Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Есть компактная погружная пила КSP 40 Mafell,

Или новый лобзик от Mafell с функцией погружения пильного полотна.

Есть видео, пришлю ссылку.


Там же есть подходящий вариант для плотников KSS 400 с глубиной пропила 55 мм или компактная погружная пила KSP 40 с глубиной пропила 42 мм.
А погружная пила MT 55 CC для раскроя практически всех существующих плитных материалов.

 

Рекомендую вам почитать:
1. СП 31-105-2002 - Проектирование и строительство одноквартирных жилых домов с дерев. каркасом
2. Индивидуальный дом Платформа. Справочник
3. Кеппо Ю - Деревянный дом. Каркасные работы от фундамента до крыши
4. Юрмалайнен П. Строим сами деревянный дом
5. Шухман Ю. Деревянные дома. Азбука строительства

Все материалы есть в инете. Если не найдете кинте мейл, я вам пришлю.
Вы в них найдете ответы на все свои вопросы, а так же на те вопросы, которые вы еще не задали. Если, чего не поймете в книгах - спрашивайте.

 

А для укосин пропилы делал циркуляркой настроенной на одну глубину, вот так - сперва под углом крайние, затем как угодно поперек. А потом работа молотком (отлетают в зависимости от волокна дерева). и все потом стамеской секундное дело и готово. Самое главное не делать люфт в крайних пропилах. и не промахнутся с глубиной!.

 

цена на Маффей не гуманные, штуку баксов за лобзик, это надо быть фанатом или работать плотинком

 

Вечер добрый .
А непроще ли сделать запил на 0.5 см больше и приставить топорик или стамеску и легким движением руки выбить пропил.
И после чего его ненадо подчищать, а коли кусочек еще висеть будет так топор в руках удар и нет его).

 

я ж писал, есть такие доски, что там на щепке висит кусок а рукой не оторвать.

 

Дак я о чем и говорю если кусок доски висит на щепе, удар топориком в угол пропила и край щепы вылетает, решая все проблемы = дешего и быстро и ненадо заморачиваться с дорогим инструментом по этому поводу а деньги лучше на другое дело потратить .
Хотя каждый решает проблемы исходя из доходов. Решать Вам.
п.с по отмеченным линиям 20 сек и готов проем независимо косой или прямой.
п.с. п.с. У меня дед столяр как увидит все мои инструменты так он на них белой завистью смотрит рассказывая как было раньше из инструментов молоток рубанок топор и нажевка а такие дома да и нетолько, строили загляденье.


Дак я о чем и говорю если кусок доски висит на щепе, удар топориком в угол пропила и край щепы вылетает, решая все проблемы = дешего и быстро и ненадо заморачиваться с дорогим инструментом по этому поводу а деньги лучше на другое дело потратить .
Хотя каждый решает проблемы исходя из доходов. Решать Вам.
п.с по отмеченным линиям 20 сек и готов проем независимо косой или прямой.
п.с. п.с. У меня дед столяр как увидит все мои инструменты так он на них белой завистью смотрит рассказывая как было раньше из инструментов молоток рубанок топор и нажевка а такие дома да и нетолько, строили загляденье.
И вообще отрывать дерево=руки нежалеть.

 

А вот такое Вам не пригодится? https://www.forumhouse.ru/threads/30155/page-5#post-898427
Вон видно и сучок, сфрезерованный ровненько диском на заданную глубину.

К стати о двух кнопках. На моей "Спарке" верхняя - предзапусковый предохранитель. После запуска ее можно отпустить и держать нажатым только курок. Когда сам это заметил, испытал огромное облегчение и теперь, действительно, экономлю море сил в кисти правой руки !

 

Доброго всем дня.

При прорисовке каркаса уперся в такую вещь. Расстояние (просвет) между стоек каркаса беру в 60 см. Утеплять планирую часть стен - пенопластом, часть - минватой (парилка). Пенопласт Кнауф лист 1200х1000, буду пилить пополам (600х1000).
Насколько мне надо заузить просвет между стойками, чтобы:
а) поставить пенопласт внатяг - 1 см, 2 см?
б) поставить минватную плиту внатяг - 1 см, 2 см?

Практики, кто делал, поделитесь тонкостями процесса. Некоторые форумчане говорят, у пенопласта изначально геометрия может гулять до 1 см. Как тогда правильно рассчитать? При 6-метровой длине стены, заужение просвета между стойками на 1 см даст отклонение в 10 см. Тут ведь и фундамент завязан, и обшивка.

 

Любой зазор исправит пена

 

Обычно делается 60 см не "просвет"
а между центрами стоек. Тогда чистый "просвет" получается ~56см
туда как раз "внатяг" минватная плита.
По пенопласту - не знаю.

 

Смотря какая вата- если базальт то 58см, если стекловата то 56 .
Пенопласт внатяг трудно сделать- пена в помощь НО не злоупотребляйте.
Только не пойму- вы фундамент под шаг стоек делаете?- не стоит.

 

делайте под пенопласт 59,5-60 под мин вату (роквул) тож самое..
и учтите что при резке пенопласта вы еще украдете полсантиметра...

в этом году делал тож самое ох и намучался с пенопластом душ 2х2 часа 3-4 утеплят. а комнату 4,7х4,7 за 30 мин мин ватой (роквул, изовол).и там и там шаг стоек был 60 но пенопласт был куплен 200х100.

и вообще мое личное ИМХО легче намного с Ватой работать...если сразу учтен шаг стоек...ее если что можно на месте отрезать...с пенопластом фиг такое выйдет сходи замерь сначало потом отреж потом вставь потом не прально иди опять реж.

 

Пробовал утеплять пенопластом. шаг стоек 58см. Намучился...плюнул утеплил минватой.

 

Именно под шаг стоек и делаю. А чем плохо? Расставил на плане стойки, тут прибавил, тут убавил, тут наружные стены перестыковал, тут перегородку вставил. Так план и вырисовался. А под него уж и фундамент. А как по другому-то? Если в моих рассуждениях есть ошибка - подскажите, как правильно?