйста, что менять - компрессор, или контроллер? Как найти нужный? Либо посоветуйте мастера по Хитачи, который точно проблему устранит, а не газ поменяет третий раз "авось прокатит".

 

По Mitsubishi и Hitachi. Офиц. поставщик компания "Бриз". Они же сервисный центр. Приезд, диагностика за ваш счет. Гарантийный случай - ремонт бесплатный.

 

Если измеряли давление на выключенном кондиционере то если в контуре есть хоть пару капель "жидкаря" то манометр покажет "норму". Это ничего не говорит о КОЛИЧЕСТВЕ фреона в контуре.
Не верю я в чудеса, если кондиционер работает пару дней после перезарядки, то это как раз время пока фреон не убегает из контура в очередной раз.
Опять перезарядка, опять пара дней работы.
Пинайте продавца, на нём гарантийные обязательства.