Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователей о котле сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Нужно сначала удалить дымогазы из котла.
Для этого я открываю запор загрузочной (верхней) дверцы.
Уплотнитель у меня был добавлен, поэтому дверца сама приподнимается немного, открывая крупную щель.
В эту щель заходит воздух и помогает дымогазам выйти из котла.

Чуть позже открываю загрузочную дверцу полностью.
Тем временем таскаю уголь, готовлю к загрузке.

Потом загружаю.

 

Нужно стремиться поддерживать 50% загрузки топлива.

 

В более ранних моделях котлов не было коллектора и газы уходили свободно в трубу. Для прекращения (ограничения) возгорания закладки топлива и стали устанавливать коллектор. Получили уменьшение возгорания но получили и пыхи т. как скопившимся газам некука свободно уходить, когда открываешь загрузку -пых.Один из вариантов убрать коллектор и держать не менее 50% загрузки. Мы не ставим коллектор именно по этой причине..И ранее устанавливали дымососы вместо вента что также способствовало удалению дымогазов при дозагрузке, но из-за различных марок углей происходило частое нарастание сажи на лопастях и он клинил да часто приходилось чистить дымосос. На углях марки антрацит наличие дымососа лучше. т. к выход летучих значительно ниже. Но лень человеческая ...Мы иногда ставим потребителям дымососы после того как выясняем какое топливо основное.

 

Подкажите пожалуста, как настроить давление в закрытой системе отопления, на энергию ТТ я так понимаю надо менее 1.5 кг

 

Установите давление 1ат. Этого вполне достаточно 1ат -10м водяного столба. Когда система прогреется давление вырастет немного 1,2-1,5 Это и есть рабочее давление. Не забудьте проверить давление в расширительном мембранном баке.(при отсутствии давления в системе отопления -давление в баке 1,5ат.

 

Смотрите верхнюю или нижнюю точку системы отопления от котла. Допустим котел расположен на 1 этаже, дом двухэтажный, до верхней точки радиатора от котла 3 метра, т. е. как минимум должно быть на холодной системе 0.3 бара (смотреть на манометре группы безопасности котла). Для запаса добавляем 0.2 бара, т. е. 0.3+0.2=0.5 бара, эта минимальное давление которое должно быть установлено на холодную систему отопления, также это и оптимальное значение, больше давления смысла делать нет. Предварительная настройка расширительного бака, чтоб бак начал сразу работать и не поднималось сильно давление в системе при нагреве, надо в груше расширительного бака установить давление примерно 0.5-0.6 бара, как только теплоноситель начал нагреваться и давление начинает расти в работу сразу включается груша и давление растет незначительно. Если в груше установлено предварительное давление в 1.5 бара, то она начнет работать (расширяться) только после того как давление в системе поднимется до 1.5 бара. Т. к. система закрытого типа, то помимо группы безопасности желательно установить еще дополнительно один-два предохранительных клапана на 1.5 бара.

 

Близко к истине, но тоже не совсем точно.

Если в груше установлено предварительное давление в 1.5 бара, то она начнет работать (расширяться) только после того как давление в системе поднимется до 1.5 бара. Т. к. система закрытого типа, то помимо группы безопасности желательно установить еще дополнительно один-два предохранительных клапана на 1.5 бара.

Дело в том, что как только вода нагреется хотя бы на один градус, то сразу поднимется и давление в системе отопления., так как. практически давление уже было 1.5 бара
Если знать объем системы отопления, емкость расширительного бака, установленное давление в нем, какая охлаждаемая жидкость -то с помощью закона Бойля-Мариотта можно посчитать давление в системе отопления при любой температуре от 4 до 100 С.

А начало правильное, ведь основная масса не понимает зачем давление устанавливают на заводе 2.5 бара. Просто спустить давление проще чем накачать, ведь не всегда есть под рукой насос.

 

Вы такую чушь написали.
Ну как можно учить пользователей, если сами до конца не разобрались.
Давайте мыслить логически. Допустим что система отопления на 100% заполнена охлаждающей жидкостью, давление в расширительном баке по вашей рекомендации накачали !,5 бара, то при нагревании произойдет повышение давление сразу выше 1.5 бар, т. е. до 1.6 бар.
Вот так, а не 1.2-1.5 бар, и чем меньше меньше расширительный бак, и больше система отопления - тем больше давление в системе при нагреве.
Все элементарно просто!

 

Здравствуйте, уважаемые энерговоды. В этом сезоне только начал топить энергию. Уже прошли первые ошибки, перестал мучить котёл излишним вниманием. Комфорт дома сильно повысился, расход угля тоже, но списываю это на слабое утепление, хотя раньше раза в два меньше тратил. Обратил внимание на то, что на следующий день после дозагрузки угля котёл начинает ощутимо дымить даже во время стопа, дым пахнет противно, как будто сгорание неполное, ещё на следующий день дыма значительно меньше. Заданная температура 70 градусов, по факту доходит до 73, вентилятор включается редко, обратка 58-60 градусов. Котёл на 18 кВт без коллектора, уголь бурый балахтинский. Сразу после дозагрузки чищу золу и чешу колосники. Уважаемые энерговоды, сталкивались ли вы с таким усиленным дымлением? Стоит это решать или такая особенность?

 

Ищите подсос воздуха.

 

Замазал дверки красным герметиком, стало лучше. Теперь дым в стопе почти не видно и даже один раз получилось поймать хлопок в дымоходе. Расход угля сейчас в -10, как в прошлом году в -40 на буржуйке, но комфорт совсем другой. Пришла пора утеплять дом.

 

Это может быть и пар. Сейчас уголь сырой, влаги много. В первый день она вытапливается. На это тоже тратится энергия.

Попробуйте такую схему. Если есть возможность. Дозагрузили, почистили, пошуровали. И после шуровки не закрывайте зольную дверку, оставьте приоткрытой на 2-3 пальца, пока котёл не выйдет на заданную температуру. Как выйдет, закрывайте дверку и включайте контроллер в работу.

 

Доброе утро кто топит Энергию только антроцытом как ведет себя котел когда с него прекращается тепло съем он тухнет или всё-таки разгоняется на несколько градусов. У меня на дровах держит температуру на брикетах из шелухи градусов на 10 задирает в верх

 

Я примерно так и делаю, только чтобы с открытой дверкой поднять температуру надо будет блокировать стабилизатор тяги, и то не уверен, что дымоход сможет протянуть. Проведу эксперимент.
На той неделе в одну загрузку закинул 8 вёдер, поэтому решил что нет необходимости шуровать колосники. Теперь расплачиваюсь за это: вчера вечером приехал домов, а контроллер выключился, видать за час не смог поднять температуру. В котле половина объема посеревшего угля. Заправил, почистил, пошуровал. При шуровке странно получается, что сыпется все подряд и красные угли и зола и черная мелочь. Такое ощущение, что я пропуском шуровки поднял очаг горения. Сегодня с утра шуровал ещё раз, иначе не мог температуру поднять. Красные угли почти сразу сыпятся, стоит немного подцепить коржики.

 

У контроллера есть функция установки времени тушения. В Вашем случае, установлено 60 мин. как следует из вашего сообщения. Выставьте больше. Диапазон от 9 до 999 мин.