Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вы вот здесь полистайте TIMATALO® - Скандинавские каркасные дома #1,может и мнение изменится, там очень подробно освещается, и отвечается.

 

1. Суть не в везении, а в стремлении.
2. Данные от 1 лица Москвы
3. Госучреждения - это вообще отдельный рынок. Речь о конкуренции, а не о бюджете.

 

Попробуйте обратиться к SDimу в личку, он из ваших краёв, и может помочь, если не делом то в советом. На сколько я помню, кроме того что он хороший строитель, он привлекался по надзору за стройкой. Можите кстати посмотреть его темы на форуме.
А по поводу цен, вот эконом вариант за 2 мл. цены 2014 года.

 

Вообще статистику читать это моветон, сечин зарабатывает пять миллионов в день а уборщица у нас 20000 в месяц а в среднем все получают по 92000.

 

Гвозди вместо нагелей? Серьезный косяк.

 

Видел в старом финском видео, что стоители использовали т-образные металлические профиля на вертикальных стыках и уголки в углах (как у вас на фото), но кусочки вставлять- это не кажый захочет, уж много времени занимает этот процесс.
Есть ещё идеии или решения по проблеме вертикальных стыков ГКЛ?

 

Тут дело не в каркасе, а во влаготерпературном режиме помещения. Зашпаклёванные швы ГКЛ разбухают и усухают при колебании влажности в помещении. Умеснее намекнуть на правельный воздухообмен помещения, нежели ошибки каркасостроения.

 

Это были показаны сканди решения, а это у нас, из древесины ЕВ.
Дерзайте. На сайте Кнауф, или Гипрок, попробуйте поискать альбомы тех решений, что то должно быть.

 

@OmerSUB, только хотел сказать, что универсальное решение для ГКЛ - собрать каркас из металлического профиля. Все элементы типовые, хорошо изученные и описанные, да и в наличии везде есть.

PS. Ещё есть специальный "шумоподавляющий" профиль, напоминающий омега-профиль. Когда последний раз искал - было жуткой экзотикой на территории РФ, а на Украине - у дилеров Knauf - пожалуйста.

 

Смотрел, они решают это перекрёстными гипролистами со смещениями в 40см или же рекомендацией что "при горизонтальной обрешётке в 50см и меньше- допускается укладка ГКЛ без дополнительного крепления вертикальных стыков ГКЛ". Но рекомендация это не гарантия от растрескивания вертикальных швов.
Учитывая что перекрёсный монтаж ГКЛ имеет целый ряд преимуществ по сравнению с ординарным, то остановлюсь на двойном монтаже ГКЛ.

 

Да, каркасный металлопрофиль- тоже решение, но решение терпеливых. Я больше за механизацию строительства- использование пневноинструмента и технических средств, ведущих к ускорению строительства, т. к это ведёт и к снижению затрат в частности. Именно поэтому в Финском загородном строительстве предпочитают деревяные конструкции металлопрофилям etc.

 

Вы все понимаете правильно, хотя есть еще море нюансов. Давно уже нужно написать подробный пост, сейчас подходящий момент .

Каркасная стена с современными утеплителями - это сложное инженерное изделие с кучей нюансов, рассказать все, известные в данный момент - нужно написать немаленькую монографию. Постараюсь описать основные принципы.

У антиподов - есть правила "четырех критических слоев" - оно достаточно полно и лаконично описывает нюансы, связанные с проектированием каркасных стен (крыш, перекрытий).

Итак, каркасная стена, с современными высокоэффективными утеплителями - должна иметь четыре критических слоя. Снаружи, внутрь - слой отвода воды в жидком виде, влагобарьер, защищающий внешнюю обшивку или утеплитель, аэробарьер и паробарьер.

Со слоем отвода воды в жидком виде, с одной стороны - все просто.

Это всевозможные отливы, отбойники итд. Основное правило - вода не должна иметь возможность где бы то ни было застаиваться, даже в небольшом количестве и должна отводится к планировке или в ливневку, за счет силы тяжести. Это, в общем, и так всем понятно. Но, есть важные нюансы. К этому же слою - относятся дренажные слои и дренажные мембраны. О чем это. Если наружная вода - может проникать под отделку (а практически любая отделка не является гидроизоляционной, особенно в районе проемов и примыканий) - перед влагозащитой необходим открытый снизу зазор в 2-3 мм, чтобы вода не удерживалась силами поверхностного натяжения и могла спокойно продренировать вниз. Типичный пример - проблемы с EIFS:

Спойлер

Штукатурная отделка фасада по слою вспененного пенополистирола разработана в Европе (Германия) в 60-е годы 20 века. Применялась на кирпичных зданиях.
В 70-е годы начала применяться в Северной Америке на каркасных зданиях (компания Drivit) по тем же принципам что и в Европе. Но доля на рынке к 80-м годам не превышала 0,5%.
Массово продукт стал применяться в 90-х годах в связи с актуализацией вопросов энергосбережения.
В середине 90-х годов в департамент инспекции жилья округа Нью-Гановер стали поступать жалобы на рост влажности в домах отделанных штукатуркой по ППС. Замеры влажности игольчатым влагомером через слой ППС выявили повышенную влажность в обшивке стен под окнами. Проблема наблюдалась в 30 из 32 осмотренных домов.
В 1995г. Новости по проблеме влажности домов отделанных штукатуркой по ППС начинают распространяться за пределы округа Нью-Гановер по Северной Каролине. Было дополнительно обследовано 72 дома из которых 70 имели проблемы с влажностью.
В 1996 году из многочисленных проблем с влажностью каркасов в Ванкувере (Канада) вводится мораторий на применение штукатурке по слою ППС.
Ассоциация производителей штукатурки EIMA связывает проблему с влажность с ненадлежащей изоляцией окон софитов и примыканий кровли.
В Марте 1996 года Инспекцией Северной Каролины совместно EIMA было выборочно проверено 205 зданий. 90% из них имели проблемы с влажностью разной степени тяжести.
В 1996 компания USG крупнейший производитель систем утепления фасадов заявляет о комплектовании своих систем на основ ППС влагозащитными мембранами и дренажными слоями для отвода влаги, которая может появиться под слоем ППС.
Август 1996 Maryland Casualty Co., самый большой в США страховщик строителей, объявляет, что больше не будет выпускать страхование гражданской ответственности строителям, которые используют штукатурку по ППС
В 1997 году в Северной Каролине вводится инструкция, обязывающая выполнять штукатурку с использованием ППС, только при наличии влагозащитного слоя.
В 1998 Ассоциация производителей штукатурки EIMA вводит рекомендацию по влагозащите и устройству дренажного слоя под обшивками фасада из ППС в д/каркасных домах.
С 2000 года в строительные коды США и Канады введено требования по обязательному устройству влагозащитного слоя под внешней облицовкой и ППС в д/каркасных домах.
В настоящее времяв СА перед продажей дома оштукатуренного "барьерным" IEFS методом требуется обязательное обследование.

Кроме того, существуют некоторые нетривиальные отливы, типа kick-out flashing'ов, а неплотно прилегающая к нижележащим слоям обшивка (например, виниловый сайдинг, обшивка доской "в американку") - также может выполнять роль дренажного зазора.

Следующий слой - влагобарьер. С ним проще всего. Внешняя обшивка и/или утеплитель - должны быть защищены от внешней воды. Эту функцию может выполнять, как мембрана, так и сертифицированная гидрофобизированная обшивка (Белтермо, Изоплаат, Зип-систем, етс).

Следующий слой, аэробарьер - пожалуй самый важный, хотя и менее всего упоминаемый в разрезе проектирования каркасных ограждающих конструкций. Диффузное перераспределение водяного пара - намного менее опасно для ограждающих конструкций, по сравнению с непосредственным попаданием теплого воздуха помещения в стену. При действии ветра, с подветренной стороны здания - образуется зона пониженного давления:
https://www.forumhouse.ru/attachments/5380300/
И, при наличии в стене неплотностей - воздух будет попадать внутрь стены и мгновенно конденсироваться на холодной внешней обшивке или мембране. Не вдаваясь в цифры (и так писать много) при отсутствии аэробарьера - в стене может оказаться в 8-10 раз больше воды, чем при только диффузионном перераспределении водяного пара.

В роли аэробарьера могут выступать:

- наиболее распространённый вариант - проклеенная пароизоляция. Плюсы - в холодных регионах - этот слой нужен в любом случае. Основной минус - может повреждаться при монтаже отделки и в процессе эксплуатации дома. Через не заделанное отверстие от скобы степлера - может убегать до 5 кубов воздуха в сутки, при разнице давлений 50Па.

- воздухонепроницаемые внутренние стены (airtight drywall) гипсокартон или плиты на основе древесины, смонтированные по определенным правилам (например: https://yadi.sk/i/-1o5p9FtyexgP).

- еще один вариант аэробарьера - напыление ППС, с закрытой ячейкой. Но, у нас - это очень дорого и может применятся только в различных сложных местах (соединение барьеров первого и второго этажа)

Аэробарьер - может быть не только внутренним, но и наружным. Изредка, внешний барьер является основным, в основном дублирующим. Это:

- внешняя мембрана, с проклейкой нахлестов и приклейкой в верху и низу стен, желательно еще и прижатая рейками:



или герметизированные тем или иным способом плиты внешней обшивки:



В настоящее время - американцы рекомендуют минимум два аэробарьера в стене. Во-первых, они страхуют друг друга, во вторых - препятствуют выдуванию стены при действии ветра:
Схематично:


На основании текущего анализа - все проблемы со сборками на форуме, имеющими в качестве наружной обшивки ОСБ - связаны с косячным аэробарьером, а не с другими проблемами. Чаще всего - подводят розетки.

С паробарьером - все и так пережевано очень много раз. Добавлять, смысла наверно нет. Специально для оценки достаточности/недостаточности пароограничения и созданы различные калькуляторы.

Естественно, роль нескольких слоев - может играть конструктивно один слой. Типичный пример, полиэтиленовая пароизоляция, которая одноверменно играет роль паробарьера и аэробарьера.

Если мы уверены, что с тремя предыдущими слоями - все в порядке, то можно уже начинать клоунировать с паробарьером, во всевозможных отечественных и иностранных калькуляторах. Но, нужно иметь в виду, что стена - все равно не абсолютно воздухонепроницаема. Всегда будут утечки, особенно в зонах примыкания стен к полу, стен к потолку и в проемах. Хорошим результатом по воздухопроницаемости - считается 0,5 куба воздуха в час, через м2 стены, при разнице давлений 50Па. При этом сия величина используется при продувках аэродверьми всего дома. То есть, где-то стена может быть абсолютно воздухонепроницаемой, где-то - весьма ощутимо пропускать. Именно в последних местах - могут образовываться зоны ощутимой конденсации.

Кроме того, популярные калькуляторы - считают только линейные фрагменты стены, но в реальных домах - дофига и больше, нелинейных фрагментов, например внешние углы, где картинка сильно отличается. Просто в силу геометрии - теплопотери через углы выше, чем через ровную стену:
Так что стена - должна проектироваться с запасом по влагонакопелению, но это совершенно не повод боятся "синих полосок" в смарткалке или "синих капелек" в U-Wert.

Но, строго говоря - это "высший пилотаж". При проектировании пирога стены в холодных зонах России - лучше использовать проверенные, рекомендуемые варианты сканди и американских пирогов.

Со сканди - все понятно. Изнутри-наружу:

внутренняя стена;
перекрестное утепление;
пароизоляция из полиэтилена;
утеплитель;
феноменально паропроницаемая внешняя обшивка (МДВП, внешний гипс) или мембрана;
отделка на относе.

В таком варианте, паропроницаемость внутренней части стены - на пару порядков ниже, паропроницаемости наружной части стены и всякие заморочки с "четырьмя критическими слоями" - не так уж актуальны. Если влага снаружи или изнутри - попадет в стену, то и хрен с ней. Выведется диффузионно через наружную обшивку. Но, это касается только деревянной отделки. Например, при штукатурной отделке - у скандинавов встречаются откровенно опасные "пироги".

Что касается американцев, то на данный момент, для северных районов - они рекомендуют три варианта сборок (напомню, что по правилам последних лет, для холодных зон, в САСШ рекомендуется как минимум один слой сплошного утепления), во всех случаях отделка на относе:


- двойной каркас с зазором между стойкам, утепленный целлюлозой или минватой. Часто, пароизоляция располагается по наружнему обрезу внутренних стоек:


- полностью внешнее утепление пенопластами разных видов и форм.

- стандартная "американская" сборка, с дополнением наружного (поверх ВВЗ!) утепления из фасадной минваты, плотностью не менее 130 кг/м2. Рейки для крепления фасада крепятся, прямо через наружнее утепление, без допсистем.

Используются внутренний пароаэробарьер из полиэтилена и наружный, в виде ВВЗ мембраны, с проклеенными стыками.

Внутренний и внешний аэробарьер замыкаются друг на друга, тем или иным способом, например на верхней обвязке - "нашлепкой" из ППУ с закрытой ячейкой:



Все это "high performance" - наилучшие решения, но используя вышеописанные принципы - можно проектировать и более простые стены.

Что касается изменений температуры в помещении или снаружи, то тут несколько более сложный момент. Если брать наружною температуру, то там буквально пару известных артефактов. Если брать внутреннюю, то добавляется фактор вентилирования помещения. Все следы более высокой температуры - могут быть нивелированы проветриванием и дежурной вентиляцией. Хотя, схемы с внутренним перекрестным утеплением за пароизоляцией - лучше не использовать для дач. Так как возможно разные неприятные и трудно просчитываемые варианты.

 

Вообще нормально. 4 года без проблем.

 

Не сомневаюсь, что коды есть. Не сомневаюсь, что все прописано, сам первой книжку по каркасам от финского автора прочел. Но ведь наличие кодов не значит, что никто ничего не пробует придумать? Конкретно про это решение финского мастера- можно сказать, что оно соответствует финским кодам? есть финские коды по использованию полиэтилена?
Тиматало я читал и тему его смотрел, много чего интересного, но я ведь о конкретном решении показанном в видео?

 

Каркасник в 1,5 этажа. Стойки 150*50. утеплен и сделана пароизоляция. На прошлых выходных на улице было тепло (днем +, ночью -5, -10). В доме было +14 (нагрели пушкой, хотя там и так было +12 без утепления) и влажность под 60%. На неделе ударили морозы под -20. Сегодня приехали и увидели по стойкам и углам лед на пароизоляции. В доме +2. Насколько я понимаю процесс, стойки промерзли и на них сконденсировалась влага. Насколько это плохо? Или при постоянном проживании такого уже не будет. Планируется еще внутреннее перекрестное утепление в 50мм.
Особенно меня волнуют углы, т. к доска была ЕВ. Не все щели получилось запенить и законопатить.