Пятеро в домике (не считая собаки), или первый дом, который все же не хотелось бы сжигать

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Когда были установлены снегозадержатели стал возможен безопасный выход и перемещение по кровле, поэтому я решил сразу установить все проходные элементы. Почитав форум уже было решил взять российский аналог - Krovent, но то ли они вдруг резко цены повысили, то ли Vilpe снизили, но разница оказалась несущественна, в районе 2-3 тыс за все три проходки, причем у Vilpe в комплекте был хороший фирменный силикон и вообще по качеству вроде выше.

Были заказаны Vilpe:
- Проходной элемент Muotokate - 3 шт.
- Теплоизолированный вент выход 125/160/500 - 2 шт
- Неизолированный вентиляционный выход канализации 110/500
- Колпак-дефлектор для трубы 110, мм

Хотел взять изолированный вент. выход для канализации, но в наличии его не оказалось в том же месте, а зимние наезды под большим вопросом, поэтому решил обойтись таким. Знаю, что колпак на выход фанового стояка не нужен, но поскольку он пока не смонтирован, то поставил с колпаком, чтобы дождь не заливал.

Для перемещения по крыше была куплена 10 мм веревка и страховочная обвязка Vento поясная беседка "Высота 004" (~1000 р.). Веревка была закреплена с двух сторон крыши к лесам, с небольшим запасом на оттяг, чтобы можно было вставать со страховкой. Также на веревке были навязаны петли в разных местах, за которые я цеплялся обвязкой через карабины. Ну и были найдены старые нескользкие кроссовки, подошва, которых была тщательно вымыта во избежание царапин на МЧ, которых там было найдено очень много (привет второй бригаде! ).



С самого начала проектирования у меня была навязчивая идея сделать некий короб в наружней стене дома, где пустить все вертикальные коммуникации. Не помню уже откуда она взялась, но явно оказалась ошибочной.



Проще было вообще ничего не предусматривать и не создавать себе ограничений. А я в итоге получил короб из доски 100 мм, в внутреннем пространстве которого конечно легко помещаются 3 трубы, но...
Мне почему-то думалось, что проходные элементы надо ставить прямо на этим коробом, но...



Ширина юбки проходных элементов шире, чем половина волны, поэтому их надо располагать через одну волну. А значит в короб не свести 3 трубы просто по вертикали.
Поругав себя маленько, начал искать решение. И нашел, когда ставил снегозадержатели. Мне уж очень не хотелось дополнительно защищать эти трубы на краю свеса. Пришлось бы разрывать единую линию или ставить дополнительный отрезок. Кроме того, начал понимать, что трубы будут смотреться на краю кровли уж очень некрасиво.

В итоге принял решение в будущем вывести все трубы через короб, а потом внутри стропилки дотащить их до конька, а пока там у конька разместить 2 проходки с одной стороны кровли, а одну с другой стороны. Так и сделал.



Описывать процесс монтажа Vilpe нет смысла. Много роликов на Ютубе, да и без них все понятно, когда берешь в руки и прикладываешь все по месту + инструкция и шаблон для вырезания.
Единственное что надо сказать - не пытайтесь пользоваться электро инструментом на кровле (кроме шуруповерта конечно), я чуть не получил серьезную травму пытаясь электролобзиком проделать отверстие. Хороший тяжелый нож, молоток и проходные ножницы по металлу - этого достаточно.



Теперь очень жалею, что не взял еще недельку на раздумья или не посоветовался с кем-то. Надо было конечно все 3 проходных элемента ставить со стороны леса
Ничто бы мне не помешало растащить их по чердаку с той стороны. Теперь это уже ооочень сложно переделать.

 

Высотные работы быстро надоедают, ноги начинает ломить, к тому же я сильно порезал руку о край МЧ, когда споткнулся на лесах и не глядя дернулся рукой в поисках опоры. Перчатка не спасла от глубокого пореза и потерянной части рабочего дня.
Надо было заканчивать. Сначала я маркером с краской того же цвета, что и МЧ подкрасил со страховкой все царапины на крыше, а потом занялся свесами кровли и водосточкой.

Точнее сказать свесы у меня в тот момент уже были частично сделаны, сейчас буду ликвидировать этот пробел в повествовании:

Напомню как выглядят мои торцы стропил после подрезки


Мне очень хотелось минимум заморочек, поэтому я для начала поехал в офис производителя сайдинга и увидел там вот такой вариант



Который мне не подошел из-за угла подрезки стропил и отсутствия предустановленных длинных крюков на водосточку
И я пошел другим путем

 

Все оказалось не так страшно, казалось, и даже в этой схеме оказался лишний элемент, но об этом чуть ниже

стандартной ширины J-фаски (203 мм) хватило с запасом на длинных свесах. По фото не очень понятно, но капельник перекрывает торец стропилы на 65 мм, поэтому край фаски перекрывается и фиксируется без крепежа очень плотно

Но все-таки из из-за отсутствия лобовой доски возникли некоторые проблемы, а именно:
нижний край стропил пришлось выравнивать по горизонтали путем подрезки, иначе не получалось, так как если J-фаску хоть немного загибать, обыгрывая перепады, то по верхней кромке сразу образуется волна, и зазор между ней и капельником, выглядит ужасно. Что касается неровности в подрезке боковых торцов стропил, то они не так критичны, можно их огибать, но конечно по возможности лучше хорошо выровнять по лазерному уровню еще до установки покрытия кровли.

Проще всего выполнять подрезку нижней кромки следующим образом:
- уровнем или на глаз определяется та стропилина, край которой находится выше всех, от нее уровнем отбивается линия по всем остальным.
- Снизу стропилины электролобзиком делается пропил примерно на глубину, сколько надо на этой стропиле, пропил делается с отступом на ширину площадки J-фаски, которую нужно заранее приложить и провести черту.
- далее широкой стамеской сбивается пласт. То что J-фаска утопится относительно оставшейся длины стропилины - ничего страшного, так как толщина софита намного меньше, чем толщина паза J-фаски и он нормально встанет. Проблема может быть только, если вам нужно глубоко подрезать первую или последнюю стропилу, так как потом будет неровно получаться угловой узел стыковки с фаской на фронтоне.



- финишную планку прикручивать не стали, чтобы не заморачиваться с подрезкой J-фаски, поэтому верхний ее край теоретически мог отжиматься и дребезжать, при сильном ветре например. Решено было оригинальной идеей - финишная планка отрезалась куском по размеру шага стропил (~57 см) и одевалась на верхний край фаски изнутри свеса, между стропилами, лицевой стороной вовнутрь дома. А обратная широкая часть с перфорацией сама собой попадала в пазик металлической карнизной планки (загиб металла), таким образом J-фаска оказалась надежно притянута верхней кромкой к жестко фиксированному карнизу, при этом ее тепловое расширение никак не повлияет. К сожалению фото я не сделал, но думаю если на месте покрутите, то будет понятно.

2. Подшив свесов на фронтонах прошел с адским геморроем, поскольку здесь ширины j-фаски не хватало, а металл я категорически не хотел из-за вероятных будущих проблем с несовпадением оттенка белого цвета и сочетанием обналички из винила/металла.
В основном геморрой был из-за отсутствия нормальных лесов и хорошей магнитной биты на шуруповерте, поэтому все итерации проходили долго и нервно. Хорошо еще я догадался купить маленький шуруповерт пистолет, а тесть дал для него кобуру на пояс и магнит для саморезов на запястье (по типу наручных часов).

Были испробованы разные варианты и итоговый получился вот такой (снизу-вверх):
- J-фаска
- финишная планка перевернутая наоборот
- лента, вырезанная из одной полосы белого сайдинга с плоской пластью (например "ёлочка" от дёке) или остаток от подрезки околооконных профилей (они у нас как раз будут прилично подрезаться от исходных 200 до 80-90мм, но об этом позже), или от той же J-фаски лишнее.








Это самый первый прогон, самый неудачный, но и в самом не просматриваемом месте (кстати, везде советую начинать с того места, угла, стороны, где никто смотреть не будет и вам не будет на глаза попадаться), а дальше с полученным опытом дело пошло гораздо легче и с лучшим результатом.



P. S. Работы по фронтону очень сложно выполнять одному без полноценных лесов, но у меня в тот момент не было свободных 6-метровых досок, чтобы обеспечить хождение по всей ширине фронтона, поэтому приходилось мучиться и иногда выполнять акробатические этюды, закручивая саморез изогнувшись буквой Z и практически вслепую. Лучше пригласить товарища.

вот с таких лесов мне приходилось это делать



Ну и страховка в этой работе тоже здорово может помочь. Просто вокруг нескольких стоек в рабочей зоне вяжется веревка, к которой можно цепляться карабином на поясе. Т. е. стоим на чем-то, цепляемся карабином и можем отклониться от стены при том, что обе руки свободны.

Результат:

 

Вы наверное обратили внимание, что я серьезно отступил от стандартной схемы подшивки свесов.

В первую очередь в том, что подшил по наклонной плоскости, а не так как обычно рисуют в инструкции:



А во-вторых я решил пойти против тренда и подшивать вдоль а не поперек, вдохновившись вот этим домом на финской выставке

Ну и немного на свой лад решил переделать
Узнаете крылечко?)



Понятно, что тут совсем другой материал, но принцип монтажа вдоль мне понравился.

Когда я заказывал сайдинг, голова просто кипела от попыток представить все узлы и соответствующие доборники к ним, поэтому я как-то сходу и без раздумий заказал сплошные софиты на подшивку, будучи уверенным, что они так же хорошо будут устанавливаться в длину внахлест, как и обычный стеновой сайдинг.
Фигушки! Нет у софитов зарезанного паза с краев, да и вообще не предназначены они для такой стыковки. Получаются приличные зазоры, хорошо, что их с земли не особо видно, ну и нахлесты от дороги конечно, так как их видно только с одной стороны, если подальше отойти.

Вот так не видно:






а вот так уже видно, с другой стороны дома,


Но мы с задранной головой ходить не привыкшие, так что как-то подзабил и уже не обращаю внимания.

В чем я действительно сильно промахнулся при монтаже софитов, так это в том, что я первую полосу просто вставлял краем в паз J-фаски. А из-за того, что у меня строители торцы подрезали не в линию, есть место, где фаска отходит дальше и софит постоянно стремится выскочить из паза и предательски повиснуть на недосягаемой высоте. И мне невероятно повезло, что это место находится аккурат напротив окна из СУ второго этажа, и я уже в холода, когда лесов никаких не было сумел при помощи куска стартовой планки ликвидировать этот косяк.
Всем кто будет повторять мой опыт рекомендую сразу же поставить там стартовую рейку. (стартовой рейкой может выступать отрезанная полоса с крепежными отверстиями от любой панели сайдинга или софита, обычно таких полос очень много остается и скорее всего вам такую полосу придется отрезать от того же софита, когда вы подойдете им к стене).

И еще момент, при стыковке софита к стене нужно использовать J-профиль, финишную планку не получится из-за профиля панели софита, если конечно вам сильно не повезет с размером. Но ведь на последней полосе придется срезать крепежную полосу и крутить будет просто некуда! Вот тут приходит мысль, что инструкции так нарисованы не зря)
Но выход всегда можно найти и в той же инструкции нарисовано, что в финишные планки надо загонять панель с предварительно прорезанными замками-зацепами (дважды на расстоянии 1-2 см прорезается краешек панели на глубину 1 см и получившийся "язычок" загибается плоскогубцами, получается крючок-зацеп). А что нам мешает тут такие замки зацепы сделать? И у J-профиля Дёке на краю тоже есть зацепчик небольшой. В общем такими зацепами удалось все надежно закрепить.

Сейчас бы подшивал не софитами, а обычным белым стеновым сайдингом. Он и по длине хорошо стыкуется и панель менее широкая, а значит меньше веса на линию крепежа и провисов меньше, да и стоит такой сайдинг в 1,5 раза дешевле за ту же площадь. А перфорация мне изначально была не нужна, так как пленка выводится на капельник и нет лобовой доски.

 

Ну и наконец можно переходить к монтажу водосточной системы.

По схеме монтажа определиться было несложно, длинные крюки мне не светили уже никак, поэтому из известной схемы выбор очевидно правый. Роль карнизной планки в моем случае будет выполнять сам край МЧ, поэтому желоба нам желательны пошире, а крюки помощнее.


На этапе выбора конкретной системы/производителя мне было сложно определиться с цветом.
Проще всего было выбрать белую, но из-за того, что у меня темно-серый капельник уже был установлен, я рисковал получить "зебру"

И как-то раз, просматривая фотки, скачанные год назад я наткнулся на этот дом

ну и еще парочку с двухцветной водосточкой (желоба - серые, трубы - белые)



Ну и загорелся этим вариантом. Осталось только выбрать систему и купить.

Сначала я хотел металлическую водосточку (потому что желоба нужно в цвет кровли, а пластик обычно белый или коричневый), долго смотрел ролики и реализованные варианты и что-то мне все не нравилось + порез об металлочерепицу еще совсем не зажил и адски болел, как бы намекая, что надо минимизировать общение с жестянкой раз уж так с ней нехорошо получается.

И как же я удивился, когда обнаружил, что в моем цвете 7024 (графит) с недавних пор выпускается пластиковая водосточка Дёке Люкс, да еще и дешевле чем GL. При том, что в отличие от металла, вообще не надо ничего резать под воронки и силиконить всякие стыки.
Плюс к этому на старом доме у нас давно висит стандартный вариант от той же фирмы и о себе ничем не напоминает, а значит хорошая система.

Правда пришлось ее ждать почти неделю, но привезли все как заказывал в одном месте с сайдингом и Vilpe. Ставить ее мне даже понравилось!

Для начала на вентзазор была прикручена сетка от птиц и насекомых темно-серого цвета.



Далее водосточка была распакована, разложены желоба и все соединительные элементы. В этом мне чрезвычайно помогли снегозадержатели. Разложив все в линию становится гораздо понятнее как и что крепится и как отрезается.



Как видите, пластик очень хорошо гнется, не запоминает изгиб. Вообще я был доволен как слон тем, что не взял металл. Выглядит это все гораздо цивильнее, чем аналоги по цене из железяки, надеюсь, что такое впечатление и останется.

Далее происходит самое муторное, это разметка и установка крюков.
Особых тонкостей нет, главное четко понимать, что у вас с уровнем края кровли относительно горизонта. Если он весь ровный, то все вообще исключительно просто. Если воронки ставите по углам, то находите центр свеса, прикладываете крюк, отмечаете его нижний край и дальше уровнем отбиваете с уклоном в разные стороны. Уклон какой хотите, главное, чтобы он был. Я разные версии читал от 2 мм до 5 мм на 1 метр, но конкретно у Деке Люкс очень широкий желоб, а у меня небольшой скат, поэтому я делал уклон очень просто - по уровню вот так:





Т. е. от первого крюка выставлял соседний таким образом, чтобы лежащий поперек них уровень давал одинаковое показание - пузырек касается риски. И так - везде.

В итоге уклон получился видимый, когда смотришь на установленные желоба вдоль края кровли, стоя на лесах. А с земли его вообще не видно практически. Общая длина желоба у меня больше 11 метров.

 

Теперь про крепления крюков





Я поставил первый крюк максимально высоко, чтобы линия желобов не ушла сильно ниже края МЧ, ну и по другим соображениям, продиктованным условиями, которые оставили мне монтажники. Край МЧ выпущен по инструкции за край кровли, поэтому карнизная планка смонтирована на стропила, на нее выведена ВВЗ мембрана, а поверх нее идет брусок обрешетки, на уровне которого и должна крепиться водосточная система. Если опускать ниже, то открывается вентзазор сверху и туда будет забивать снег + желоба будут наезжать на белый элемент, что тоже некрасиво.

Теперь про особенности монтажа без лобовой доски.
Ширина кронштейнов - 60 мм. Крепежные отверстия крюков Docke Lux расположены на расстоянии чуть меньше 50 мм, т. е. на самый край стандартных брусков 50мм. Но крепления довольно толстые, а отверстия диаметром 5 мм, поэтому я просто вкручивал нижние 2 самореза 4*70мм под углом в брусок на всю глубину. А верхние в дюймовую доску обрешетки.

Т. е. прикрутил первый крюк, положил на него один край уровня, прикладываю к торцу соседний крюк, на него кладу второй край уровня, ловлю пузырек на краю риски, удерживаю левой рукой крюк в нужном положении, правой рукой убираю уровень, беру шуруповерт со сверлом 2 мм по дереву, и прямо сквозь нижнее правое отверстие в посадочной площадке прижатого по месту крюка под углом сверлю первую нижнюю правую дырку в торце бруска. Далее все еще раз контролится по уровню и опять под углом сверлится нижняя левая дырка. Это нужно, чтобы саморез не ушел по волокнам дерева и пошел в него под нужным углом.



и докручиваются оставшиеся саморезы. Сначала я мудрил с карандашом и отметками, но оказалось, что ошибку на первой дырке можно легко отыграть на последующих.

Мой вес два крюка выдержали, подтягивался на них, поэтому кое-где, где нужен был доп. крюк, например рядом с воронкой, а бруска в этом месте не было, я позволил себе повесить его всего на 2 верхних самореза.
Крюков у меня было с избытком, стропилка в некоторых местах имеет шаг 300, 400 мм, поэтому за прочность конструкции я вообще не опасаюсь. Плюс снегозадержатели спасут от повреждений лавиной несмотря на высокую установку желобов.

 

Далее установка самих желобов.
Тут вообще все очень просто. На месте все увидите сами, если будете такое делать.
На всех элементах отличного качества резиновые уплотнители и отметки насколько загонять желоба.
Я сначала все разложил, потом соединил целые желоба и воронку в одном из углов дома.



Учтите, что на воронку нельзя установить заглушку с одной из сторон, надо обязательно добавить кусок желоба. У меня свесы длиннее фасада на 50 см с каждой стороны, поэтому я воронки поставил прямо напротив углов дома, добавил к ним куски желобов примерно по полметра и поставил заглушки чуть с выносом за торцевые планки, которые пришлось немного подрезать ножницами по металлу.



Далее прикидывается место второй воронки и вымеряется остаток желоба. Отрезать проще всего болгаркой с алмазным диском, но можно и просто по металлу или даже ножовкой. Ровность края среза может быт неидеальной, это все равно будет внутри элемента далеко за уплотнителями, главное их не подрать при стыковке/расстыковке, если соберете с ошибкой и придется разбирать.
Чтобы проще было это делать очень рекомендую запастись силиконовой смазкой типа этой



Она позволяет сдвигать желоб относительно воронки или соединителя уже после защелкивания.

Основное, что нужно учитывать - это то, что крюки и крепления, которые шире самого крюка, ограничивают вас, точнее ограничивают места стыка желобов. Нужно смотреть и мерять все внимательно.

Когда все намеряно и отрезано - собираем. Защелкивается все просто, даже если крюки установлены не строго вертикально и гуляют относительно друг друга из-за неровных торцов брусков к которым прикручены. Пластик позволяет, при этом чувствуется прочность. Нужно следить, чтобы край желоба, который ближе к стене дома правильно зашел в упор, так как он может защелкнуться только наружным краем и визуально это будет незаметно снаружи, если не заглядывать под край кровли.

 

Теперь работа над ошибками.
Основной мой косяк все в том же желании подвесить максимально высоко.
В итоге получилось, что если ставить колено сразу же после воронки, то его длины не хватает, чтобы обойти край J-фаски и оно упирается вот так. Удлинить не так просто, так как выходной диаметр воронки такой же как у стандартной трубы водостока, а если нацепить муфту, а потом колено, то опустится уже прилично ниже.



Ширина соединительной части позволяет немного опустить, тогда все ОК, но пришлось силиконить на случай сильного ветра и возможного сужения на морозе + придумывать крепление, котооре потом при окончательном монтаже на фасад позволит немного довернуть на нужный угол.



Короче наколхозил фигню какую-то, чтобы сделать временный сток с неотваливающейся трубой до момента определенности с фасадом.

Ну и наконец промежуточный итог:



По итогу наблюдений мне кажется, что темная водосточка смотрится хорошо именно издалека со стороны улицы, визуально увеличивая свес кровли и делая ее край более основательным. Но снизу с участка, если серое покрытие крыши не видно, то эффект пропадает и уже напрашивается белый цвет желобов, чтобы визуально расширить свес в сочетании с белыми софитами.

А как вам двухцветная водосточка?)

 

Ну как-то слишком много проблем и их решений,
видимо, всё от разделения этапов работ и начальной "недодуманности"

 

ну а куда же без этого? Так приятно создать себе проблему, а потом мужественно ее порешать)
Да не так уж и много для первого дома, мне кажется, ну и времени на подготовку и продумывания всех мелочей было недостаточно.

 

Вот номенклатура заказа на водосточку

 

Так уж вышло, что хорошие фотографии со свесами я делал уже после того как мне поставили окна, хотя конечно эти работы были закончены до их установки.

Окнам, как важному и дорогому я уделил много времени на этапе подготовки, поэтому занялся выбором конкретных профилей, стеклопакетов и исполнителей еще на этапе строительства каркаса, открыл отдельную тему на форуме и даже организовал небольшой тендер среди оконных заводов в СПб. Звучит жутко пафосно "тендер среди заводов", но по факту так оно и было, потому что приобретать желательно у них напрямую, иначе получится либо дороже, либо ниже по качеству. Есть наверное исключения, но мне они не встретились.

Итак начинать любой тендер нужно с составления ТЗ и точной номенклатуры изделий, иначе ничего толкового не выйдет. Казалось бы, что м. б. проще? Берем размеры проемов из проекта, отнимаем по 2-3 см с каждой стороны на монтажный шов и вот у нас есть размеры. Да это первое и самое простое, а еще нужно кроме размеров:
1. Толщина профиля/камерность, армирование (а у некоторых производителей есть и другие нюансы)
2. Количество камер в стеклопакете (далее - СП), толщина камер и толщина стекла (энергосбережение и шумоизоляция), связано с выбранным типом профиля
3. Энергоэффективность СП (заполнение камер аргоном, И-стекло (теплосбережение), рамочки алюминиевые или пластиковые (не у всех производителей профилей есть такая опция).
4. Уплотнители черные или серые (не у всех производителей профилей есть такая опция).
5. Шпроссы (раскладка внутри СП) или фальши (раскладка снаружи), схема раскладки, пропорции раскладок в издилиях разных размеров.
6. Количество створок в каждом изделии, их тип открывания - глухой, поворотный или поворотно-откидной
7. Размеры створок относительно друг друга, симметрия, расположение импостов при наличии
8. Балконная дверь или портал для выхода на террасу - это отдельный комплексный вопрос объединяющий несколько моментов: профиль (оконный или дверной, или промежуточные усиленные варианты), петли (балконные или дверные), порог (из профиля - высокий или алюминиевый с терморазрывом и уплотнителем - низкий), наличие или отсутствие подставочного профиля для балконной двери (зависит от уровня вашего пола и террасы)
9. Москитные сетки на флажках или на обычных упорах.
10. Микропроветривание
11. Особенности монтажа (есть стандартный вариант, есть по ГОСТу, есть опции типа защиты пены от УФ специальной мастикой). Крепеж.
12. Фурнитура! Это один из главных вопросов, влияющих на цену и качество окна!

Вот такой списочек вопросов, на которые надо дать себе ответы до рассылки спецификации потенциальным контрагентам. И мне кажется, что я что-то упустил.
В приложении ТЗ, с которым я начинал работать. Было еще такое же по Века и Рехау, там были свои нюансы и другие профили.

 

Самым сложным было определиться со шпроссами и структурой двустворчатых окон, которых у меня планировалось аж 7 шт. одинаковых.

Чтобы было понятно, выкладываю картинку (дом @Porcupine)



Этот дом был взят в качестве прототипа по цветовой гамме, да и еще много чего интересного и полезного я узнал из блога на сайте его создателя. (жаль, что блог нынче сократился, пытался недавно найти отчет по установке трапов, но не удалось, видимо часть теперь закрыта для просмотра).

Я предполагал примерно такую раскладку, только сделать створки абсолютно одинаковыми по размеру (тут открывающаяся створка имеет меньшую площадь стекла по сравнению со второй глухой), но на этапе проектирования выбрал иные пропорции оконных проемов. В SweetHome 3d они мне показались весьма привлекательными



Размер стандартного оконного проема получился 1190 (ширина) и 1400 (высота)
Но когда это стали рисовать оконщики, то получилось, что широкий центральный импост, от которого не уйти с симметричными створками, значительно сужает стеклопакеты и раскладка смотрится как-то так:

или

Второй вариант категорически не нравился (видел и в живую на фото), не хотелось вытянутых секций, а первый вариант как-то уж здорово походил на решетку.

 

Довольно долго я зависал с этим вопросом и в какой-то момент решил обратиться к опыту финов. на одном из сайтов нашел большую галерею домов с различными вариантами расстекловок. И запали мне больше всех в душу вот такие красавцы:

 

И я решился на совсем не ходовой вариант









Итоговый заказ смотрите во вложении

Балконная дверь в итоге лишилась глухой части с заполнением сэндвичем, а стала полностью стеклянной, кроме того два окна в кухне-гостиной первого этажа стали полностью глухими, так как там уже вполне достаточно открывающейся балконной двери и большого кухонного окна