СО для одноэтажного деревянного дома с газовым котлом

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Левая ветка 3,5*2+9*2+8*2=41 метр+ перегибы еще, думаю примерно 44 всего будет.
Справа 6,5*2+7,5*2=28, думаю 30 м максимум.
По кВт слева 8-9 кВт, справа порядка 5 кВт.
Думаю железом провести, Ленинградка, по диаметрам пока не знаю, подвод к батареям -20, наверное.

 

В железе:
- Ветка (44м) - труба 1"
- Ветка (30м) - можно обойтись и 3/4". Но "конструктивно" (врезка подводок 3/4") можно сохранить 1"
Подводки приборов 3/4" с шар. краном 3/4". (второй по сильному желанию)
По 1 крану на ветку, для их выравнивания-"балансировки".

 

@Lyko, спасибо. Значит в целом схема рабочая.
Так... Думаю тогда делать все 1", трубы и фитинги одинаковые, так проще, наверное, будет при закупке.
Кранов все равно 2 думаю нужно, вдруг батарею менять придется, мало ли что.
Скажите дополнительный насос нужно будет или штатный от котла справится? (котел 24 кВт, типа Бакси или Риннай).

 

..Что-то подсказывает, // что справится.

 

Это возможность подать в каждую батарею ветки горячий теплоноситель. Не ждать, когда батарея начнет конвективно работать (при однотрубке), а сразу загнать в нее горячую. Настенники с высокоскоростным теплообменником, заточены как раз под двухтрубку.

Есть такое, но не меньше вопросов, о некорректной работе настенных котлов, именно на ленинградке. Эта система не терпит спешки, и не любит маленькие диаметры. Оно это надо?

 

@касимов 2, Что-то "не срастается" котел с видом / типом обслуживаемой системы...
Если без "лирики", дело котла - выдавать расход (л/сек) с определенной разницей температур.
А как (?) распоряжается система этими показателями (?) еще и совместно с котлом?
- Это уже предмет обсуждения / предпочтения 1- или 2-тр. системы.
...
Замечу, еще, что "задать" расход и разность температур на текущую мощность СО
можно совершенно одинаковыми для 1- 2- трубных систем.
Из чего котел и не "заметит" на какую систему он работает.
Может, потому(?) ни одному котлу не присвоили ярлычок "для 2-тр. системы" или "для 1-трубной".

Косяк с зажатой однотрубкой, тоже ...ее свойство?
..Просто "маленькие" диаметры у 1- и 2- трубки - тоже разные, "свои".
- ..Терем, о 3-х этажах, с 2-трубкой, тоже не любит ПП20 на этаж...

Ну и еще, в защиту 1-трубки.
Это, по факту - "система с первично-вторичными кольцами", как называют г/стрелку в интернете.
И разводка получаецца контуром "первичным" (котловым),
а все подсоединенные радиаторы - контурами "вторичными", не особо* зависимыми ...от насоса котла.
Соответственно, к 1-трубке ..переходят все "плюшки" гидрострелки.
И даже без ..мелкого косяка последней (подмес собственной обратки "вторичными" кольцами, при недостатке расхода в "первичном" (котловом)
- Просто потому, что на радиаторах нет собственных насосов и "пересосать" из котлового контура
не получится, ну никак.
Не получится и "заткнуть" контур / котловой насос закрытыми радиаторами и термоголовками на них.
Что здесь плохого?

 

Вопрос только в том, а годен ли, захочет ли радиатор работать в ЕЦ? Чугуний давно не в моде...

Вот он высокоскоростной это и делает. Да так быстро, что уже отключается по заданной температуре в разводке, а батареи еще переваривают случившееся...
Спору нет, заставить работать на однотрубку, можно любой котел. Пользователь, начитавшись тырнета, хочет все и сразу, и очень рад равномерности нагрева батарей, но не рад тактовкам котла, или котел работает прилично, зато батареи слоеным пирогом греют домик.

Как бы для Навьена это и в пользу, в связи с отсутствием у него котлового перепускного байпаса.

 

Можно понять (?) что в радиаторах однотрубки работает только! ЕЦ?
Для разводки Ду50 и радиаторов (разных) это так и есть В системах, "заточенных" на ЕЦ.
В системах же, строго принудительных, возникает и ...принудительная "составляющая" затекания
в радиатор.
Т. к. сопротивление байпаса заставляет воду искать и находить (!) "новые пути" - через радиатор.
- Так они и работают, эти обе составляющие в принуд. 1-трубке.
Т. е. "самовсасывание" от ЕЦ + чисто гидравлическое деление потока надвое, согласно сопротивлений
байпаса / радиатора с арматурой.

Само-собой, делает "сопротивления радиатора" - человек.
И если этот человек, сделает подводки к прибору в 1-трубке тонкими / извилистыми / длинными,
да еще поставит кран-клапан с дырочкой - "горошиной",
То почти все пойдет мимо ..радиатора.
Несмотря ни на составляющую "гравитационную", ни на "гидравлическую".
После чего, ..человек обьявляет 1-трубку "г-системой" и пиарит 2-трубку.
В "интернете", в т. ч.

Не оч. понятно, но
"высокоскоростной" может выдавать разность температур ту же, что и "низкоскоростной".
В данном случае, (тактование) это проблема котла, "заряженного" на работу с повышенной мощностью
горелки. Вроде бы именно с повышенной мощностью он выдает наилучший КПД.
Т. е. надоедающее тактование - "плата" за работу котла с лучшим КПД.

...Это к тому, что в 2-трубке, СРАЗУ (?) все радиаторы горячие, а в 1-трубке - "по очереди"?
- Это не к системе.
А к дурацкому режиму НЕмодуляции котла по мощности и вообще, к периодическому отключению
котла. ТТ, например.
С котлом, работающим постоянно (!) у системы нет никаких "вкл./ выкл." с "повременной" работой радиаторов.
К тому же, минуты 2 по разнице прогрева "последних" радаторов в сравнимых 1- и 2- трубных системах
- тоже не показатель.
Иная (правильная) 1-трубка нагреет "последний" прибор побыстрее, чем "косячная" 2-трубка.
Кстати, и правильное и "косячное" делает все тот же, ..человек.
Чему подтверждение - холодный / теплый дом с одной и той же (1- или 2-тр.) системой.

Ну, это не "наворот", а "костылик" от возможных затыков 2-трубки.
- Опция, т. с. от производителя.
При нужде, такой перепускной клапан вставляется на "гребенке",
либо на один из радиаторов не ставят т/головку. (дабы оставить миним. проток для насоса)
При работе такого (с перепуск. клапаном) котла в 1-трубке, такой ..прибамбас просто, лишний.
- 1 трубка работает с постоянным расходом и затыков не имеет, по "принципу".

 

@Lyko, Доходчиво! Благодарю от всех ознакомившихся.

 

Я извиняюсь за свое отсутствие. Почему-то перестали приходить оповещения об ответах в теме, сам же изучаю вопрос по радиаторам, схеме обвязки котла, и со временем затык сейчас.
Мне, как впрочем и любому пользователю СО, нужно чтобы котел работал без тактования и с максимально возможным КПД, т. е. в экономически оптимальном режиме. Но при разнице наружных температур больше чем 50 градусов (отопление сам для себя, а не дядя в ЖЕКе, включишь уже при +15С, а прошлой зимой было -42С). Боюсь что настолько гибких котлов еще не изобрели. Поэтому думаю настроить систему так, чтобы она оптимально работала в диапазоне -10С/-20С (-42 было около недели).
Насколько я понял, чтобы исключить тактование котла, нужно подобрать объем воды в СО соответственно его мощности, т. е. чтобы он мог на минимальной мощности гореть постоянно в межсезонье при +15С на улице.
Для этого мне сейчас нужно определиться с радиаторами: чугун, панельные или алюминий?

В однотрубке можно сразу загнать горячую воду во всю трубу подводки, разве не так? - вот показательный пример у Tihon95 без радиаторов три этажа прекрасно топились - (https://www.forumhouse.ru/threads/195633/page-10). Постепенно и радиаторы подтянутся.

Я как раз про это сейчас думаю - м. б. увеличить подводящую трубу?

У меня, к сожалению только принудиловка, ЕЦ не получится...

Это один из основных аргументов при выборе мной однотрубки.

 

Радиатор в однотрубке, подключенный ленинградкой (низ - низ), в основном работает только конвективно, то бишь в нем происходит ЕЦ теплоносителя.
@Manhill, то, что написал ув.@Lyko, нужно пережить физически. Не сведущий человек, поймет это только на собственном опыте.

 

Я понял что вы имели ввиду, но в понимании своей системы я пока не продвинулся. Пытаюсь определиться с видом радиаторов.

 

Прибор должен носить имя батарея (радиатор), или чугунные или стальные панельные.

 

Вот между ними и выбираю. Чугунные дольше греются и дольше отдают тепло. А с точки зрения емкости по воде, чугунные по литру в секции примерно. Тогда в СО будет 74 метра ф25 - 36-37 литров + в секциях батарей (радиаторов) где-то 150 минимум. Это нормально для настенного котла 24 Квт? Марка пока неизвестна (Бакси, Навьен, Риннай)

 

Вычитал, что инерционность чугуна это минус для системы с автоматической регулировкой температуры. А в случае настенного котла как раз автоматика. Значит остаются панельные радиаторы.