Опилки. Утепление стен и потолков - 8

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Немного поумничаю. Дюйм одинаковый. Просто размер трубы считают по внутреннему диаметру. Например: труба Ду25_- условный вн. диаметр 25мм,то есть 1 дюйм. У обычной трубы стенка 3,5мм.
Вот и получается по наруже 32.

 

Подскажите, кто знает про дубовые опилки: их можно использовать для утепления или лучше хвойные породы?

 

или

 

Подскажите пожалуйста пирог пола с опилками, фундамент ленточный с продухами, по земле бетон по пленке от мышей и сырости, наверху по фанере будет линолеум. Где то был, не могу найти

 

@cas1973, прошу Вас вскрыть стены через пару лет и посмотреть что стало с пеноизолом. Таких видео в инете достаточно много https://www.youtube.com/watch?v=YqMVftMX8nw

 

К чему этот опус?
На видео у человека усох в стенах свежезалитый пеноизол.
Какое он отношение имеет к сухой крошке засыпанной у автора?

 

Все верно, через год-два усох в стенах свежезалитый пеноизол. Значит и крошка через год-два может усохнуть, но например более равномерно. Интересно бы глянуть стены внутри. И еще бы узнать у @cas1973 как ему сейчас дышится в пеноизольных стенах, по сравнению с опилом. Не зачесалось ли чего где и не зачихалось например? Сам в сомнениях их чего дом строить - пока хочу опилом, но уж очень геморно и дорого /буду нанимать/. Синтетики, формальдегидов и статического электричества опасаюсь, но подмывает простота и дешевизна. Пока так.

 

Вот тут и кроется засада, будете все время стоять и смотреть, чтобы все укромные места засыпали и протрамбовали? С некоторых пор доверяю только себе... и то проверяю.

 

С какой стати опил стал дорогим? Есть места где оплачиваешь только доставку, а где мешками продают - 10-20 руб за мешок (из под сахара или муки).
И насчёт геморности не согласен.
Для минваты надо пароизолировать, проклеивать стыки (та ещё канитель), потом обрешетку и чистовой фасад.
А для опила с плитной обшивкой с обоих сторон - только засыпка с трамбовкой.
Да физически более тяжелее, но за то ни какой головной боли о том правильно ли, без косяков сделана пароизоляция.
Лично я не почувствовал гемора от опила на своей стройке. Надо только разумно спланировать техпроцесс строительства.
А если рассматривать дом их ГСБ или арболита то, вот где физически тяжелее и грязнее стройка, из за штукатурки.

 

Нет, все нормально. За пароизоляцией ни пеноизол, ни минвата не страшны. Единственно, влажность воздуха в доме зимой стала маленькой как в обычном каркаснике (около 25%).

 

Очень важный вопрос к знатокам и специалистам. От него может зависеть успех всего проекта.
Для того чтобы стружка высыхала как можно быстрее и не увлажнялась что лучше:
1. чтобы внутренняя стена дышала?
2. чтобы внутренняя стена была паронепроницаема?
3. Чтобы наружные стены дышали?
4. Чтобы наружные стены не дышали?
5. Все стены с частичным паропроницанием?
Прошу свое мнение обосновать при ответе.

 

Выход влаги идёт и туда и туда.
Наружная желательно более паропроницаема.
Хотя стружка и вверх очень хорошо высохнет.

 

Ну конечно - всё бросим и будем обосновывать.
Главное это качественная стружка, свежий качественный цемент, химия и соблюдение технологии замеса.
При температуре выше +20 через день-другой опалубку можно снимать. А через 5 дней обязательно снять. Если температура ниже то снимать нужно дня через 4-5.
Если стена толстая то можно цемента поменьше.

 

БлагоДарю за ответ) Сильно обосновывать не надо, но так пару слов желательно кончено услышать) Но уточню пирог стены изнутри-наружу (т.к. каждый думает о своей технологии): имитация сосна 22, сосна 25, картон 0.2 (или все-таки пароизоляция), сухая стружка 350 (без добавок), картон 0.1, сосна 22.

 

Упс - невнимательно прочитал, подумал что речь про арболит.
А про стружку в качестве утеплителя - для утепления толщиной 350 желательно применять уже сухую. Была проблема с засыпкой не сухой стружкой. Сразу не вспомню кто описывал.