Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

т. е. вы строите "последовательно", на ходу лечя возникающий геморрой . На меня похоже.
Ну так набейте на горизонтальные бруски ещё бруски, тоже горизонтально.
Даже покрашенная доска нар. фасада будет промокать под дождем, 100%. Вент нужен.

 

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, наши строители вместо того, чтобы завести ВВЗ в вентилируемом фасаде на отлив, оставили его под отливом, а стык сверху проклеили лентой (вроде IPG). Будет ли конденсат стекать на отлив по ленте или будет просачиваться под него? На какой стороне ВВЗ влага вообще может возникнуть?

 

Подскажите как правильно сделать пирог, на рисунке я привел три варианта (третий не жизнеспособный, так как между крышой и стеной маленькое расстояние, тем более для работы). Может подскажите свой вариант. И еще какую плотность брать мин ваты и толщину (я в три слоя по 50 рассчитывал, много это или мало для Тюмени). П. с. внутреннюю крышку (стенку) не обязательно ДСП

 

Зачем?

 

Калькулятор Вам ТАКОЙ знаком?

 

Этим летом делал.
Под всем ростверком д89, 6мм толщина (по углам дома тоже установили двойные лопасти - на чертеже не указан)
за 142т.р.

 

kosovvskiy
Пару месяцев назад разбирал вагонку на летней кухне. Вагонка набита по стойкам, поверх пергамина. Нижняя часть фасада была обшита вертикально, верхняя горизонтально. Вопрос поступления пара изнутри, естественно не стоит, т. к. при низких внешних температурах строение не использовалось. С удивлением обнаружил, что доска в нижней части (вертикальная) была в абсолютно нормальном состоянии с изнаночной стороны, в верхней части (горизонтальная) в непристойном. В местах где она была прижата к стойкам - серо-черная и откровенно мокрая на ощупь.
Для себя сделал выводы: 1. Замки деревянной обшивки достаточно неплохо пропускают воду. 2. Важна не столько способность фасада выводить пар, сколько возможность отводить воду в жидкой форме.
В данном случае, при вертикальной отделке, вода попадающая через замки, по ним же стекала вниз, а в горизонтальной части - задерживалась и накапливалась. Большое количество влаги возле стоек, видимо связано с тем, что в этих местах воде труднее было уйти внутрь помещения, в виде пара или из-за более плотного прижима.

Относительно свежая информация про вентзазоры от антиподов.


Суть. При годовой норме осадков менее 1000мм в год - достаточно дренажного слоя под отделкой (2-3 мм). А, при осадках менее 500 мм за год - вообще не нужны никакие дополнительные меры. СП 131.13330.2011 "Строительная климатология", глаголет, что на большей части территории России, норма осадков за год не превышает 1000 мм, кроме куска Причерноморья (Сочи, Новороссийск и т. д.) и отдельных районов Приморского и Хабаровского краев. Кое-где, например в Волгоргадской и Саратовской областях, осадки не дотягивают и до 500 мм в год.

З. Ы. Если верить всяким мурзилочным картам, у скандинавов таки >=1000 мм осадков в год, и у них вентзазор вполне оправдан

 

Влага может сконденсироваться изнутри (ПИ идеальной не бывает), и в виде осадков попасть в вент зазор.

 

Забивные 150*150*3000

 

@DrScorpion, люблю я квадратно-гнездовую расстановку. Минимум пару свай Вам лишних впарили.

 

Здравствуйте! Сейчас буду утеплять чердачное перекрытие. Вопрос такой: пароизоляцию надо крепить со стороны первого этажа с нахлестом на стены (чтобы балки перекрытия были между пароизоляцией и ветрозащитой) или можно крепить пароизоляцию сверху с огибанием балок? Спасибо

 

Почему не делать фундамент заподлицо со стеной? ВЗ в одной плоскости, вент фасад выступает наружу и без отливов.

 

Только снизу, дабы отсечь от пара деревянные конструкции.

 

Это от норвегов, с их около нулевой зимней температурой. Плотность 35-45, и лучше 100 мм, в распор нормально встаёт.
А это от Финнов.

 

А кто в курсе как правильно сделать нахлест пароизоляции на стены? (место, где у меня должен быть нахлест жб армопояс, который потом будет оштукатурен)