Пятеро в домике (не считая собаки), или первый дом, который все же не хотелось бы сжигать

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Довольно сложно было обходить сайдингом крыльцо.
Как видно из картинки выше, вопрос с водой, текущей по фасаду я решил установкой металлической планки примыкания с стене



Дальше я вывел мембрану поверх этой планки и сверху прижал брусками обрешетки.

Долго выдумывал как грамотно обойти крышу крыльца. Не буду на этом подробно останавливаться, поскольку сомневаюсь, что именно такой узел будет у кого-то из форумчан. Но если вдруг, то дайте знать, я специально в деталях сфоткаю и выложу.



Сначала я думал сайдинг просто резать под углом и так оставить, но по факту довольно сложно повторить профиль МЧ, поэтому я стал добавлять белый J-профиль. А что бы вода со стены, стякающая в него как в желоб не попала куда-то не туда, пришлось его подрезать выше края МЧ, а ближний к стене край металлической планки подогнуть так, чтобы вода из J-профиля не доходя до края кровли скатывалась в нужную сторону, от стены, а не заливалась за сайдинг.



А дальше было продолжение эксперимента с выносными лесами

Для выноса лесов можно использовать окна! Просто надо сколотить из трех обрезков доски - стойку-опору. Крайние обрезки длиннее минимум на 20 см, а по серединке - короче.
Эта опора ставится у окна на лаги перекрытия и жестко фиксируется к стене, в которой окно. На нее ложится основная нагрузка
Задняя часть выноса крепится к стойке перегородки каркаса, а где нет стойки, то также на опору, но нижняя часть опоры привязывается к лагам межэтажного перекрытия. Тут нагрузка действует в обратную сторону, пытаясь оторвать от пола, поэтому можно для верности поставить враспор доску с упором во что-нибудь надежное в районе стропильной системы.



В сборке лесов крайне полезны так называемые конструкционные саморезы 6*100-150 мм
типа таких



самое сложное - это затащить 5-6 метровые доски на эти выносы. Я ставил их вертикально на лестницу приставленную у стены, поднимался на верхние ступени и по ступенькам шагами вытягивал доску вертикально вдоль стены, а потом как бы ронял на бок на ближайший вынос и проталкивал до дальнего.
С этой нехитрой конструкции + лестницы по бокам на фото я полностью зашил фронтон шириной 7 метров в одиночку. Как видно на фото, даже длинной лестницей в верхнюю точку было бы не подобраться из-за крыльца.

 

Ну и вот наш домик обрел лицо.



К сожалению архитектура была полностью отдана в жертву функциональной планировке, ориентированной нужным образом по сторонам света, а также не хотелось, чтобы кухня гостиная просматривалась через окна с улицы. С прямо противоположного угла со стороны зеленой зоны дом смотрится гораздо интереснее, но оттуда никто не смотрит

Неожиданный результат. Стали приходить люди с других улиц поглядеть и поспрашивать не хочу ли подхалтурить и сколько будет стоить отделка сайдингом.

 

Вот оно, различие в менталитетах.
Норвежцы и шведы не видят в этом ничего такого, отчего с улицы через панорамные окна можно видеть хозяев, пьющих рюмку чая.

 

Ох, да я бы тоже не против с рюмкой чая шведов и норвежцев из окна наблюдать (но все-таки больше шведов, у норвежцев больно специфические семейные устои и традиции). А вот наших соседей садоводов как-то лучше через забор, а иногда и со второго этажа буду обозревать в полный рост, а они меня нет .

А соседи напротив нас сделали вот так (я стою на улице, мой дом от меня справа). И что-то мне подсказывает, что они уже не особо рады.

 

@ogromkov, здравствуйте. Вы имеете большой опыт работы с сайдингом, поэтому бесспорно знаете, что одна из проблем пластика - большое температурное изменение линейных размеров. С сайдингом она решается зазорами и нежестким креплением. А вот в водосточных желобах не будет с этим проблемы? У меня тоже пластиковые желоба. Там где их длина 4-6м.проблем не возникает. А вот со стороны, где желоб 12,5м. после каждой зимы желоб обязательно расходится в одном из средних стыков. У вас подобной проблемы нет, или она как-то решена?

 

Кстати про шведов, совсем упустил из виду этап установки двери!

Брательник у меня работает в той же новостройке, что и себе квартиру купил, на отделке. А там щедрые шведские инвесторы в первых очередях ставили классные металлические двери. Такие, что вдвоем тяжело поднять (вес ~ 100 кг), а вместе с коробкой так вообще не перенести, только руки портить.
Но некоторым эстетам подавай зеркало или еще какую крутую отделку, поэтому все равно меняют.
И вот у одних таких случилась оказия забрать дверь нахаляву. А поскольку у меня тамбур и в основном летняя эксплуатация, то металл мне как бы прекрасно подходит. А там еще и приличный замок KALE уже врезан к тому же. Коробка из неплохого металла, а главное в проем встала практически идеально.





Вот только цветом не вписывается, возможно буду в цвет кровли красить. И еще проблемка в том, что у меня планировалась дверь не правого, а левого открывания и ступеньки к крыльцу справа. Брат говорит, что наверняка до следующего лета попадется и нужный вариант, может не бесплатно, но недорого, а пока пусть эта стоит.

Дверь ставил просто. Снизу использовал упоры, которые остались от оконщиков, которыми они регулировали горизонтальность окна и зазор под пену снизу. А по бокам в штатные дырки у меня пошли глухари. Тут надо только учесть, что не всякая шестигранная головка может влезть в отверстие в коробке, чтобы закрутить большой глухарь. Я специально взял в метизах разные. 6-ка нормально подошла, потом сделаю крепление на более толстых болтах. В стойке сделаю сквозное отверстие и гайку с шайбой с другой стороны затяну.

Вот кстати вопрос, у меня сверху над дверью и под ней зазор получился довольно мал, чтобы пеной удобно задуть. К тому же наличник вместе с коробкой сварен изначально, т. е. пена может только в одну сторону распереть. Может лучше чем-то законопатить типов войлока или не стоит?

 

Здравствуйте!
ответ на фото



Видите там есть риска "до сих пор" ?
Вот до этой риски загоняется желоб и так во всех соединениях.
От риски до края воронки, заглушки или другого соединительного элемента ~ 4-5 см. Они как раз для того, чтобы компенсировать. Ну и при монтаже надо учитывать время года. Я делал в +20, поэтому загонял до риски.

 

Оставалось совсем чуть-чуть, закрыть вторую короткую стену





Здесь все выполнялось уже по накатанной, поэтому было сделано на несколько часов быстрее. К сожалению фото забыл, но тоже все хорошо получилось.

 

Оно понятно. так и сделано. Но тем не менее. Расходятся.
Сейчас нет фактических данных, чтобы предметно обсуждать. Все руки не доходили. Но этим летом буду разбираться, мерить/перемеривать. Такое впечатление, что желоба тупо "сели", как одежда, а потом уже удлиняютяс/сужаются. Но этого же не может быть...
Извиняюсь, что отвлек внимание.

 

да что вы, мне вот очень не хватает вопросов и живого общения в теме)

а монтировали сами? Какой производитель?

у меня пока первый год, сурового минуса еще не было, а может и не быть вообще в нашем регионе. Посмотрим. На старом доме длинных желобов нет, поэтому ни разу ничего и нигде.
Но вот кстати вспомнил, что в одном месте почти подходил обрезок по размеру и я рискнул его вставить не доходя рисок по 1,5 см с каждой стороны. Посмотрим, если выскочит, то придется его менять, пока все ок.

 

А вот так сайдинг #елочка #голубика получился на фотик жены, когда вокруг было еще много зеленого

 

Последним этапом была подшивка крылец
Сложного ничего, все-таки не высоко и размеры небольшие, но тоже пришлось немного покумекать как все плоскости состыковать. Кроме того, стало очень сложно работать с сайдингом ножницами, при температуре меньше 10-15 градусов, часто скалывается при прорезке ребер жесткости, нужно быть очень аккуратным или браться за болгарку.



Хотелось конечно и как-то побелить столбы, но температура уже в районе ноля, готовить поверхность и красить в таких условиях уже не получалось, поэтому даже решил немного поизвращаться с остатками сайдинга.



но мне не понравилось, буду по весне все шлифовать и красить в белый цвет.

Ну и немного готового результата. Стыков - нет





Где-то видел на форуме, что за такую работу цена порядка 500 р./м2, если со всеми доборниками и свесами. Т. е. в моем случае 85 тыс. р. На все про все по сайдингу у меня ушло почти 3 месяца по выходным + пара дней, итого около 30 рабочих дней в дерганом ритме с поездками туда-сюда. Если делал бы в отпуске, будучи на даче, не переключаясь на основную работу, то наверняка справился бы в 1,5 раза быстрее. Ну а главное, я точно знаю, что и как я сделал. И если выскочит какой-то косяк, то мне будет 100% понятно из-за чего он, и как его устранить.
Соседи на свой 6*6 м купили Миттен, но монтаж им производил узбек/таджик в единственном экземпляре, ковырялся 2 недели. Внимательно я не присматривался, достаточно было увидеть отливы без ушей, обрезанные просто по ширине откосов.

Миттен конечно здорово отличается от Дёке. Он гораздо толще и соответственно прочнее на ощупь. Но когда я разбирал леса в сентябре, у меня случайно прилетела Доска в уже полностью готовую стену. Я думал - кранты, но нет не пробило и труба водосточки тоже как-то раз острым краем сильно ударила так, что пластик трубы "размазало" по сайдингу. А сайдингу опять хоть бы хны. Хотя, когда я заканчивал крыльцо и шел первый легкий снег, я случайно пробил софит, переставляя лестницу. Удар был не особо сильный, но софит треснул звездочкой во все стороны, кусок пришлось менять. И при резке я заметил, что софит гораздо чаще трескается на пустом месте и более хрупкий, чем стеновая панель, несмотря на то, что он очевидно толще как минимум на 0,5 мм.

 

Дано: 2 смежных участка с общим забором и прилегающие к нему 2 подзаборных полосы земли.
Есть такое понятие - синергия, в данном случае синергия площадей.
Нужно снести забор, организовать общую лужайку с детской площадкой или барбекю-зоной, гриль-хаусом и т. п, оставшуюся по краям "демаркационную линию" обозначить клумбочками или микрозаборчиком, и т. п.
В результате и подзаборного бурьяна захламленного не будет, и площадь участков увеличится.

 

Именно такой у меня план по облагораживанию зеленой зоны между мной и соседями справа (соседи слева - бюрюки, даже не здороваются в ответ). А этот дом стоит через улицу ее захват будет чреват
А жаль, ведь хозяева у него прекрасные и дружественные нам люди.

 

Наконец-то закончились уличные работы, можно приступить к внутрянке.
Меня очень долго ломал вопрос по поводу электрики. Дело в том, что с ней я вообще ни разу не сталкивался, но чуть не случившийся у тестя пожар (клема Ваго в распредкоробке на одной из основных линий поплавилась), как бы намекал, что лучше подойти к этому серьезно.

Изначально я для себя решил, что буду делать открытый монтаж кабель-каналами и поэтому особо не заморачивался, но вот мой брат, который с электрикой более менее дружит, меня обругал и сказал, что я дурак и убью весь вид изнутри, если не сделаю скрыто.
И начались метания... "ПУЭ написаны кровью" - эта фраза цепляла, хотя я четко понимал, что 99% домов нашего садоводства явно не по ПУЭ и пожаров я не вижу на протяжении многих лет.
Почитал, что фины и североамерикосы не заморачиваются даже на гофру, не говоря уже просто металлотрубу, и даже попытал на работе нашего главного специалиста по инж. сетям, а он на минуточку фин. Вердикт - хороший кабель, минимум или полное отсутствие его разрывов/соединений между собой по нагруженным линиям (а на маломощном освещении допускается распайка, в т. ч. в подрозетниках) + ессно качественная защитная автоматика.
Гофра в штукатурке нужна, а в каркасе - по желанию, если хочется использовать удобные дешевые крепления, и еще ее проще маркировать. Кабель минимально - ВВГнг-LS, в идеале - ВВГнг-FRLS, но он уже прилично дороже и его далеко не везде имеет смысл использовать.

Первый вопрос, который предстояло решить - это ввод в дом. Я думал, что это проще пареной репы, ведь щиток с трехфазным автоматом мне на фасад уже вывели. Но не тут-то было. Появились волшебные буквосочетания TN-C, TN-C-S и ТТ и вопрос - где же будет мое заземление? (в щит приходил СИП 4*16 - 3 фазы и ноль). Опять начались исследования новой темы, а потом полевые исследования местных электрических сетей в нашем СНТ.

Это ТП, от которой по ВЛИ идут 2 толстых СИП *4 по центральной осевой дороге садоводства



От этого СИП на улицы с домами ответвляются линии с голым алюминием, похоже 16 мм



Эти голые идут по каждой линии длиной около 700 метров. Каждый столб имеет заземление нулевого провода, где-то через внутреннюю арматуру, где-то арматурина проложена снаружи и уходит в землю рядом.

Вот как у столба, стоящего в 10 метрах от моего дома.



Ноль на столбе заведен в счетчик, разделить его до счетчика нет возможности, да и с учетом голого провода наверное и смысла тоже нет.



По всему садоводству организована автоматизированная система учета, прибор учета висит на столбе прямо под ВЛ. От ноля ВЛ отходит металлическая арматура по столбу до земли
От трехфазного счетчика на столбе (не моя зона ответственности) с левой стороны к дому подходит СИП 4*16 (трехфазный).



На фронтонную доску закреплен крюк и зажим, удерживающий СИП, дальше СИП опускается вниз вдоль водосточной трубы и попадает в обычный пластиковый бокс IP55 (не опломбирован и это не требуется, так как счетчик на столбе). В боксе - 3-полюсной автомат EKF C25 и нулевая шинка.

Вердикт - делать систему ТТ



на форуме рекомендовали исключить "Переход на ВВГнг" на фасаде, и сделать его уже в самом вводном щитке на фасаде. Главное не забывать поджимать в первый год иногда СИП в клемме вводного автомата.

Заземление решено делать на свайно-винтовой фундамент. Рекомендация (копирую себе, чтобы не забыть)

По весне буду на него наваривать стальную толстую проволоку (катанку), чтобы объединить контур.

По поводу громоотвода не переживаю, так как рядом множество высоких деревьев + заземленные столбы. Молниезащита - вопрос очень дискуссионный, тоже воздержусь.