Железобетонный дом. Назло скептикам

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Только посчитав объёмы бетона, выбор очевиден, что везде, где можно залить с миксера - надо брать миксер.

С миксера (даже заказывая не полный и переплачивая за это, чтобы соизмеримо своим силам двигать бетон), можно очень быстро десятки кубов бетона залить. А своими руками и 2 куба - уже небольшой подвиг.

 

Не ради спора, наверняка ест конструкции где это надо учесть но это точно не типовые частные дома. Нас учили что нагрузка, в этом случае вертикальная, рассеивается под неким углом, усредненно это 45*. Именно по этой причине на ленте фундамента скошены углы, потому что эти зоны не работают
никак.

А опрокидывающая сила это давление грунта - горизонтальная нагрузка. Вот масса, то есть вертикальная нагрузка противодействующая горизонтальной силы. Пример: пустое и полное ведро, попробуйте опрокинуть. Даже если в ведре поставить вертикальную перегородку и заполнить только часть, все ровно такое ведро потребует больше усилии чем пустой. По этому прицепу работают массивные подпорные стенки, чем больше масса, тем больше сопротивления опрокидыванию и сдвигу. Они кстати не армируются.

 

А если ведро поставить на болотину и придавить ногой один край. Оно встанет криво, даже если не упадёт, будет не равномерность усадки. Хотя две стены возможно незначительно сместят эксцентриситет.
При такой нагрузке на подошву от внецентренно нагруженного фундамента, возможно нужны будут поправки в армировании и т. п. А с ГБ стеной не хотелось бы рисковать.

 

Вот поэтому нельзя строить на болоте.

 

Я согласен, что скорее всего небольшоё отклонение осей в частном домостроении мало на что повлияет (довольно часто допускают ошибки, как в линейных отклонениях, так и в горизонте подошвы или ленты фундамента) - всё это прощает большой запас по несущей способности грунта и самого фундамента. Но может за десятилетия и вылезет какой то перекос мизерный, лучше не рисковать, а учесть внецентренно нагруженный фундамент или посчитать так, чтобы нагрузки были по центру.

да и речь шла про стену- "фантазию" ГБ 500мм + 150мм монолит. Думаю при таком разбросе проблема вполне может и вылезти, если всё втиснуть в ленту 650мм шириной.

 

@-Ptur-, Привет отвечаю на твои вопросы.
Пир плита стеклохолст для фасадов достаточно 80 мм. Для монолитного железобетона. Почему дешевле чем базальтовая плита.
Посмотрите стоимость базальтовой плиты для стен, на железобетоные стены дома нужно 150мм.
Далее смотрим работу, пир плита по работе стоимость пенопласта. Работа базальтовой плитой она всегда дороже.
Вот и получается, пир плитами утеплять дешевле.

Выше кто -то писал, что дешевле отлить монолитный каркас и заполнить стены газоблоком.
Это не совсем так, но в отдельных регионах может быть и дешевле. К примеру Крым, там местный ракушечник продается по цене 2тыс руб за куб, можно купить и дешевле. Второй вариант, когда бетонный завод находится далеко, доставка увеличивает в разы стоимость бетона. Самомесом заниматься не хочется. (Не всегда кстати он получается дешевле, а если и дешевле не более 200 руб с куба)
Теперь вернемся к простой математики, если у нас дом 10*10 монолитный каркас два этажа 2 плиты перекрытия по 200 мм меньше делать не стоит, межу колоннами надо делать скрытые балки или просто увеличиваем сечение арматуры, увеличиваем защитный слой (вместо 150мм при полностью монолитных стенах).
На каждую плиту мы тратим на 25% бетона больше, (не буду считать арматуру в весе на увеличение но примерно 20%).
Так вот на двух плитах дополнительные расходы на бетон получаем 10 кубов.
Блоки 300 мм при высоте стен 3 метра 35,46 куба стены из жб 150мм =17,73 куба. Перерасход в материалах 27,73 куба
Площадь одного этажа без перегородок на 6 м2 в таком доме меньше, чем в доме из монолита при толщине стен 150мм. Вот что получается 6*25 тыс =150 тыс (Условная стоимость 1м2) Все в недвижимости измеряется стоимостью за 1м2. В строительстве СЕБЕСТОИМОСТЬЮ.
Если дом заливать полностью из бетона, то 56% стен первого этажа можно залить из бетона который мы сэкономим на 2х плитах. Плюс мы имеем с двух этажей 12 метров плюсом. Условно переведем в деньги 300тыс рублей.
Арматуры надо для одного этажа D10 надо примерно 600 кг.
Осталось посчитать только работу.
Колонны с арматурой в расчет не взяты для первого варианта.

 

@-Ptur-
Ответ на вопрос почему в стенах можно применять бетон марки М200, для монолитных железобетонных стен. Я имел в виду, что можно применять от М200 и выше. Каждый выбирает, то что хочет.
Насчет армирования монолитного железобетона, не путайте с панельными плитами из легких бетонов! Оптимальная арматура сеток D 12 мм с шагом 200х200 мм. Но здесь нужно учитывать, что сетки из арматуры меньшего диаметра, особенно выпуски на следующий этаж, ведут себя очень капризно – гнутся, деформируются и в ходе работы. Поэтому диаметр арматуры меньше 12 мм допустимо применять только в небольших частных домах с малыми объемами арматурных работ. Желательно не ниже D 10. Шаг армирования рассчитывает конструктор. Он зависит даже от высоты несущих стен. А так-же площади стены.
Это описано в справочнике под редакцией Бердичевского.

 

Олег_Кузьмичев
Спасибо за ответы. По поводу ПИР плиты спорить не буду, так как долек от мокрого фасада. У меня никак не получается что ПИР 80мм дешевле чем мин. плита 150мм. Это пускай каждый сам считает. И я не верю что ПИР по каким то показателям обойдет ппс, повторяю: у каждого свои тараканы.

Не помню такого.

Во это писали. Тут вы правы что такие стены будут дороже и плита опертая на каркас тоже будет стоит дороже чем на стены. С этим все согласны и даже автор того сообщения.

Вот тут простите не соглашусь. От 100мм до 180мм, оптимальная 160мм. Это доказана расчетами. Увеличение толщины плиты приведет к увеличению массы, что придется компенцировать армированием. Ну вы это сами написали.
ФБС с помнил не ради сравнительного анализа по ценовой политике, а потому что в них нет арматуры, вот монолит почему то требует две сетки 200*200 д10, даже д12. Эта тема сжевана пережевана, пусть каждый черпает с этого что ему полезно.

М200 это 200кг/см2=2000т/м2. Дом 10*10м +одной внутренной несущей стеной (все 150мм толщиной)=50п.м. 50м.п*0.15м*2000т/м2=15000т. Вопрос, где столько взять? Да, если это подземная часть, пускай будет, все такие там давление грунта, вероятность морозного пучения и повышенные показатели F и W тоже не будут лишними. Есть несколько причин использования М200 и выше на стенах малоэтажного дома, и это не прочностные характеристики:
1. Если бетон будет подавать бетононасос, меньшую марку они откажутся подавать.
2. Рецепт М200 оптимален для сомомеса. Чем меньше цемента - тем дольше мешать и если все по кононам то и объем воды зависит от количество цемента (ВЦ).

Если мы захотим сделать кусок бетонной стены в не бетонном доме, это будет дорого и скорее всего не правильно по конструктиву. А если бетон принять как систему то он проявит свои истинные достоинство. Упрощенный фундамент например. Для себя выбрал монолитное ребристое перекрытие, дешевле чем пустотки вышло. Меж ребрами пройдут коммуникации в том числе и вент короба не "съедая" полезный объем. Но я же жадный, смонтировал в плиту теплый пол, на этом не остановился упрочнил поверхность плиты кварцевым щебнем и химией, затер вертолетом, получил черновой ровный пол (зеркало в приделах 10мм), сэкономил на пироге теплого пола и на высоте этажа. А час моя жадность говорит, что шлифованный бетонный пол как "в больнице" будет дешевле среднего керомогранита.
Где жадность, где реальная экономия не теряя в качестве, определяйте сами ребята.

 

Минеральная вата
https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=1500&le0=1&lt0=0&mm0=4&ld1=100&le1=1&lt1=0&mm1=150&ld2=800&le2=0&lt2=0&mm2=616&ld3=1500&le3=1&lt3=0&mm3=574
Пир плита
https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=1500&le0=1&lt0=0&mm0=4&ld1=100&le1=1&lt1=0&mm1=150&ld2=800&le2=1&lt2=0&mm2=616&ld3=1500&le3=0&lt3=0&mm3=574

Это расчеты для Подмосковья

 

Про подземную часть я ничего не писал, но если делать цокольный этаж на плите, то достаточно и 200 мм толщины бетонных стен за глаза, а в 200 мм уже достаточно заложить любую арматуру до d14. Армирование считают конструкторы. Отдельно внешние стены и внутренние стены. Но надо учитывать площадь опоры на плиту. Согласно веса всего готового дома .

 

Хочу добавить, все расчеты должны делать люди которые в этом понимают, а не с форумов! На форуме можно найти только решение, но в реальных условиях оно может кардинально отличаться.
Это мое мнение.

 

Мой бетон около М100 и бетононосос сидит.
А это вертолет затирает, толщина около 50мм.

 

Пир-плита 50мм стоит в два раза дороже ППС 100мм. При этом теплопроводность примерно одинакова. Где же дешевле? ППС можно взять любой толщины. Кроме того, ППС - давно изученный материал, многократно примененный на фасадах. А какое финишное покрытие подходит для фольгированной пир-плиты? Вентилируемый фасад разве что...

 

В 2017 году заливал монолитный коттедж. В проекте были расчитаны стены толщиной 160 мм (армирование две сетки, вертикальное из 10 мм, горизонтальное из 8 мм, шаг 200 на 200 мм), перекрытия тоже 160 мм (армирование две сетки из 10 мм шаг 200 на 200 мм, плюс дополнительгое усиление на определенных участках).
Фундаментная плита толщиной 250 мм из двух сеток 12 мм.
Бетон на всех конструкциях В25 F150 W6.
Утепление стен базальтовой минплитой 150 мм
Регион строительства СПБ

 

Вы уверены что такое армирование действительно рассчитывалось, а не "проектировщику показалось, что меньше нельзя"? просто все мои разговоры о том "сколько надо минимум железа хоронить?" рассыпаются о "я меньше не видел", "так уйдет меньше бетона" и "прога-калькулятор меньше цифр не знает, а в ручную я не умею".