Опилки. Утепление стен и потолков - 8

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Который дешевле!

 

А как Вы объясните сушку влажного белья на улице в сильные морозы?
Откуда в этом случае берётся энергия для испарения воды?

 

А кто нибудь может подсказать коэффициент звукопоглащения опилок. Ну или хотя бы по ощущениям. Нужно звукоизолировать несущую стену в каркасном доме на двух хозяев. Выбираю между опилками и минаатой.

 

Как я ранее написал.
Это называется возгонка льда. Возгоняться способны все тела в твёрдом состоянии, но у некоторых эта способность выражена значительнее. На слуху в учебниках возгонка галогенов - йода и брома.
Вода также успешно возгоняется, эту её способность, даже не зная о её причинах, механизмах и названии использует любая хозяйка в холодном климате.
Переход тела из одного фазового состояния в другое всегда связан с изменением энергетического состояния его. При конденсации или замерзании тепло выделяется, и количество внутренней энергии тела уменьшается. Если теплу из тела уйти некуда то оно никогда не замёрзнет или не сконденсируется. Это тепло нужно отобрать.
При плавлении или испарении увеличивается внутренняя энергия тел и это увеличение происходит за счёт поступления энергии в тело. Т. е. для того чтобы эти процессы начались и завершились тела должны тепло поглотить, при этом надо понимать что при испарении тепло не только поглощается телом но и уносится паром. Унос тепла означает уменьшение внутренней энергии, что в свою очередь означает уменьшение температуры тела. Если исходно температура тела была равна температуре окружающей среды то унос тепла при испарении будет означать охлаждение тела ниже исходной температуры. А появление разницы температур начинает обуславливать перемещение тепла от окружающей среды, в нашем случае это морозный зимний воздух, в тело.

Это явление описывает второй закон термодинамики, его изучают в средней школе на уроках физики и в упрощённом виде постулат Клазиуса можно сформулировать так: тепло может переходить самопроизвольно (без затрат энергии) только от тела с большей температурой к телу с меньшей температурой, что не противоречит бытовому опыту повседневности.

Таким образом мы видим что замёрзшая вода в выстиранном белье испаряется поглощая тепло из окружающего воздуха, создавая температурный градиент самим испарением. Когда испарение прекратится температура белья и окружающей среды сравняются, тепло перестанет поступать в лёд и он больше не сможет испаряться.
Парциальное давление пара испаряющегося (возгоняющегося) вещества над твёрдой (жидкой) фазой имеет значение в том смысле что чем дальше значение этого давления от давления насыщенного пара тем интенсивнее может испаряться (возгоняться), но если тепло по какой то причине не может быть подведено и поглощено это испарение не сможет происходить. Чем ближе парциальное давление к насыщению тем труднее испаряться/возгоняться. При парциальном давлении, равном давлению насыщения тело прекратит испаряться вне зависимости от того сколько тепла в него удалось подвести.

Как видим, процессы изменений фазового состояния тел являются термодинамическими процессами, т. е. неразрывно связаны с перемещением тепла из тела в окружающую среду и обратно. Термодинамика как наука вещь непростая.
Термодинамику на удовлетворительно знают холодильщики. Не монтажники, а инженеры-холодильщики. Они строят свою профессиональную жизнь и бизнес на фазовых переходах.

Кому-то нужно это занудство? Оно скучное, гвозди забивать веселее.

 

Который сухой.

 

Года полтора было неплохо. Полметра опилок глушили даже шум дождя по профлисту кровли. Но после того как подсохли и утоптались стало несколько шумнее.

 

Если слой толстый то замёрзшее летом может не успеть оттаять к следующей зиме. Много раз видел под кучами опилок прошлогодний лёд.

Это говорит о том что опилки это отличный теплоизолятор. Но он должен быть сухим всегда. Т. е. надёжно пароизолированным для отличного эффекта и очень долгого срока службы.

 

Считаю, что пароизоляция излишне. Достаточно ветрозащиты для предотвращения намокания сухого опила. А это проще и дешевле, чем пароизолировать.

Если стены каркаса зашиты листовыми материалами, то ничего делать не нужно, так как они являются хорошей ветрозащитой (пароограничением), если досками, то достаточно картона, крафт бумаги и т. п. Это подтверждается опытом эксплуатации засыпных домов построенных в 30-40х годах прошлого века.

Вопрос про сушку белья зимой был задан с намеком, на то, что влажный опил сохнет круглый год. Правда зимой интенсивность испарения воды из опила очень низка. Ускорить процесс можно отоплением.

Пароизоляция опила, даже вредна, в случае намокания его при аварийной протечке, так как просохнуть он не сможет. А без пароизоляции высохнет постепенно.

 

Эта тема прикладная, а не общетеоретическая, но, к сожалению, очень мало участников форума перечитывают учебник физики, мыслят собственными понятиями и мнениями, не сверяясь с учебником. Поэтому приходится писать простыни чтобы обосновать то или иное суждение.

Дом дому рознь.

Дома постоянного проживания и дома редкопосещаемые это разные дома. Дом с обычной степенью теплоизоляции и дома с высокой степенью теплоизоляции это разные дома. Дома высокотеплоинерционные и малотеплоинерционные это разные дома. Все эти разницы отражаются на условиях работы в том числе самой теплоизоляции. В одной из тем обсуждают возможность создания общедоступного, т. е. недорогого "энергоэффективного" дома. "Энергоэффективность" как пустопорожний политкорректный термин означает всего навсего резкое снижение теплопотоков в/из дома в основном за счёт повышенной теплоизоляции. Одной из возможностей реализации такого дома для условий лесистой части РФ и ЕАС я вижу использование древесной теплоизоляции. Этот материал чувствителен к влажности, при повышенном её значении он начинает подвергаться биологическому разрушению грибами. Но к повышенному увлажнению чувствителен почти любой за очень редким исключением теплоизоляционный материал, но в отличие от древесины, они подвергаются не биологическому, а механическому разрушению, фрагментации. Кроме того значительно падает теплоизолирующая их способность.

Получается что от влаги страдает любая теплоизоляция.

А раз так (по крайней мере никто не написал иначе), то имеет смысл защитить от увлажнения любую теплоизоляцию. Для случая сверхтеплоизолированного дома это решение будет сверхактуальным потому что сверхутепление составляет значительную часть инвестиций или даже сверхинвестиций в строительство, причем долгосрочных инвестиций, обуславливающих финансовую привлекательность сверхтеплоизоляции как широкого решения.
Мало того, миграция влаги из внутреннего объёма во внешний в отопительный период означает осушение внутреннего воздуха ниже пределов СанПиНов что требует увлажнения внутреннего воздуха что требует увеличения расхода тепла на испарение воды, повышение увлажнения внутреннего воздуха приведёт к увеличению миграции воздуха наружу что потребует ещё большего испарения до достижения равновесного значения с учётом потерь влаги через паропроницаемые стены. Вот такой замкнутый круг, приводящий либо к сухости воздуха и болезням либо к повышению расходов на тепло вместо снижения этих расходов.

Не нужно защищать от влаги только полностью паронепроницаемые теплоизоляционные материалы, например ЭППС или ППЭ. Если теплоизоляция ЭЭдома будет возведена из этих или других материалов с паронепроницаемыми свойствами то расход энергии будет ниже, а воздух в помещении здоровее.

Когда я пишу о пароизоляции то я пишу не о нетканках с порами, а о фактическом запрете газообмена, например о толстом полиэтилене или о металлизированным барьерных плёнках или о металлической фольге. Или о домах из листового металла.
Кстати говоря нужно помнить что теплоизолирует воздух, а не материал. Теплопроводность воздуха обусловлена повышенной теплопроводностью азота, которого в воздухе 70% и более смотря как считать. В современных стеклопакетах не воздух, там аргон или ксенон. Полная герметизация теплоизоляции позволяет проделать ту же самую операцию с атмосферой, заменив воздух на малотеплопроводные газы или полностью удалить атмосферу, что резко повысит теплосопротивление. Я уже писал о вакуумно-порошковой теплоизоляции, там работают перлит и вакуум и газонепроницаемая оболочка, поддерживающая вакуум.

Для простоты просто представьте себе опилки, помещённые в мешок из полиэтиленовой плёнки из которого откачан воздух. Вода в него не попадёт если не дырявить мешок гвоздём. Вот как сделать так чтобы он не был продырявлен каждый может решить сам, это несложно при желании.

Кстати грибы для своего роста нуждаются не только в воде но и в кислороде воздуха потому что по своему обмену веществ они не растения, которым кислород не нужен, они его сами вырабатывают на свету. Гриб, помещённый в бескислородную атмосферу, либо гибнет либо впадает в спячку. При вакуумировании оболочка его клеток будет разорвана.

 

@АльтИстЭн, в Факах кто-то высказывал очень здравую мысль о том что в опилковой стене запросто могут возникнуть условия, при которых опил в самом сердце утеплителя не высохнет никогда. Чем толще слой тем труднее сохнуть сердцевине по причине того что в ней возникает почти постоянная среднегодовая температура, близкая к нулю по Цельсию. Это отличная возможность для длительного выпадения там росы в тёплое время года. Эта опасность грозит любому толстому паропроницаемому теплоизолятору в стене и я ожидал что кас именно её укажет основной проблемой толстого слоя опилкого утепления. Однако он упомянул лишь одно из следствий - высокую влажность опила там.
Просохнуть сердцевине очень сложно потому что это хорошая теплоизоляция и подвод тепла к сердцевине толстого слоя очень затруднён, а при высоком паропроницании поток воздуха с конденсирующейся водой значителен.

Физика сушки задубевшего на морозе белья и толстой теплоизоляции одна и та же, а вот процессы идут разные, т. к. бельё не является теплоизолированным, наоборот, оно открыто всем ветрам которые передают ему своё тепло высушивая его. Т. е. ситуации не аналогичны, а прямо противоположны.

 

Дык нужна пароизоляция опилкам 500мм, которые лежат на плитах перекрытия под крышей?
И если дом из поризованного кирпича 510 и безо всяких утеплителей.

 

Я считаю что абсолютная пароизоляция нужна любому сухому паропроницаемому теплоизолятору. Однако сделать её нужно так чтобы избежать избыточного влагонакопления в ограждающих, которой в Вашем случае является плита. Для этого нужно сделать так чтобы температура и влажность в плите всегда были такими чтобы роса там не выпадала в любой части плиты. Думаю что самые сложные условия по её внешнему периметру зимой.
Кстати паропроницаемость бетона очень низкая, но ведь Ваши плиты имеют промежутки.

 

@Тиамо,. Ваши опасения о возможном непросыхании опила при при большой толщине засыпки (от 40 см и более) я поддерживаю. К сожалению нет исследований по этому поводу.

А посему, опил нужно готовить: убрать все инородные включения и подсушить до 14-16% влажности.
Да трудоёмко, но зато гарантия от гниения конструктива каркаса.

Обязательно должно быть пароограничение с обеих сторон стены.

Не нужно при опилочном утеплении стремится к высокой ЭЭ лишь за счёт увеличения толщины засыпки. Это не рентабельно, и возможны негативные ситуации. Имхо.

 

Опил вперемешку с песком.
По пропорциям не подскажу, зависят от применяемых (опил, как и песок разный бывает) компонентов.

Для засыпки тот, что дешевле Вам выйдет.
Для замесов (опилкобетон, гипсоопилок, с всякой хернёй некоторые мешают) лиственница непригодна.

 

Промежутки между плит залиты раствором, тот же бетон!
У меня выходит, что стены из кирпича более паропроницаемы, чем потолок из плит, может туда пара и мало будет идти?