Опилки. Утепление стен и потолков - 8

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Но если между доской и ЭППС попадет влага, выйти она уже не сможет, начнется процесс гниения, появления плесени и т. д. На мой взгляд решение нужно искать в вентиляции пространства между утеплителем (опилками/минватой/эковатой) и чистовым полом, а также надежной гидроизоляции сверху.

Вот как заставить вентиляцию работать в столь узком пространстве - речь о считанных сантиметрах? - организовывать 'турбонадув' (вентиляторами загонять туда теплый воздух из помещений) слишком расточительно, а холодная естественная (уличный воздух) вентиляция лишает смысла утеплять полы.

Другой вариант - отказаться от деревянных полов в ванной комнате. Можно например сделать стальной или бетонный каркас до верха цоколя, залить стяжку с хорошим армированием, сверху утеплить ЭППС и еще раз залить стяжку. Наверное этот вариант будет самым надежным, исключающим плесень и т. п., но придется как-то обогревать пол (в доме теплых полов не планирую).

 

Стяжка сверху чтобы исключить проникновение влаги в область ЭППС - попав туда вода из нее уже не выйдет => плесень. Но это были мысли вслух, пока этой темой всерьез не занимался. Любые идеи и советы приветствуются.

 

Да тут весь форум сплошные идеи и советы-советы-советы!

Стяжка от любителя точно не будет гидроизоляцией!

Стяжка сверху если задуман ВТП. А вот плитка сверху фанеры ... раньше неоднократно видел отслоившиеся плитки от фанерного основания , что сейчас сильно поменялись материалы что такой вариант можно считать стабильным?

 

Надумал вроде как наиболее оптимальный вариант строительства со стойками Ларсена, для одноэтажного дома с крышей из свободно опертых ферм (про многоэтажный не думал):
- собирается несущий каркас по технологии "платформа", с внешними укосинами, и классической двойной верхней обвязкой;
- устанавливается крыша на фермах;
- обшивается наружка (ДВП или кому что ближе);
- можно даже окна/двери поставить, или на крайняк окна полиэтиленом затянуть;
а потом в сухости и относительном комфорте (даже зимой) уже прибивать фанерки к стойкам и выставлять внутренние бруски. Только сверху бруски лучше не крепить к нижнему поясу фермы, а оставить небольшой зазор, чтообы потом бруски "пузом"не выдавило (хотя это спорный момент). Еще нужно в проекте предусмотреть, чтобы в углах на против внутренних угловых стоек были внешние.
Должно получиться "геморроеустойчиво". И с верху потом будет удобно подсыпать опил, если уж осядет, и угол теплее, чем если на внешних и внутренних стойках делать свои обвязки.
Подскажите, где я могу быть не прав?

 

Вопрос в прошлом сообщении может показаться не по теме, но он про каркас для засыпки опилок. Может я какую-то специфику не учитываю. И с использованием стоек Ларсена везде только внутренний несущий каркас видел. А так как раз укосина не будет мешаться опилу осаживаться.

Еще для сыпучих материалов внутри стойки Ларсена прибивают ветрозащитную пленку, чтобы трамбовать было лучше (не пересыпалось в другой отсек). С опилом это тоже желательно, или ну его нафиг (и так сойдет)?

 

Опыт показал, что опил прекрасно трамбуется без перепонок между стойками Ларсена.

 

Всем привет.

Спрошу и я про гараж.

Купил гараж в ГСК, можно сказать без крыши. 3 года лилась вода в гараж и погреб. Убрал остатки мягкой кровли, поднял стены выше соседних гаражей на 4 ряда кирпичной кладки в полкирпича. Передняя стена в 2 кирпича, остальные 3 в полкирпича, видимо так тяжело кирпич в семидесятые доставался. Положил лаги 100*200 и закрыл профлистом – толщина 0,6 очень крепкий, не чета современному. Ворота железные не утепленные, без шторки.

Гараж холодный не отапливаемый. Может и поставлю буржуйку для ремонта авто зимой, но не скоро.

Что имеем сейчас, высокая влажность не ушла даже за зиму. Вентиляция 2 окошка 12*12 в передней стене на высоте 1,75 м. и одно у кровли в задней стене – в него выведу вытяжку из погреба, летом. На холодной кровле осенью образовывались потоки конденсата, зимой красивый куржак. Посему надо утеплять кровлю.

Цель избавиться от конденсата и избежать температурных экстремум, зимой -47 а летом +60 запросто. Хоть и покрасил железо серебрянкой.

Подойдут ли опилки для этих целей?

В планах прибить черепные бруски к лагам, на них положить доски с пропилом под черепа -\_/-, что бы не терять драгоценные сантиметры. Крафт бумага. Засыпка 17-20 см. опила (сам усядет). Проветривание будет через профиль в кровельных листах, треугольники 3*3*3 см., на 1 метр погонный кровли 3 шт. длинна кровли 7,5 м., ширина 4 м., свесы по бокам крыши 0,5 м. думаю не выдует и без ветрозащиты.

Посчитал в самарткалке. но там температуру внутри зимой меньше +20 не поставишь, а у меня и минус может быть. Расчеты показывают, что опил, намокнет.

Получится с опилками или смотреть другие варианты?

Смарткалк использую впервые, не нашел в нем Крафт бумагу, поставил ветрозащиту.
https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=195&rt=3&ct=2&os=0&ti=20&to=-16.3&hi=80&ho=80&ld0=400&le0=1&lt0=0&mm0=231&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=557&ld2=1700&le2=1&lt2=0&mm2=605&ld3=300&le3=1&lt3=0&mm3=425&ld4=0&le4=1&lt4=0&mm4=417

 

Нужен отдельный холодный чердак и утеплённый потолок - это поможет с перепадами температур.

А вот от сырости избавится не так то просто, ибо причина её сам гараж.
Тут нужна хорошая пароизоляция пола, что возможно только если пола ещё нет.
И так же отопление, например в виде печки - и воздух нагреет и провентилирует.

Ворота, как ни странно, лучше не спешить утеплять - пока не решите вопрос с конденсатом пусть лучше на них собирается, чем на всём остальном.

Нужна картинка, описание слишком размытое.

 

Чердака не будет. Только слабое продувание.

Пол заасфальтирован.

В картинках пока не силен. Все просто, слой изнутри наружу: доска меж лаг 40 мм., крафт бумага (где ее в Смарткалке найти?), опил 170 мм., воздух 30 мм., железо 0,6 мм.

Влагу наверно можно удалить только вентиляцией. Придёт лето постараюсь просушить, прогреть с открытыми воротами. Какое бы количество влаги не принял гараж, за 3 года без крыши, рано или поздно она закончится.
Поиграл температурой наружной в Смарткалк, до -8 влага не появится в опиле. Но это все при +20 внутри. Есть версии калькулятора для расчета при более низких температур? Или придется самому считать по формулам?

 

По моему, Ваша конструкция не сильно жизнеспособна. На профлисте летом ночью будет конденсироваться влага, и благополучно впитываться в опил. А будет успевать высохнуть днем - большой вопрос. Пишут, что воды довольно много. Поэтому под железо делают влагозащиту через вентзазор, потом опять вентзазор, а уж потом утеплитель. И под опил класть пароограничитель, типо рубероида. Всё это нормально не поместится в Ваших текущих лагах (при более-менее нормальном слое).
Еще, тут некоторые писали, что подшивали снизу лаг доски на гвозди, и всё прекрасно держится даже со слоем опила по полметра. Так что в Вашем случае можно обойтись даже без черепных брусков.

 

Засыпал опилки на черновой пол, между лагами, слоем в 22-23 см. перемешанные с известью пушонкой. Лаги высотой 25 см.
Все лаги и нижний черновой пол обработаны антисептиком добротно.
Планирую сверху по лагам стелить пол из досок.
Поверх которых, в дальнейшем будет укладываться финишная фанера под лак.
Вопросы:
1. Нужно ли делать зазоры между досками пола, что бы по ним воздух двигался между отсеками? Ну и что бы полы не скрипели. Или стелить доски пола вплотную, так вероятно пол будет теплее.
2. Нужно ли антисептировать доски пола? Есть вероятность что где то они будут соприкасаться с опилками. Если антисептировать надо, то чем лучше? Известка? Неомид?

 

Так же пришел к выводу что НАД и ПОД ванной комнатой опилки не есть гуд. Пенополистирол вероятно. А его пароизолировать надо?
Он разве сам по себе не пароизолятор?
Например на полу. Уложить между лагами в полу, пропенить и все. Или нужно сверху по лагам пароизолирующую пленку?

 

Если ппс, то надо. Если эппс, то не надо.