Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание) - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ого
В среднем доме 2 погонных километра бруса. Сделать такие пропилы, да еще и вручную на строительной площадке очень сложная задача.

 

Как-то на одном из форумов довольно серьезные люди искали еловую широкую доску с бабушкиного чердака 100-летней выдержки. Крутому балалаечнику на инструмент

 

@k_pax, Понятно что картинка так себе. Но хотелось бы понять если делать такие прорези (сверлить) при строительстве дома изПБ. Поможет ли это свести к минимуму деформации кручения итд. Будет ли равномернее усушка (меньше трещин) Или все потрескается и разорвет брус нах... прямо в стене.

 

Уважаемые плотники, объясните пожалуйста почему никто не монтирует два нагеля рядом на одной линии, но поперек бруса? Скажем в брусе 200 на 200 это легко осуществимо. При этом нагелям будет гораздо легче удержать брус от кручения, а значит можно уменьшить их поперечное сечение. Рычаг с которым нагель будет удерживать брус от кручения увеличится раза в полтора, а ломающая нагель нагрузка уменьшится. Вполне можно установить пару нагелей по 20-22мм диаметром и увеличить расстояние между парами нагелей до 2-х метров например. Такие нагели гораздо легче монтировать и общее их кол-во может не сильно отличаться от одинарных нагелей, но главное должна возрасти способность удержания бруса от кручения. В чем я не прав? Всем спасибо Вопрос не мой взят из темы про нагеля но не удержался кинул сюда. Кажется в тему.

 

Скорее всего, быстро заплесневеет в этих пазухах. А по сухому так изощрятся смысла уже нету...

А хрен его знает...

Удержание бруса зависит от нижних и верхних нагелей.

 

@Урфин Джюс,

Это не пазухи сквозные пропилы.

Вот это по нашему

 

Нужно искать акустическую ель. Страшная сила. В доме из такой ели невозможно разговаривать даже шепотом. А если кашлянуть -возможен сход лавин и цунами до 4 балов. Из ели этих сортов были изготовлены гитары Битлз и Пинг Флойд.
Пятница господа. Приятных выходных

 

Все же средняя влажность при фактическом измерении в центре получается 16-20%. Есть единичные бревна, у которых влажность 14%, есть осмоленные, у которых до 24% показывает (хотя там тоже под вопросом, верно ли определяется электрическое сопротивление по смоле, скорее всего смола вводит прибор в заблуждение). Вы правы от сезона может зависеть - летом и весной сохнет быстрее. По весне сам не до конца разобрался почему!(Связывал с тем, что может быть воздух нагревается солнцем днем и сильно остывает ночью, соответственно ночью влага из него конденсируется, осушая его. Но это не точно).
Про солнце хорошо, что упомянули. У нас с ним отдельные отношения. Получается, что под навесом стоит брус в карманах. Прямые лучи попадают только на крайние брусья. Как правило на них самый большой процент отбраковки по трещинам и кручению! Использовать почти не возможно - не лезет в станок, пока не распилишь. Одни сабли да лопасти. Солнечная сторона сохнет интенсивно и лопается, щели до 2см. Приходится выбраковывать. В общем солнышко нам тут не друг)

Если бы о доске говорили, то я бы точно такую "сухой" не называл) Транспортная влажность. По поводу бруса надо сначала внутреннее для себя определиться, чего от материала ждем, какие свойства хотим ему придать, чтобы минимизировать возможные дефекты, для чего снижаем влажность?
а) Активность грибков и бактерий практически прекращается при влажности меньше 18-20%, соответственно сюрпризов перестаем ждать, один камень из рюкзака за спиной можно выбросить
б) Хотим, чтобы было меньше трещин на лицевых поверхностях бруса. Если сушим интенсивно в камере, то напряжений в древесине больше, следовательно вылазит больше трещин и они глубже. В атмосферной сушке трещины тоже могут выходить из за разности коэф. усадки слоев древесины, но влага теряется более равномерно по сечению, следовательно напряжений меньше и трещин меньше по количеству и сами они мелкие.
в) Хотим хорошей геометрии стены на всем сроке эксплуатации.
Сейчас большинство чаш на профилированном и клееном брусе делают в виде "лабиринтного" замка, со смещением вертикальных фрез (вертикальными зовем те, что снизу вверх в станке ходят, при нарезке чаши брус лежит в станке на широкой пласти). Проблема в том, что при усушке древесины каждая деталь сжимается и этот ветрозащитный замок мало того, что становится "ветропроводящим", дак еще и механическая связь между связанными чашей стенами ослабляется. Представьте для примера сруб 5х5. В жестко собранной конструкции, если одна стена захочет выгнуться горбом, ей это может даться с большим трудом - ведь ей надо за собой тянуть и стены, которые к ней перпендикулярно жестко закреплены, а так еще и нагели! А вот если чаши ослаблены и болтаются, то стеночке намного легче пойти куда ей вздумается. Отсюда делаем вывод - чем меньших процент усушки происходит внутри собранной стены, тем лучше: во первых связь жестче, во вторых вероятность самих кручений меньше.
Усушка древесины сосны начинается с 30% примерно, начинается испарение связанной влаги. Равновесная влажность в стене в доме в конце концов установится на уровне 14-16% с сезонными колебаниями во время включения отопления (может и 10%) и влажным временем года (до 18-20%).
Далее. Весь промежуток по влажности усушки/разбухания получается от 10 до 30%. При атмосферке опустили до 18% (если считать с 30, то опустили на 12%). Получается, что мы убрали 60% усушки древесины внутри стен, если за точку отчета брать самую сухую точку - отопление на максимуме коптит. Если же сравнивать с равновесной влажностью 15%, то усушка на 80% прошла до укладки в стены!
Надеюсь, что не запутал)

 

Есть немного...

 

А вы проверяли насколько эффективно предлагаемое вами улучшение?

 

Но они все равно пазухи же - в стене. А что происходит с такими пазухами в древесине ЕВ, мы все знаем.

 

@muai2, Вопрос про нагеля не мой. Я его перетащил из другой темы. Сам думаю над этим.

 

@Урфин Джюс, Я не убеждаю просто размышляю. Мы же пилим в бревне ЕВ компенсационные пропилы.

 

Суббота, братья

 

@Петрович, Любой вопрос можно заболтать обсмеять и обоср...Ничего личного