Пятеро в домике (не считая собаки), или первый дом, который все же не хотелось бы сжигать

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

 

@ТриждыПапа, Тикурила панели ясса в колере 5060 дает такой же цвет.

 

Практически закончил внешний контур утепления, сложнее всего было осилить потолок при отсутствии нормального настила пола, чтобы уверенно пользоваться стремянкой. В итоге стал использовать вышку и дело пошло гораздо легче, хотя все равно работать над головой неудобно во всех отношениях.



Это вышка-тура Компакт. Порекомендовали здесь на форуме. Очень жаль, что я не догадался ее купить на этапе отделки сайдингом. Сэкономил бы много нервов, времени и сил. Штука действительно очень удобная, устойчивая, легко передвигается и раза с третьего уже довольно быстро разбирается-собирается. На фото собрана частично, только на треть возможной высоты. Максимально можно настил на уровне 3 метров установить, а рыжих секций будет 3 штуки и диаганольных укосин в 3 раза больше..В настиле есть люк, чтобы можно было лезть на высоту изнутри, не перевешивая конструкцию. Размер упаковки/вес позволяет перевозить во многих легковых авто или на крыше, но одному за раз все детали трудно поднять.



Планирую собрать в ряд горизонтально несколько стоек, чтобы организовать покраску/сушку имитации, ну и эта штуковина позволит мне добраться до свесов кровли, чтобы устранить косяк, почистить желоба водосточки, а также попасть на кровлю в случае необходимости.
Получилось немного рекламно, извините. Но мне правда показалась эта конструкция крайне полезной и я очень жалею, что не наткнулся на нее раньше.

 

Еще комментарий к 3 фоткам с утепелителем, прикрепившимся к сообщению выше

Во-первых хочется еще раз отметить Paroc как правильный выбор, качество действительно высокое и довольно стабильное от пачки к пачке. На последних двух фотках заснят проем под потенциально возможный дымоход размером 900*800 мм, где Paroc Inwall стоит абсолютно ровно без поддержки.
Paroc Extra в такой ситуации может провисать. Всего реально мне понадобилось ~ 5-7 пачек Inwall, все остальное легко выполнилось Экстрой.
Вообще Экстра на ширине менее 500 мм нормально висит в потолке, а на 600 чуть прогибается, хотя и не выпадает, если размер четко сделан.

 

Наконец-то чуть потеплело и я смог воспользоваться помощью тестя без риска для его здоровья.

Итак пароизоляция.
В целях уменьшения количества швов и минимизации затрат на ленту было принято решение изолироваться полиэтиленовой пленкой 200 мкм прозрачной, т. е. высший сорт, первичная, ГОСТ и все такое. Может в моем случае сошла бы и техническая, ну да ладно, с прозрачной работать гораздо проще, все видно хорошо, а иногда это в процессе монтажа большого полотна бывает очень полезно.

Купил по наводке @barbar1 в конторе-тёзке всем известного парижского музея. Рулон 3м*100м стоил почти 7000р. Рулон имеет габариты 1,5м длины (пленка-рукав) и 0,2 м в диаметре.


Поскольку у меня высота от пола до балок перекрытия ~ 2,7, то стены первого этажа целиком перекрывались одним полотном.
И оказалось довольно удобно, что это рукав 1,5, а не рулон 3 м.
Для начала я решил, что выпуск у пола будет 10 см, а все что остается - наверх с загибом на межэтажное перекрытие. Поэтому по всем стойкам я отбил 1,4 м от пола.
Далее мы ставили рулон вертикально, разматывали по стене полотно нужной длины без крепления, потом отрезали кусок и обычными острыми ножницами аккуратно прорезали рукав с одно стороны прямо по складки и расправляли, а фактически расклеивали две половины. Делать это неудобно, но необходимо, и именно заранее, а не на стене.

Далее с помошником прикладываете на стену и ловите не разрезанную складку рукава (это ровно центр полотна) по отметкам 140 см на стойках и сразу можно пристрелить к стойке. Пленка довольно прочная, на скобах типа 140 держится прекрасно, но дергать нельзя - порвется, вот почему лучше целиком расправить полотно заранее. Пристреливаете по всей длине, потом поднимаете половину наверх и пристреливаете верхний край сначала к обвязке стены, а потом к балкам перекрытия. Все само собой получается ровно.


С потолком тоже никаких проблем, готовите полотно, расправляете, потом один из длинных краев пристреливаете с нужным напуском вдоль соответствующей стены на обвязку и балки или бриджинги, если стена торцевая. Тут без помощника тоже никак.
Потом помощник отправляется со стремянкой к центру противоположного края полотна и как бы натягивает все полотно. Сильно тянуть нельзя, все оторвется. А человек со степлером последовательно простреливает ряды от центра к краям, постепенно двигаясь рядами к помощнику.


Ну и получается как-то так
Загиб потолочного полотна я делал по 10 см, ровно на две обвязки. А стеновые полотна у меня зашли на потолок примерно по 20-30 см. Потом я еще лентой все это проклею скорее всего.
Ленту купил по наводке @Lineykin за что ему спасибо конечно, там же и для оконных откосов есть удобные варианты.



На потолке в самом большом моем помещении получились вот такие перехлесты по 60 см, вроде как можно и без ленты, если без обрешетки потолочные МДФ панели сразу набить.



Общая картина





Помещение 35 квадратных метров осилили за 3 часа примерно.

 

Кроме того, я наконец закрыл утеплителем весь наружный контур дома, включая мансарду, поэтому надо было решать с подключением фанового стояка и вентиляционных каналов к выходам в кровлю, точнее начать эти каналы прокладывать.

Уклон кровли у меня в районе 30 градусов, поэтому состыковал два колена 45 (серое) и 15 (рыжее, серого не оказалось в наличии). И это оказалось в разы дешевле и удобнее (не надо с хомутами возиться), чем резиновая гофра Vilpe. Просто смазал силиконовой смазкой, воткнул и готово.



С вентиляцией оказалось немного сложнее. На распродаже К-рауты я прихватил алюминевую гофру 100*2500 мм и пластиковые круглые вентканалы 100 мм. А проходки в кровле - 125 мм.
Пришлось использовать пластиковый адаптер 125/100.
Адаптер на проходку не встал, так как и он и она на стыке имеют меньший диаметр, чтобы на них натягивалась стандартная 125 мм труба, хорошо, что я предусмотрительно взял 0,5 м кусок такой трубы, разрезал его пополам и надел на каждую проходку а потом адаптер. Скрутил их между собой обычным клопом через стенки в зоне стыка.

На адаптер можно натянуть и потом захомутать алюм. гофру при помощи обычной металлической монтажной ленты, стянутой обычным коротким саморезом. С гофрой надо очень аккуратно - нежная штука, но платиковых колен на 15 градусов у Вентса нет, а гофры я купил по очень сходной цене.



Вот этот загиб первый раз привел к разрыву стенки гофры, точнее к разъединению витков. Пришлось обрезать кусок и хомутать заново.



Небольшой уклон соблюдён. Но поскольку в основном у меня все же летне-дачная эксплуатация, то я особенно не переживаю за конденсат. И все же думаю, что вариант с этой гофрой не очень хорош, еще раз проверю перед зашивкой потолка и возможно буду менять на гибкий пвх-канал.



Дальше все эти каналы идут между стропил до загиба в короб с коммуникациями.





Раньше я уже говорил, что этот короб, по сути, моя придурь. Не надо было его вообще делать заранее, лучше было бы его создавать после прокладки всех труб.
До сих пор в думках как его пароизолировать, подлезть довольно тяжело.

 

В субботу выезд получился лайтовым, чтобы сохранить силы на предстоящее ударное воскресенье

В основном я занимался продлением вентканалов и фанового стояка с выводом в тот самый выдуманный мной короб. Для начала я этот короб пароизолировал изнутри



Далее приступил к вентиляции. Сначала утеплил 100мм, что конечно в теории для вентканалов маловато, но для летней дачи с новогодними наездами уверен, что более чем.
Сделал отвод на с/у второго этажа. Он направлен вниз и будет доступен под потолком в кладовке, чтобы можно было проконтролировать наличие конденсата в канале и при необходимости придумать его отвод в какую-нибудь емкость. Дальше через стену колено идет в совмещенный с/у с принудительным вентилятором и обратным клапаном.



дальше я решил заложить промежуточные пластиковые трубы. Потенциально в них можно будет вмонтировать канальные вентиляторы, хотя в с/у будут вытяжные, совмещенные с вентрешетками. Для удобства монтажа прикрутил куски монтажной мет. ленты, ей же при помощи самореза делал хомуты на соединениях гофры и пластика. К счастью гофра после некоторых манипуляций на пластик довольно плотно сама по себе натягивается.
Дальше после пластика опять пошла гофра в короб.



Ну и потом все окончательно заполнено утеплителем
В коробе пароизоляция завернута наверх и в ней проделаны отверстия под трубы и все герметично заклеено лентой для ПИ, которую упоминал выше.



С канализацией все проще, только надо уплотнители смазывать силиконом, чтобы легче стыковать. зато жесткость позволяет практически не придумывать никаких креплений.
Здесь я наоборот заложил трубы в первом слое утепления, так как для фанового стояка более актуальна шумоизоляция, чем возможное охлаждение. Даже наоборот лучше, на грибке вент выхода чтобы меньше обмерзало.



и окончательно закрыто



Кстати естественная тяга уже есть, проверено.

И ура, товарищи! Наружный контур дома полностью утеплен, не считая ниши под электрощит, который кстати уже едет ко мне из Москвы) Продолжение скоро

 

А воскресенье я опять попросил тестя о помощи. Хочется чтобы основная масса утеплителя уже нашла свое место в каркасе, а для этого нужно повесить потолки. Кроме того после этого можно будет уже и приступать к обшивке стен и настилать полы второго этажа. Короче опять откроется значительный фронт для работы в одиночку.

На потолок я решил использовать панели МДФ. В СПб есть производитель под названием Союз, их панелями торгуют многие сети, я как раз удачно закупился в К-Рауте со скидкой 40%.
Толщина панели 6 мм, толщина пятки для скрытого крепежа - 2 мм. Размер панелей 2600*238 мм
Качество порадовало, стыкуются они очень-очень плотно, не хлипкие, крепятся нормально, при этом способны как скрадывать неровности, если использовать полуподвесной способ крепежа (ниже подробнее), так и полностью огибать, если плотно притягивать крепежом к неровной поверхности по всей длине (на форуме есть тема, где из них загибают потолок в виде арки)

У меня не было желания выравнивать потолок, как я это делал с полами, и вентзазор под межэтажным перекрытием тоже не планировался, поэтому без какой либо подготовки сразу приступили к делу с главного помещения - кухни-гостиной.
К счастью ширина там - 5 метров, поэтому как раз получилось 2 ряда панелей с незначительной подрезкой и со стыковкой в виде шва на одной из лаг.

Главное правильно начать. Здесь мы немного потупили, а потом решили, что надо выравнивать край по центру лаги, где пойдет стык панелей, ну и по возможности параллельно стене от которой начинаем идти. К счастью у меня геометрия помещения в норме и особых проблем с этим не возникло.

Как видно, панель вставлена шипом в паз и никак не закреплена, но прекрасно держится на весу.



Сначала я думал, что стыковать придется на двойной лаге, чтобы не крутить саморез в самый край панели, но поскольку они у меня пляшут по высоте, то пришлось использовать только одну. И никаких проблем. МДФ довольно плотный и не особо хрупкий материал, мы просто засверливали дырки под саморез и затягивали его с небольшим утапливанием. Все ОК!
Сначала крутили по 2 самореза, а потом перешли на один в каждую панель, все равно другой край держит следующая по порядку. И только первую и последнюю панель надо прокручивать у стены в каждую лагу.





Второй ряд начинать гораздо проще. Просто совмещаем панели с первым рядом и соблюдаем одинаковый зазор шва между ними. Зачем шов? Ну типа вдруг будет расширяться, а еще я его буду маскировать МДФ планкой той же текстуры, в шов хорошо ляжет клей.



Вот промежуточный результат - 17 м2, т. е. половина помещения



Результат меня очень порадовал. Поверхность выглядит очень ровной, приятный цвет и текстура. Никакого выравнивания, никакой подготовки, окраски и хитростей монтажа. И все это мне стоило менее 200 р./м2. Рекомендую!
Цвет - белый ясень.

Кстати, в процессе можно сильно не заморачиваться, если у вас геометрия где-то хромает. Все можно компенсировать по ходу. Подрезаете или добавляете длины, а последнюю панель подрезаете по месту. На визуальное восприятие это никак не повлияет.

 

Теперь чуть подробнее про крепеж помимо саморезов.
Когда я готовился, то понял, что в основном люди используют обычные скобы от 10 мм и степлер. Меня такой вариант смущал двумя моментами:
1. Скобы хороши для крепления на стену, а вот на потолок - стремно, а вдруг все это хозяйство разм на голову упадет?
2. Этот вариант хорош при предварительном выравнивании. А если у вас провал в 5 мм? Скоба нужна тогда длиннее и ее нужно будет отжимать, чтобы панель не шла волной.
3. Скоба все равно немного торчит на посадочной площадкой и за нее будет цепляться край шипа следующей панели в процессе стыковки (так и оказалось, хотя это и не особо критично)

Поэтому я еще закупил кляймеров и оцинкованных гвоздей 3,0*40мм (на 20-30 мм было бы достаточно, тут я перестарался, устал их бить)
Т. е. с одного края мертво держит саморез, который у шва, а другой край при помощи гвоздя и кляймера надежно удерживается на ближайшей лаге
Одного гвоздя тут вполне достаточно.



Если есть провал, то приходится бить 2 гвоздя и вывешивать на них кляймер с панелью. Двухметровый уровень или правИло прекрасно помогают, чтобы определить как должно быть ровно и на сколько не добивать гвозди.



Ну а на все остальные лаги стреляем степлером скобы 10 мм 140-го типа. Стреляем прямо в кляймер.



Кстати, на фото попали "плохие" кляймеры, купленные занедорого в Метизах (какой-то ноунейм). В Максидоме (маркировка - европартнер) они не с ровным зацепом, а как бы с зубцами. Они и плотнее заходят и стыковка панелей с ними полегче.

Так что же с противоположным краем, где нет лаги, а только бриджинги с широким разбегом?


А ничего! И так все прекрасно держится благодаря вышеупомянутым гвоздям на соседней лаге.
Гвозди эти выдернуть из балки не так просто, плоскогубцами и с раскачкой драть приходится.
Кроме того, потом все эти края получат снизу поддержку в виде имитации бруса, которой я буду отделывать стены и перегородки.
Эта же имитация закроет все саморезы вдоль длинной стены, возможно даже галтель (тоже мдф и в цевт) не надо будет использовать

 

Уважаемый @ТриждыПапа, у меня к Вам вопрос. Я правильно понимаю, что вы пароизолировали первый этаж отдельно от второго?

 

Да, именно так. На полу второго этажа почти везде будет линолеум, который по сути также является пароизоляционным барьером, т. е. выхода пару наверх не будет, поэтому решил пароизолировать межэтажное перекрытие снизу, чтобы и вход закрыть.

 

зря.

 

@ТриждыПапа, а где плёнку брали и как качество?
И по Пароку, если не секрет, где/почём?

 

Возможно, но другого разумного варианта не придумал.
Подскажите почему, и как правильно? Пока сделано только основное помещение, можно в остальных сделать иначе.

 

Цена по Пароку была типа предновогодняя с хорошей скидкой, сейчас может отличаться
ссылка на сообщение
Пленка - 6960 за рулон 300 м2.
По контактам ответил в личку.