Пятеро в домике (не считая собаки), или первый дом, который все же не хотелось бы сжигать

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Про выбор подрядчика по окнам:

Прикладываю рабочий файл тендера. Что-то там не заполнено, обычно я бросал это дело по тем вариантам, где цена была очевидно выше или мне что-то принципиально не понравилось.
Как только у меня появилась первая спецификация, я сходил на сайты брендов профилей и оттуда пошел по контактам оконных заводов-дилеров. Разослал им письмо примерно такого содержания:

Добрый день.
Провожу лично для себя тендер на окна в загородный дом (каркасник).
Дом еще не до конца построен (все проемы будут готовы для замера через неделю), но я определился со спецификацией (в приложении). Смотрите комментарии внизу!
Сформируйте, пожалуйста, под эти вводные ваше КП. Профиль такой-то с энергосберегающим СП.
И еще одно КП на все то же самое, только на базедвухкамерного СП с энергосбережением. И еще порог с терморазрывом в этом варианте сделать, если возможно.
Если есть какие-то акции/скидки, просьба сразу учесть.
С уважением,
Имя
контактный телефон
Просьба подтвердить получение запроса ответным письмом.​

И стал ждать. Рынок очень конкурентный, поэтому большинство мне ответило или перезвонило, а потом ответило. В процессе общения я начал потихоньку погружаться в нюансы. Меня о чем-то спрашивали, что-то предлагали, объясняли и т. д. Стало ясно, что из всех четко выделяется группа, которая работает в основном с квартирами и мысли стандартными шаблонами. Алюм. порог с терморазрывом для некоторых менеджеров - существо мифическое. Какие-то моменты и для меня были в новинку. Поэтому параллельно я стал общаться на форуме и искать ответы на все вопросы, искать оптимальный вариант.

В этом помогла профильная тема "Окна ПВХ, выбор профиля", там мне провели ликбез и еще донесли, что кроме самого профиля и стекла важно качество производства и руки установщиков, а потом добили еще одним выводом, что с этим как повезет даже у проверенных, ибо конвеер и бывают осечки. Взрыв мозга, разрыв шаблонов... Как же выбрать-то блин?

Тут еще на форуме стали появляться предложения, но слава богу есть и просто отзывчивые незаинтересованные, но опытные люди. Например @gomis75 дал мне наводку на @SergeyPol, который мне очень помог советом по специфическим вопросам, в том числе как определиться с балконной дверью + дал контакт хорошего завода, у которого единственного из списка на сайте Ивапер сайта нет, только адрес и телефон . (завод этот вы легко найдете сами по этому принципу, только не попадитесь на одноименную фирму с другим адресом).

Но завод действительно хорош, просто с конечным потребителем напрямую мало работает, расчеты только по безналу, преимущественно с дилерами, а дилеры просят сайт не делать, чтобы не мешать зарабатывать деньги)
Самое главное, что они готовы сделать практически любой нестандарт и отзывы очень хорошие.
И вот я уже думаю заказать на этом заводе, но мне начинают поступать повторные звонки от других заводов с вопросом как и что. Я всем отвечаю, что они замечательные, но в другом месте дешевле.
И тут начинается магия! Все цены начинают снижаться! Этот процесс длился пару недель, скидки просто поражали воображение, а жаба все сильнее стискивала мне горло.

Закончилось все тем, что я начал читать отзывы по самым выгодным предложениям... и тут магический дым рассеялся, все встало на свои места.
Из хороших предложений с приличными отзывами осталось буквально 2, но и там, и там было что-то не то. В одном месте мне никак не могли сделать москитки с двумя импостами, совпадающими со шпроссами (завод Века на букву Л.), а в другом были вопросы то ли с фурнитурой, то ли еще с чем-то + 100% оплаты за месяц + отзывов мало.

Кстати, ценопад был почти везде кроме того самого завода без сайта по рекоммендации. Отчаявшись я собрался с морально-волевыми и позвонил прямо в Ивапер, дошел там до одного директора, которого стал пытать за качество того второго без отзывов со 100% оплатой. А он мне сходу говорит - бросьте, вот лучше вот там закажите! А знаете где это "вот там" было?
Я думаю вы уже догадались, что на том самом заводе без сайта.
Ну а я не будь дураком этому Иваперскому директору на цену их пожаловался, мол скидок не дают. А он мне просто взял и подсказал к кому обратиться, чтобы скидку получить. Ну я поискал телефон этого человека, затоптал свою гордость и просто попросил скидку. И все получилось. Спасибище отзывчивым людям из Ivaper!

Замер и установка окон прошли без сучка, без задоринки. Все качественно, все нравится.
Поставили два человека за один день все 13 штук (~18 м2 в сумме)
Оплата 70% по безналу при подписании (заплатил через СберОнлайн с телефона прямо в офисе по реквизитам, еще 30% оплатил на следующий день после установки окон и подписания Акта ПП (то есть в день установки денег с меня никто не потребовал , я смог еще на следующий все внимательно осмотреть при ярком дневном свете и убедиться, что косяков нет). Зачёт! Огромный объем подготовительной работы тут не пропал даром.

 

Единственное, что меня немного расстроило - это то, что все мои потуги добиться симметрии за счет одинаковых створок были напрасны
Вот на этом фото видно, что одна из поворотно-откидных створок, закрытая москитной сеткой визуально кажется больше второй абсолютно такой же створки. А если бы эта вторая створка была глухой, то она была бы больше и все бы смотрелось прекрасно. Еще бы и денег сэкономил.
Но нет худа без добра: во-первых мыть удобнее, когда обе створки открываются, во-вторых полностью открытый проем мне еще понадобится в недалеком будущем, до которого мы уже почти добрались.

 

Ну и заканчивая про окна, поделюсь той информацией по пунктам, которую я узнал, выводами из нее и распишу свой выбор по каждой позиции

0. Размеры. Размер окна равен размеру проема минус 25 мм с каждой стороны, а также минус еще 30 мм снизу, если конструкция ставится на подставочный профиль (у меня везде кроме балконной двери, так как там и так порог получился). Мои размеры см. в файле выше.
1. Толщина профиля/камерность - у нормальных профилей практически везде 5 камер. Толщина профиля или 70 (у всех) или 58/60/62 в зависимости от производителя. Продавцы Veka и Rehau ругают Ивапер за то, что он ниже классом (толщина стенки на пару десятых миллиметра меньше), но зато он 62 мм, что компенсирует ИМХО. Я выбрал Ивапер 70, во-первых, армирование у него сразу штатное замкнутое без доплат, во-вторых разница по цене с 62-м менее 10% в цене изделия. У Рехау еще есть интересный профиль со скругленным краем, но на Рехау я как-то изначально не особо смотрел, уже не помню почему.
2. Количество камер в СП. Я решил брать 2-камерный, хотя по характеристикам он не особо превосходит однокамерный. Опять же цена 60-го профиля с однокамерным отличалась от 70-го с двухкамерным примерно на 15%. А при потенциальной продаже дома в далеком будущем кому-то под ПМЖ этот выбор может оказаться важным плюсом.
3. Энергоэффективность СП. Моя формула - 4/14/4/14ar/4И (заполнение внутренней камеры аргоном + И-стекло). То есть обычный энергоэффективный пакет.
4. Уплотнители. Рамочки у меня алюминиевые, опции пластиковых рамок и серых уплотнителей были только у пары дилеров Века, так что этой опцией я пожертвовал. рамочки на тепловизоре конечно здорово по цвету отличаются, но их доля в площади окна очень мала, можно пренебречь.
5. Шпроссы (раскладка внутри СП) или фальши (раскладка снаружи). Фальши (накладки снаружи) в натуре мне очень не понравились тем, как они выглядят изнутри помещения, особенно если они идут с черными уплотнителями по краям. В белом окне смотрятся ужасно, в коричневом - неплохо. Я остановился на белых шпроссах (раскладка внутри СП) ~25 мм, а в балконной двери с более мелкой раскладкой - 18 мм.
6. Количество створок, их тип открывания - сначала я думал брать половину поворотную, а половину поворотно-откидную (п/о), но потом узнал, что п/о имеет больше точек прижима в фурнитуре, а по цене разница совсем несущественна. Теперь у меня все открывающиеся створки - п/о.
7. Размеры створок относительно друг друга, симметрия. Выше я уже разложил этот вопрос. Хочу только добавить, что если брать глухие створки+ п/о со шпроссами, то можно выставить импосты так, чтобы ширина СП в каждой створке была одинакова. Еще в трехстворчатом окне нужно не забыть попросить при заказе, чтобы горизонтальные линии шпроссов шли через все створки без смещения.
8. Балконная дверь или портал для выхода на террасу - вопрос очень индивидуальный. Выбор зависит от многих факторов:
- ширина проема (чем шире, тем усиленнее должен быть профиль и петли),
- порог - тут важен режим использования, так как при постоянном хождении удобнее низкий алюм. порог с терморазрывом, но через него все равно может задувать. Я долго парился с этим вопросом, а его за 5 сек. решила моя жена, которая указала мне на порог в том дачном доме, в котором мы живем последние 9 лет. Так там порог на основной двери +10 см от пола (дед так положил блоки и дверь поставил). Мы на него не обращаем никакого внимания, привыкли. Дети тоже ни разу нос не разбивали. А вот к поддуванию по полу привыкнуть невозможно, всегда будет раздражать, так как рядом с этой дверью у нас планируется большой обеденный стол.
- открывание внутрь или наружу (споры на этот счет не утихают, но вроде лучше внутрь, так как меньшая площадь створки оказывается с холодной стороны и ее меньше выгибает при разнице температур),
- запорный механизм (если нужен нажимной гарнитур с ключом, то нужен профиль пошире (дверной или так называемый "межкомнатный").
- часто еще обсуждается взломостойкость балконной двери. Тут я для себя решил, что скорее ко мне зайдут через окно или вообще часть стены тихо разберут. А еще можно через цокольное перекрытие пропилиться, если уж очень надо попасть внутрь)
Мой выбор - балконная дверь с открыванием внутрь, без алюм. порога, зимой я ей пользоваться не планирую вообще. При внутреннем открывании обратите внимание на планируемый уровень чистового пола и учтите это при замере и установке изделия.
9. Москитные сетки Далеко не везде можно заказать москитки, чтобы импост было например 2, а не стандартный один по середине. Еще москитки могут быть на флажках или на обычных упорах. В случае флажков, рамка москитки частично перекрывает СП по краям, а в случае упоров, как у меня, визуально увеличивает п/о створку.
10. Микропроветривание - стандартное щелевое должно быть. Обычно бесплатно, но иногда идет как доп. опция. Видимо зависит от фурнитуры.
11. Особенности монтажа. С монтажом по ГОСТу я решил не заморачиваться, так как не ПМЖ, но монтажные швы мне замазали снаружи мастикой Стиз-А, стоило это недорого, а пену от солнца вроде защищает на период до установки фасада). Крепеж у меня на монтажные пластины, только балконную дверь я попросил зафиксировать конструкционными саморезами 6*100 мм через каждые 30-40 см. До сих пор не уверен, что это было необходимо, так как "гуляние" каркаса по идее теперь передается на дверь.
Еще монтажники вас обязательно спросят как располагать окно в проеме, если у вас нет четверти. Они меня убеждали ставить заподлицо с наружной поверхностью стоек каркаса, чтобы больше места оставить на подоконник, но я непреклонно придерживался варианта, прочитанного в блоге @Porcupine, ставить окно так, чтобы плоскость стекла была смещена на 2\3 толщины стены, если смотреть с внутренней стороны. Исходя из этого, рассчитал место установки по следующей формуле: «эффективная» толщина стены, то есть без вентзазора и фасада 150 (основное)+50 (перекрестное)+21 (имитация)=221 мм делим на 3, получаем 74 мм. Толщина профиля 70. То есть смещение относительно наружной стены (от начала вент зазора) — 74-(70/2) =~ 40 мм.
12. Фурнитура Я допускал три варианта, все цельно металлические, а не эконом варианты с пластиковыми частями, поэтому - Roto NT, GU Unijet, Sygenia Favorit с петлями Titan. Обычного у одного оконного завода нет вариантов выбора, они работают с одним из перечисленных вариантов. У меня Roto NT. Работает хорошо, но требует более четкого положения ручки, чем разболтанная за много лето Roto у меня в квартире. Если ручку на открыть хотя бы на пару мм до конца, то при открывании цепляет за ограничители.
И еще момент. Ширина изделия не д. б. менее 550 мм иначе будут проблемы с установкой фурнитуры (как минимум это касается Roto, у меня на форточках в СУ ширина на грани и на одной из них было сложно отрегулировать)
13. Магнитная защелка на балконной двери. Так называемая опция "курильщика". Фиксирует балконную дверь в прикрытом состоянии без закрытия фурнитуры (у меня так, чтобы снаружи вообще не было ручки)
14. Сначала окна потом сайдинг. Если предполагается отделка фасада сайдингом, то правильнее мне кажется ставить окна, а потом сайдинг. Перед установкой панелей сайдинга надо же все оконные проемы обналичить снаружи, одновременно отливы и откосы снаружи формируются. Без окон тяжело сделать все точно, даже если размеры все известны, стойки могут гулять по вертикали, а когда окна уже стоят, то все ясно и понятно.

Ну вот кажется и все, фух
Написал подробно отчасти для себя, чтобы не выветрилось из памяти, но надеюсь, что кому-то будет полезно. Если есть какие-то неточности, дайте знать пжлста.

 

Отрывающаяся створка для мытья раз в год, в будущем может принести больше проблем, чем удобств, т. к. имеет геометрию, фурнитуру и уплотнитель. Хотя и бывают исключения, я не спорю.

Мне нравятся шпросы, но себе заказывать не стал, потому как знаю как они выглядят с москитной сеткой, а такого я пережить не смогу)

Почему раскладку на французской двери и рядом стоящем окне не попытались привести к схожему виду?

 

Пытался... чертил, считал, перекраивал, еще когда первый вариант раскладки рассматривал. И никак не получалось, так как в этой большой кухне гостиной еще 2 окна есть, причем одно из них трехстворчатое совсем другого размера. Никак не удавалось привести к общему знаменателю, чтобы все нравилось.

А потом еще раз посмотрел на два финских дома на фото ниже, плюнул и заказал.
И кстати пропорция таки там есть между ними. Раскладка створки балконной двери - это 2 соседних окна друг над другом в уменьшенном масштабе.

 

Рад найти реальный отзыв по работе с данной компанией, я тоже тот самый "хомячок", планирующий постройку дома.

Скажите, учитывая опыт сотрудничества, если компания будет существовать и у нее будет все хорошо до того момента, когда придет время строить дом для ПМЖ, и строить его по той же технологии - Вы бы обратились вновь к услугам данной компании?

И вопрос по стройке, окна установили до зашивки стен - уже есть мысли, как будет выполнен узел примыкания пароизоляции стены и окна?

 

Если бы я стал строить для ПМЖ, то это вряд ли был бы каркасник
Но если все же вдруг, то на плите и из сухой доски. Поэтому выбирал бы тех, кто имеет большой опыт с этим сочетанием

 

Пока я до этого не дошел, на знаю, что есть спец. ленты именно для этого узла. Сам буду рад конкретному совету или как обычно буду искать решение поиском по форуму

 

Поясните картинкой, пожалуйста, что имеется ввиду? По умолчанию их могут не в одну линию поставить?

 

Правильно (в средней створке верхний и нижний прямоугольник по высоте меньше, чем в центральной части)



Неправильно (в средней створке все прямоугольники одинаковы по высоте, но из-за разной величины СП в глухой и п/о створке получается смещение горизонтальных осей)

 

Проболел прошлые выходные, накопилось много дел по работе, поэтому звиняйте за паузу.

После завершения окон, всех кровельных работ и подшивки свесов пора была переходить к главному, что требовалось завершить до конца лета - к фасаду.

Проблемы выбора фасада для меня не стояло. Есть позитивный многолетний опыт эксплуатации сайдинга Дёке, и хотя говорят, что он уже не тот, но я всегда помню, что маркетинг не бывает только белым и пушистым. Почему сайдинг, а не другой вариант? Причин несколько:

1. Цена материала (90 тыс., включая все доборники за 155 м2 площади стен за вычетом проемов + свесы кровли). Даже если через несколько лет я пойму, что хочу другой фасад, то эта цена для меня не будет драматичной потерей.
2. Цена работы = 0 руб. 95% работ выполнялись своими силами в одно лицо. С другими материалами я не работал. Дерево - хорошо, долго, дорого - выбери любые два.
3. Простота подготовки под сайдинг. Тут я решил пойти на безобразие, а именно делать обрешетку прямо по стойкам, т. е. 70% периметра стены зашивалось с шагом 60 см, как на старом доме. (в процессе понял, что этого делать не стоило, подробнее - ниже)

Что меня больше всего смущало, так это принять решение делать стены без сплошной обшивки снаружи. Старый-то дом у нас был полностью зашит обрезной доской на межсезонье, а потом уже через какое-то время появился сайдинг.
Вот тут я стал лучше понимать зачем люди тратятся на OSB или Изоплаат, когда жесткость решается укосинами, а доп. утепление дешевле и проще сделать перекрестным. Мне кажется это просто на уровне интуитивного желания человека оградится чем-то сплошным и желательно прочным, а не слоем пластика, собранного из элементов. Хотя фактически разницы нет, что сайдинг оторвать, что фасадную доску ломиком подцепить. Видимо ЦСП зашиваются именно те, у кого особенно сильно желание найти прием и против лома тоже.

Итак, сайдинг был выбран, а именно Дёке, профиль - ёлочка, цвет - голубика.

Но для начала ветро-влагозащитная (ВВЗ) мембрана. На этапе заказа каркаса, когда я был стеснен в средствах, меня убедили, что без перспективы постоянной зименй эксплуатации вполне сойдет и ИЗОСПАН АМ. И я согласился. Теперь, когда денежный вопрос подразрешился, я жалею, что не напрягся и не раскошелился на что-то получше, если не Тайвек, то хотя бы Юту. Ну уж ладно, чего там.
Зато я точно не ошибся с инструментом и не стал мудохаться с обычным степлером, а покурил форум и прикупил молотковый ударный степлер KWB. Прекрасная вещь, просто пулемет, а не степлер, для фасада просто шикарен и дотянуться нет проблемы и никакой усталости. Был правда с ним один курьез, в пылу стрельбы случайно перепутал и забил ряд скобок в импост окна) и ничего, он справился)

Иногда он бывает закусывает скобы больше 6 мм, залипает в сложенном состоянии после удара, но отвертка и немного сноровки решают вопрос и он снова в деле. Есть запасной боек в комплекте, но менять пока не пришлось. Рекомендую, свою цену точно отработал.



Как вы помните, бруски на обрешетку я заготовил давно, это когда-то чем-то обработанная сухая доска 120*40 мм распущенная пополам. К сожалению на роспуске сдохла старая паркетка, поэтому я переживал, что мне этих брусков не хватит и даже не задумывался, что возможно стоит прибить их почаще. Дело в том, что на старом доме с его сложной конфигурацией фасада почти не надо было ничего наращивать по длине, поэтому шаг обрешетки 60 см не создал никаких проблем. Ничего нигде за 10 лет не раскрылось и на ветру не дребезжит. А здесь кое-где возникли трудности при стыковке по длинной стене. Отчасти из-за того, что я накрутил бруски прямо по стойкам не выравнивая стены.

 

Ка видно на фото выше, выносные леса я решил пока оставить. Ветрозащиту приколотил поверх них с большим запасом на перехлест. Это было очень верное решение, сэкономившее деньги на аренду лесов. На втором уровне на фронтонах ветрозащиту решил ставить тогда, когда дойду туда сайдингом. Планировался двухнедельный отпуск в начале августа, в течение которого я 100% должен был закрыть фасад. Наивный...

Дело в том, что на работе пошел такой этап, когда в отпуск не ходит никто. Вообще никто, ибо один очень важный процесс вошел в необратимую фазу, и все должны были быть на месте ежедневно. А я еще и координатор, и в день необходимо принимать/отправлять несколько десятков, а иной раз и сотню писем, и задержки в прохождении через меня информации недопустимы. В общем из 2 недель удалось выкроить 2 дня + выходные, и те с постоянным отвлечением на телефон.

А делать в это время нужно было всю доборку под сайдинг - поставить отливы, стартовые рейки, обналичить углы, и самое сложное - обналичить все окна. Дело в том, что на старом доме мы использовали простые наличники и там все просто, а тут окна утоплены довольно сильно, поэтому потребовался околооконный профиль. И вот с ним было очень много мороки и ошибок, которые буквально били меня рублем.


Я читал инструкции, смотрел видео на ютубе, но этот тот случай, когда нужно получить опыт и набить руку. В итоге я даже сделал что-то типа инструкции-отчета в отдельной теме
https://www.forumhouse.ru/threads/417005/
там меня покритиковали, отчасти за дело, что-то поправил сразу, что-то вылезло потом, например замки потом пришлось делать помощнее, те маленькие начали выскакивать в холода, но сейчас все стабильно и на месте. Отливы из того же профиля работают нормально. Щель между окном и отливом дополнительно перекрыта хорошим герметиком.



В общем установка всех доборников заняла примерно столько же времени, сколько зашивка дома панелями. Я когда эта работа была закончена, я действительно выдохнул.
Уверен, что эту работу можно доверить или себе, или профессионалу, особенно, если доборка коричневая. Сомнительных мастеров брать лучше не стоит.

 

Лето стремительно приближалось к концу, все чаще шли дожди, поэтому все свободное время я тратил на сайдинг, которого предстояло смонтировать более 200 панелей. Вот кстати заказ по садингу:



я потом еще докупал 3 околооконных профиля, 1 внешний угол, 7 J-профилей. Осталось 3 лишних J-фаски. Меня приятно порадовало, что на возврат на все доборники давали срок 3 месяца.

Перед заказом я отсылал проект на расчет в представительство Дёке и еще одному дилеру. Везде состав прилично отличался, но и тут при заказе я пытал менеджера течение часа и проговаривал все типовые соединения.

Кстати, если у вас коричневая доборка, то околооконные профили лучше заменить вот на такую систему во избежание проблем с короблением и выскакиванием профиля, да и в монтаже проще, но дороже конечно.



Теперь про выбранный профиль сайдинга и Голубику.
На стенде мне понравилась фактура, из далека очень напоминает крашеную фасадную доску под углом и выделяется на фоне стандартного профиля "корабельный брус"

Но в этом пррофиле и есть его недостаток. В панели "елочки" есть по сути только одно центральное ребро жесткости и оно менее выраженное чем в варианте "корабельный брус", у которого также есть еще 2 второстепенных ребра



Из-за этого при стыковки панелей на длинной стене внахлест, даже при соблюдении захода заводских краев друг в друга на 3-4 см это ребро может отходить и немного раскрываться при небольшом перегибе по плоскости стены.
Короче говоря, если вы делаете хорошую подготовку подсистемы, например из металлопрофиля и все выставлено ровно в одну линию с шагом в 40 см, то можно смело брать "елочку". А если такая вот обрешетка по стойкам как у меня с шагом 60, да еще и без выравнивания, то лучше выбрать "корабельный брус".

Я выходил из положения тем, что старался добавить в обрешетку доп. опоры обрезками бруска там, где был перехлест (оставлять болтаться в воздухе его точно не стоит), к счастью длина панелей кратна шагу стоек 60 см, поэтому я просто сбоку к бруску накручивал длинным саморезом дополнительный кусок. Иногда брусок можно было закрепить на укосину или обвязку перекрытия.



В целом меня и так сайдинг радует, главное, что ничего не раскрылось и с улицы смотрится прекрасно, поскольку основное правило я знал - нахлест панели делается со стороны улицы, тогда швы с нее вообще не будут видны.
Но если бы у меня было побольше времени и помощник, то я конечно же заморочился бы на уменьшение шага обрешетки и ее выравнивание в одну плоскость. И если бы у меня не было большого запаса приличной сухой нестроганной доски на бруски, которую больше ни на что не пустить, то я бы однозначно делал подсистему из металлопрофиля.

Начало положено

 

А тем временем у детей своя стройка кипит

 

Хочу рассказать как мне удалось все зашить в одну каску без лесов

Как вы помните строители мне оставили дом с удобными лесами, с которых мы сначала решили закатать пленкой длинные стены, а потом разобрать, чтобы зашить сайдингом.
Итак, снизу подошли к лесам (фото в сообщении выше). И тут меня посетила идея.
Я взял три обрезка сайдинга, небольшой ширины и собрал их в гирлянду.
Дальше я эту гирлянду цеплял за последний ряд, прикладывал к стене, натягивал, чтобы все замки 100% зашли до упора и в прорезях самого верхнего обрезка маркером отмечал на обрешетке получившийся уровень.
Таким образом я отметил уровень предполагаемой первой полосы, которая у меня целиком помещалась поверх лесов без их демонтажа.
Дальше брал панели и монтировал их не так, как отметил по прорезям, а на 5 мм ниже, чтобы учесть, что отметки я ставил внатяг. Если этого не сделать, то ничего не выйдет.
Дальше все смонтировали. Получилось так:

с этой стороны швов не видно


а с этой - видно



на фото еще не установлена самая верхняя панель, которая была подрезана по всей длине на нужную высоту и в ней были сделаны замки по аналогии с околооконным профилем, чтобы зафиксировать в финишной планке. J-профиль в этом месте я использовать не советую, хотя именно он там предполагался изначально. Он там нужен только в случае с "корабельным брусом", если попадает та часть профиля, которая сильно выдается от обрешетки.

Дальше демонтировал леса, пристрелили пленку (полотна заранее были оставлены под перехлест) и установили недостающие бруски контробрешетки.

Потом начиная снизу доустановили нехватающие 2 ряда панелей. Важно! Правильно рассчитать, чтобы не совпали вертикальные стыки, иначе ж*а.
И очень рекомендую, если позволяет конструкция каркаса, добавить доп. обрешетку в местах, где идет нахлест панелей.



В итоге я получил стену, где в верхней ее части есть два ряда сайдинга, которые не защелкнуты горизонтальным замком.
Для защелкивания нужно купить или сделать самому из полосы металла подобную штуку:



Начинаем от угла или от окна. Цепляем за край, тянем вниз, заводим, прижимаем. Край заходит в замок, а дальше эту штуку тянем вдоль и замок зацепляется. Не везде получается легко, особенно тяжело проходить зону стыков на длинных пролетах, при большом шаге обрешетки. Но вполне реально.

Все получилось на обеих стенах без серьезных проблем. Только было тяжело это сделать со стремянки на высоте, пришлось просить подержать внизу, чтобы не улететь, но все реально и в одиночку, если крепить стремянку к земле загнутыми как рогатка кусками арматуры (так прикрепляют торговые палатки). И можно было не на 5 мм от отметок ниже отступить, а на весь сантиметр, тогда было бы полегче (на второй стене я отступал 8 мм, можно было больше).






Ура! Дом начинает напоминать картинку из SweetHome 3d