Опилки. Утепление стен и потолков - 8

Не помню, где конкретно, но один из форумчанинов делился опытом засыпки опилом бетонных плит,(перекрытие гаража). Половина была насыпана но голый бетон, а половина на плиты покрытые руберойдом. Так вот: опилки на бетоне зимой были сухие, а вот на руберойде сырые (особенно в глубине у самого руберойда). Гараж отапливался.
Исходя из этого, у себя, засыпал опил на перекрытие первого этажа прямо на бетон. Опилки в течении трех зим были временами влажными (это ближе к бетону), но совсем чуть-чуть. Временами почти сухие. В любом случае при потеплении высыхали без последствий. Сейчас уже сделан второй этаж.
Для себя сделал вывод, что пароизоляция на бетоне не дает возможности сушить опил парциальным давлением. Естественно это работает только при отапливании. ИМХО

 

1) А что мешает постелить мембрану?
2) Что за стекловата?
3) А вот у нас стоимость сухих опилок сопоставима со стоимостью базальта, с учетом того что опилки усаживаются при утрамбовке и толщина слоя должна быть больше минваты.
4) нет ничего вечного, опилки при неправильной эксплуатации могут просто сгнить.
Сам изначально планировал опилки, но при сопоставимой стоимости, трудозатраты сильно отличаются, вот теперь и думаю.

 

1) Мембрану к вате надо с двух сторон =деньги + труд проклеевать её надо.
2) стекловата с завода брал (ещё с советского времени её там делали, ни базалльт конечно, но всё же)
3) здесь думаю вата быстрее пропадёт, опилки зимой замёрзнут, а летом их там продует шибко!
на опилки время надо, а вату положил хоть в мороз и всё. И если за них и деньги платить, то стоит подумать...

 

В нашей местности опил, с учётом доставки, дешевле ваты, думать проще, но у меня бзик по поводу экологичности, а по сему решение принимать совсем просто.

 

Если стекловата работала теплоизоляцией паропроницаемой то точка росы была в ней, она намокала, замерзала, оттаивала и так много раз за сезон. Потому и превратилась в труху.
Паропроницание это зло, но бороться с ним нужно грамотно.

При сохранённом паропроницании любая теплоизоляция работает в условиях воздействия рвущих, фрагментирующих сил при переходах через ноль. В этих условиях опилки как любой другой засыпной теплоизолятор находятся в выигрышном положении потому что состоят не из протяжённых волокон или непрерывной оболочки пузырьков, как это можно увидеть у ват и пен, а уже из фрагментированных частиц.

 

Парциальное давление само по себе ничего высушить не может. Разница парциальных давлений того или иного газа в разных местах некоего объёма может обусловить миграцию газа в со стороны большего в сторону меньшего давления. Но это касается именно газа.

Пар это газ, а влажные опилки влажны не газом, а капельной водой, т. е. жидкостью.

Для того чтобы высушить влажную вещь нужно испарить воду, т. е. превратить жидкую воду в пар, т. е. газ, из неё за счёт передачи этой воде дополнительного тепла, равного теплоте парообразования. Чтобы сушить быстро надо передавать тепло жидкой воде, если тратить энергию не хочется то можно использовать тепло окружающего воздуха, это происходит например при сушке влажного белья на верёвке.

Вывод: хочешь просушить опил - трать тепло, если оно платное то трать деньги.

Сушка влажного опила, уже засыпанного для цели теплоизоляции в стену, происходит не за счёт"парциального давления" и даже не за счёт "разницы парциальных давлений", а только за счёт подвода дополнительной теплоты.

Т. е. теплоизоляция в таком виде превращается в тепловампира и денежный пылесос.

 

"может обусловить миграцию газа в со стороны большего в сторону меньшего давления." Вот именно это и есть оно- которое сушит опил. Вы можете думать и по другому, спорить не буду, но я это наблюдал своими глазами.

 

КАК лучше мне сейчас (зима и в доме -) ложить опил на плиты перекрытия пустотные в холодном чердаке ?
на крафт бумагу или сразу на бетон?
если планируемая толщина засыпки 500-600 мм, может есть смысл сейчас засыпать 300, дождаться лета, добавить извести, а потом досыпать ещё 300?
Уже лазил на чердак: до верха маурла 450 мм (4 ряда кирпича), до обрешётки 650, можно по периметру сделать засыпку 450-500 мм, в центре и больше

 

@Алтай2013, насколько сухой опил у Вас?

 

Не знаю пока, ищу более что бы ближе ехать за ним и за раз могу привезти 2-2,5 м3
но время есть, скорее всего будет возможность и сухой (столярная мастерская) и ев (пилорама)

 

Если хотите слой в 600 мм, поищите сухие опилки, даже если дальше за ними ездить. ЕВ потом замучаетесь ворошить. Сами собой в таком толстом слое опилки ЕВ не высохнут.

 

Никакого смысла на бумагу класть точно нет.

Если отопление не планируется, то сыпать только сухие опилки на бетон.
Если отопление планируется то можно сыпать и естественной влажности, но послойно и ворошить. У вас это получится само-собой т. к. вы планируете привозить по 2-2,5 куба, вот и будете поднимать, рассыпать и ворошить. Просто если отопления не будет, то опил естественной влажности при отрицательных температурах сразу смёрзнется и его не поворошишь.

 

Вопрос знатокам! Какой опил лучше, из лиственницы или сосны?

 

Наверно надо судить исходя из параметров начального материала и по каким конкретно параметрам лучше? Сосна теплее и опил тоже теплее. Лиственница тяжелее и, соответственно, опил уляжется плотнее. В общем, наверно сильной разницы нет. Да и вряд ли вы найдёте такой раздельный опил, если только сами не пилите. У нас в Челябинске пилят не разбирая, потом пиломатериал только сортируют.