СО для одноэтажного деревянного дома с газовым котлом

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Признаюсь про монтаж не смотрел пока, спасибо за совет!

 

У котельщиков существуют некие, "приведенные" нормы в л / кВт мощности котла.
Но ни одна такая норма не "раскрыта". (зачем-почему?).
А потому вопрос "лучшей" емкости системы - к этим источникам.

С точки зрения системы - абс. все равно, какая емкость системы.

1. -При обьемах, например, 150л в одной и 50 л в другой, это означает, что в 50-литровой системе
количество "оборотов" циркуляции по кругу - в 3 раза больше, чем в 150-литровой.
При одной и той же тепловой мощности и одном и том же расходе насоса

2. - Вследствие бОльшей "оборачиваемости", воды в малоемкой СО быстрее достигает
рабочих температур, т. е. имеет меньшую тепловую инерцию.

 

Уважаемый @Lyko, тут я что-то не понимаю... То, что 150/50=3 это понятно, но в конкретном случае чугуна и панельных радиаторов как будет?
Батареи любые будут установлены одинаковой мощности в кВт.
Будем считать, что загоняем в них воду одинаковой температуры, тогда те, что менее инертны прогреются быстрее и нагреют воздух до нужной температуры быстрее. При этом как мне кажется оборотов насоса м. б. будет меньше, а не больше чем в более инерционной. Да и расход насоса м. б. меньше, т. к. можно менее мощный будет поставить.
Вот потом ... потом панельки остынут быстрее, и насосу и котлу нужно уже включаться или увеличивать мощность. А чугун в это время еще не остынет и насос с котлом или отдыхают или работают на минимальном режиме...
Вот как понять какой вариант не даст котлу часто тактовать? В этом бы мне разобраться...

м. б. есть ссылочка какая по этой теме чтобы почитать?

 

В конкретном случае - считайте обьем своей системы с чугуном / с панельниками
Получите "n"-ное соотношение емкостей.
...Хуже, если оба типа есть в системе.
По имху, "овчинка" расчета не будет стоить "выделки" в виде результата.
Батареи любые будут установлены одинаковой мощности в кВт.

В 1-трубке, все равно, вода в радиаторы будет заходить последовательно
И 1-й, "инертный" прогреется быстрее, чем "неинертный" в середине кольца.

А в 2-трубке, до "проблем инерционности" следует выполнять еще гидравл. балансировку.
Т. е. отрегулировать ОДИНАКОВЫЙ расход в каждый радиатор.
И что (?) практического вам дадут 30 сек. разницы между полным прогревом обоих видов радиаторов?

- Тем более, случай этот возможен только при затопке котла.
И, не забываем! Кроме "инерции" радиаторов, есть еще и ..инерция нагрева воздуха
и самого дома.
Так что, толку от большЕй скорости от прогрева разных радиаторов?
- Если ощутить этот толк можно только ..щупая радиатор.

Оборотов не знаю, но указывал на равный расход!
Какими путями вы его сделаете? (а не "будет") - может и "оборотами"

Об этом и писал, выше.

Пож-ста - полный интернет ссылок
Может, найдете (?) какие-то, серьезные "обоснования Лсистемы / Мощность котла.
...Из этого вороха "приблизительных" утврждений.

Важный параметр при расчете мощности котла — объем жидкости, которой заполнена система отопления. Его принято обозначать так: Vсист (объем системы). Расчет делается с использованием соотношения 15л/1кВт. Формула имеет следующий вид:

Vсист = Wкот х 15

..Вот только почему? прекрасно работает настенник 24 кВт в хрущевке с 4-мя радиаторами
- ответа нет.
Нет и обоснований "важнейшего параметра". (первый признак "лапши")
Хотя по "формуле" в такой (!) системе должно быть (?) ...360 литров водыыыыы

 

Тут Вам конечно в ветку по котлам...там подробно все есть. Но имхо вкратце-
Котел (как правило) тактует не по причине "нужного ему" обьема теплоносителя. Ему до лампочки. И уж естественно не от типа радиаторов отопления. Первая и основная причина- мощность котла избыточна относительно теплопотерь Вашего дома. Сие дань комфорту (ГВС). Такт равен темп. дельте в настройках автоматики котла. "Видит" он ее по темп. воды. Сильно помогает(!) установка "комнатного термостата"-температура воздуха меняется оч. медленно. Плюс настройка мин. мощности котла. Частое тактование прекратится. Особенно актуально в межсезонье. И еще -не стоит особенно заморачиваться этим "тактованием". Вкл-выкл нормальная в принципе работа котла любого производителя.
Просто НАМ ОНО обычно не нравится.

 

Ездил в выходные в деревню, без хорошего интернета был. Там уже многие газовые трубы в дома завели, котелки повесили, счетчики. Только трубы к "гусю", торчащему из земли ни у кого не приварены и в доме тоже с котлом газ не соединен. Говорят за это после сдачи 12.5 т. р. будем платить...
Котлы в основном у всех Навьен, системы Ленинградки из армированного полиэтилена с алюминиевыми батареями... Это я так, лирическое отступление так сказать...

@Lyko, спасибо за науку, я про 15 л на кВт читал и понять тоже не мог почему...

У меня к вам еще такой вопрос. В старом доме сейчас водяное отопление от дровяного котла напольного, система ЕЦ, безо всяких батарей, просто труба 76 по периметру туда и обратно проложена с уклонами. Выхлоп в печную трубу. Греет супер, когда приезжаем дом от +10-12 до +29 часа за 2 нагревает. потом просто температуру ТЭН поддерживает на 2 кВт. Я сначала думал эту систему всю срезать и ставить новую с тонкими трубами и радиаторами, а теперь после обсуждения понятия "инерционности" думаю ее просто переделать, сделать ПЦ и вход-выход с другой стороны сделать. Что вы на это скажете?

Я тут прикинул площадь излучения у этих 2-х труб порядка 9 кв. м., никакие радиаторы такую площадь не дадут. В выходные было около 0, выход из котла 40 градусов, вход где-то 28, температура в доме 23 градуса. В новом доме в комнатах где нет отопления температура +11, рама окна +8, стекло +6.

 

Вот эта информация утверждает меня в выборе Бакси Луны-3. Спасибо!
Я в ветке по котлам задавал вопросы по выбору котла, что-то никто ничего не отвечает там, попробую еще в другие темы поспамить...

 

А какая сторона у вас - "одна"?, а какая - "другая"?
Тут рисунок ..полагается.

Дадут, напр. ~ 36 секций М-140.
Другое дело, что распределение тепла по длине трубы и отсечка холода стен от пола, направляют
это тепло ..куда надо.

 

Оставляйте действующую. Котел напольный, насос, и не закупоривайте ее. Пусть будет атмосферной.

 

Как я понял оставить то что есть возможно! Это радует!
Я приложил рисунок как есть в 66 посте, это старый дом. Вход так сказать снизу, петля разворачивается слева вверху рисунка, а по проекту согласованному с газовиками там вверху слева через стену будет настенный двухконтурный котел. Прилагаю что планируется для дома с пристроем.

 

Не знаю получится ли открытую... Котел-то согласован настенный... котельной не было, посоветовали настенный чтобы не пристраивать еще и котельную...

 

Можно понять, что получаются 2 контура однотрубки? (не видно байпасов на р-рах)
- На "новую" часть ПП32 (ПП40 лучше по сбалансированности со стальным крылом)
На обе ветки - по 1 (по 2) рег. шар. крану.

Некоторые, газ. напольные еще меньше габаритами, чем настенный.
И коридор их ...излюбленное место.
Некоторая "занятость" пола будут оправдана "опцией"
- Возможностью работы стального крыла с ЕЦ. Если "что" (с настенником / насосом / электричеством)
С настенником - запасайтесь ИБП, генератором и все такое...

 

Значит не получится... Ну а чисто мое мнение по сохранности работы старой СО, где-то так:
И читобы трубы под ногами не мешались...

 

Слева однотрубка с радиаторами, а справа обновленная существующая система как бы двухтрубка тупиковая без радиаторов, вот фото - серые трубы ф76.

 

@Lyko, тут я что-то запутался. в 32 посте вы советовали:
В железе:
- Ветка (44м) - труба 1"
- Ветка (30м) - можно обойтись и 3/4". Но "конструктивно" (врезка подводок 3/4") можно сохранить 1"
Подводки приборов 3/4" с шар. краном 3/4". (второй по сильному желанию)
По 1 крану на ветку, для их выравнивания-"балансировки".
Теперь ПП, я слева тоже думал железом, но что-то хочется больше чем дюйм, м. б. даже 2"...
ШК до и после радиатора будут и на входе в обе ветки по ШК тоже поставлю для балансировки, вот только зачем -

Ведь справа я радиаторы ставить вообще теперь не планирую?