Опилки. Утепление стен и потолков - 8

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Да, распределяться потоки будут в зависимости от общего сопротивления потоку, но снипы говорят о том что нужно исключить полностью влагонакопление. Т. е. периодическое увлажнение допустимо, но несущие и ограждающие должны впоследствии полностью высыхать.

 

Почему вдруг нерентабельно именно с опилками? С ппс, ватами и мильёном другого материала рентабельно, а с опилками вдруг нет.
Лучше писать "не окупается" после расчёта стоимости допматериала и работ, необходимых для сверхутепления, стоимости съэкономленных энергоносителей за расчётный период и банковского процента с учётом стоимости страховки от потери оного за тот же период. Рентабельность это характеристика эффективности использования капитала при извлечении прибыли из его оборота. .По моему скромному мнению наоборот, к опилкам я пришёл после внезапного просветления о том что самое правильное строительство это использование подножного материала.

 

Наоборот, при полной пароизоляции в доме зимой очень низкая влажность, порядка 20%.


Villa Aurora. 2х этажный каркасник по мотивам Kannustalo в Московской области

При паропроницаемой стене в моем доме влажность воздуха в районе 40-50% всю зиму держалась.

 

У человека по ссылке приточная вентиляция, да ещё и через влажный грунтовый подогреватель.
И всё равно 20%.
А у вас как-то 40%?
Дом не обогревается должным образом?
В доме не живут?
Идет отделка?
Окна все закрыты и нет вентиляции?

 

Насчет использования опилок в энергоэффективных домах:

Успешный многолетний (многовековой даже ) опыт использования опила, это стены с засыпкой 15-20 см, на чердаке 30-40 см. Не думаю, чтобы кто-то специально сушил в то время опил. В таких слоях он вполне нормально сам подсыхает с влажности около 20%.

При толщине засыпки стен около 30 см уже имеем 10 см никогда не просыхающего опила. При засыпке чердака слоем 60 см, в середине слоя тоже влажно. Причем не сохнет даже в благоприятных чердачных условиях.

Вывод: делаем одноэтажный дом, ограничиваемся 20 см, (максимум 25 см, если подсушенного) опила в стене. На чердаке в районе 40 см. Ворошим иногда опил на чердаке до полной просушки. В полу опил не используем. Есть более подходящие материалы, типа ЭППС.
Не забываем остальные меры по повышению энергоэффективности: преимущественно южное остекление, ставни на окна зимой, возможно, самодельный рекуператор воздуха.
Имеем недорогой дом с небольшими затратами на отопление и без риска загнивания.

 

18 градусов держал
В доме не жил, работал периодически
Шла отделка, но без мокрых процессов
Окна на микропроветривании, вытяжка без механического побуждения пока

 

Кас, описываемая Вами ситуация объяснима и ничуть не удивительна также как не показательна.
Вы засыпали дом влажным опилом, в холодное время начали отапливать дом и вода, которой много, ведь Вы трамбовали опил до кажущейся плотности 200-240 кг/м3, пошла в дом, а через форточки и щели наружу. Нужно помнить что плотность цельной древесины прибл 600 кг/м3. Так вот тепло, которое Вам пришлось оплачивать, попало во влажный опил и влага стала испаряться. При этом Вы пишите что сердцевина осталась очень влажной и там развился грибок, поразивший не только опил но и стойки каркаса. Это говорит о том что тепло прошло от отопительного прибора до сердцевины, подняло её температуру до температуры вегетации гриба с образованием плодовых тел, но его, тепла этого было недостаточно для того чтобы осушить эту сердцевину. Значит из внутренней части опила влага шла внутрь помещения, поддерживая за Ваш счёт влажность его атмосферы. часть этого пара под действием разницы парциальных давлений шла обратно в опил, стремясь пройти сквозь него и выпадала росой в её точке. И вся эта карусель крутилась до тех пор пока Вам не надоело измерять неменяющуюся по времени влажность и Вы не заменили проклятый Вами опил на пластмассу.

Вот такая физика.

Если бы опил был сухим, то энергии Вашему дому для поддержания нужной температуры потребовалось бы меньше на величину теплоты испарения воды из влажного опила. Я думаю это очень значительное количество.
Но при выделении влаги людьми, бельём, кухней и прочим зимой в отапливаемом доме эта влага устремилась бы в сухой опил в попытке выбраться наружу где парциальное давление пара мало. По пути через опил этот пар достиг бы точки росы, а она там есть если опил паропроницаем значительно. Пар сконденсировался бы и грибы пошли бы в рост. Теплосопротивление увлажненного опила снизилось бы, энергии потребовалось бы больше, а точка росы переместилась бы ближе к внутренней поверхности опила.

Вот такая физика сухого паропроницаемого теплоизолятора в стене зимой, в том числе опила.

Если бы опил был сухим и пароизолированным снутри, то пар не смог бы преодолеть плёнку, опил оставался бы зимой сухим, через него медленно мигрировала бы часть тепла отопителя, это тепло передавалось бы остаточной влаге, которая медленно бы испарялась и уходила наружу. Опил сох ещё больше.

Вот такая физика сухого паронепроницаемого теплоизолятора.

Та влажность, что влажный прораставший грибами опил в Вашем доме поддерживал за Ваш счёт это нежелательная влажность. Тиамо уже обсчитывал необходимость рекуператора именно с точки зрения правильного поддержания правильной влажности в доме зимой. Я рад что Вы полностью разделяете моё убеждение в том что рекуператоры это правильно с точки зрения экономии бюджета и исполнения требований санпинов.

 

@Тиамо, а почему же теперь 40% влажность воздуха держится? Опил только на втором этаже и на чердаке. Влажность опила около 12% по всему сечению стены.

 

Нужно знать влагосодержание куба наружного и внутреннего воздуха. Для этого нужны данные по температурам и отн влажностям этих воздухов. Тогда станет понятнее что происходит именно в этом доме.
Если на улице у Вас зима, а в доме тепло то повышенная по сравнению с обычной влажность в доме может быть объяснена только тем что что-то отдаёт влагу, т. е. что-то сохнет. Сдаётся мне что сохнет опил, ведь у него поверхность испарения очень велика.

 

всё- таки выходит, что мне опил на плитах в холодном чердаке лучше пароизолировать? Н чем лучше: крафт-бумагой, картоном или современной плёнкой ?
ещё у меня лежат и плахи 50 и брус 180 на плитах на которых находятся стойки крыши. стены у меня из поризованного кирпича, без утеплителей...

 

Если я правильно понял, что плахи 50 и брус 180 на лежат на плитах, а сверху вы насыпите опил, то они будут очень сырые. Нельзя ложить под опил (без пароизоляции) и на опил НИЧЕГО. Это будет препятствовать выходу влаги из опила. А влаги там будет достаточно.

 

Доброго всем времени суток, подскажите чем может аукнуться следующий пирог стены толщиной 350мм изнутри гвл, оргалит 3мм, стойки внутреннего каркаса 150*50 125мм промежуток, 75мм *50мм стойки наружного каркаса, оргалит 3мм и вагонка или блок хаус.

 

Да, но влага в опиле будет только если они сырые, но под крышей с хорошей вентиляцией они высохнут или можно насыпать сухие сразу,
Или влага будет идти через плиты из дома?, т

 

@катякатякатя, если опилки влажные, не стоит их сразу запирать оргалитом и ГВЛ-ом. ИМХО, чем тоньше пирог с двух сторон, тем быстрее высохнут. Потом чистовая отделка. И топить зимой для сушки нужно, с проветриванием. Остальное по вкусу. У нас, в Сибири, зимой очень сухо, у кого то влажность даже зимой высокая. По месту смотреть нужно.