Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вывод очевиден-уменьшать размеры щелей т.е делать сплошную обшивку, а 30-50% перерасход тёса компенсируется увеличившейся жёсткостью каркаса. Строим-то для себя!

 

+1000000

 

Извините, а вы при строительстве молотком гвозди забиваете?

 

Только наружная температура утеплителя равна той что на улице. Особенно если учесть потоки воздуха в вентзазоре, которому свойственно охлаждать.

Но ведь так оно и есть. Только зона её расположения в стене зависит от разницы температур наружного и внутреннего воздуха и от последовательности размещения материалов пирога с разной теплопроводностью.

 

Так Tyvek Housewrap и переводится как "обертка дома".

Температура утеплителя довольно редко бывает равна температуре улицы. Зимой она выше. Причем она выше даже в вентзазоре, не говоря уж о поверхности утеплителя. Если у Вас эти температуры равны, то поздравляю, Вы изобрели абсолютный утеплитель.
Летом днем температура утеплителя ниже, чем температура на улице.

Это верно только в случае насыщенного пара. А он может быть ненасыщенным (и должен!). Тогда конденсироваться в стене пар не будет. Никакой утеплитель не переживет точки росы в себе (ну, кроме может быть пенопласта).

 

Видимо ответа не дождусь, Спрашивал к тому, что все практически пользуются молотками, но к примеру стоимость пневмомолтка с компрессором - это всего лишь 1%-5% от стоимости дома, однако, когда все видят цену, то говорят нафиг, дорого, я по старинке молотком...

Так вот к чему это я, ведь, не от хорошей жизни придумываются альтернативные способы... Поймите тут +5%, там + 20% и еще +50%, глядишь и на эти деньги при правильном подходе и проработке конструктива можно было бы поставить не один а 2 дома не в ущерб качеству...

 

Извините, а вы при строительстве молотком гвозди забиваете?

Т.к строительсво домов у меня не поставлено на поток, то естественно молоток.
Если есть избыток денег, то пожайлуста: Пневмогвоздезабивной пистолет+компрессор 2кВт+шланги+генератор(если нет220в).

Альтернатива-помощник , только доски приставляй и дыши ему в спину.


Поймите тут +5%, там + 20% и еще +50%,
Где ещё? Мы рассматриваем конкретный случай.

Как всех денег не заработаешь так и всех их не сэкономишь. Будете жаться ослаблять конструкцию, теплоизоляцию. Ура! Выиграли 5% от общей стоимости. А тут бац форс-мажор: Цены повысились, дождём залило, материал посинел, отрезали не в размер, эл. иструмент сгорел, воровство, транпортные расходы оказались чуть больше, травму получили, заболели и т.д.
И съело Ваши сэкономленные проценты.

глядишь и на эти деньги при правильном подходе и проработке конструктива можно было бы поставить не один а 2 дома не в ущерб качеству...

Зачем вам 2 дома? С хлипкой обшивкой и ослабленной теплоизоляцией. Только разве что на продажу. Давайте вместо мяса добавим в колбасу туалетную бумагу. И колбаса есть и мясо ещё лишнее осталось( вторую можно сделать). Только вот будете-ли вы сами её, эту колбасу есть?

 

Spark31

Тогда предлагаю рассмотреть так...

Cтена первого этажа 6х2,5 без окон и дверей:

Две укосины 50х150 vs. 24 доски 150х25 не сплошняком под углом 45 град. vs. 56 досок 150х25 сплошняком под углом 45 град.

Помоему не сплошняком золотая середина...

Я могу ошибаться, ведь, если бы я все знал, я бы тут не сидел

Ваши мнения??

Именно 2 дома мне предстоит строить...

 

В вашем варианте ( без окон и дверей), когда цельная доска обшивки связывает нижнюю и верхнюю обвязки, нижнюю и угловую стойку( треугольниками). Жёсткость каркаса существенно не пострадает. А в случае наличия окон, дверей особенно близко-расположенных от углов, прямой , жёсткой связи обвязок меж собой и стойками не будет! Что очень важно в 2-х этажных домах.
Пустоты меж досками заполнять необходимо:
1. чтобы уменьшить теплопотери от конвенкции по ним воздуха.
2. В противопожарном отношении, эти зазоры создают вертикальные каналы для быстрого распространения огня .

Заполнять мин. ватой, её куб в половину дешевле, чем куб обрезной доски. Есть выгода в деньгах! Но! пролёт ( по времени, или деньгам, если делаете не сами) будет в колоссальном геморое с которым вы столкнётесь, когда будете нарезать плитный утеплитель(50мм) пополам по толщине, ведь заполняемые полости имеют толщину доски 25х150мм!

 

Я в этом вопросе опираюсь чисто на свои доводы, поэтому не претендую на священную истину. Но считаю что если в доме +24гр., а на улице -35, то температура утеплителя будет иметь большую долю отрицательных температур.
И пусть даже утеплитель снаружи будет иметь t чуть выше чем на улице, то это далеко не значит что конденсата на ветрозащите не будет

 

Попробую попроще объяснить.
Вы опираетесь на чисто житейский опыт, что при отрицательных температурах вода замерзает. Но пар не вода, а газ. Вспомните, что вода кипит при 100 гр., однако и при +20 в воздухе есть некое количество водяного пара, и при -35 тоже. Что такое относительная влажность? Это количество процентов от максимально возможной влажности при данной температуре. Выше 100% быть не может, пойдет дождь или снег, в зависимости от температуры. Но меньше может. Даже самый морозный воздух (в Антарктиде, при -70) содержит какое-то количество водяных паров, и они вовсе не конденсируются на всех поверхностях.
Те области конденсации, которые рисуют на графиках, это условная точка росы. Конденсация пара в этих областях начнется, если относительная влажность воздуха там будет выше 100%. Если же она будет ниже, конденсации не будет. Задача пароограничивающего слоя (пароизоляции) и состоит в том, чтобы даже в самых холодных участках стенового пирога, количество пара не достигало критического. А реальная точка росы в правильном пироге должна быть не только за пределами утеплителя, но и за пределами фасада вообще. Потому что, если она будет, например, на внутренней стороне сайдинга, это тоже плохо.

 

Так при сплошной обрещетке тоже самое будет...

Если ветровлаго защита будет между утеплителем и обшивкой не сплошняком под углом 45 град. можно не забивать их... так сразу будет орешетка под вент фасад, получается зазора для конвекции нет...

Какой геморой, есть вата толщиной 25-30 мм! Этот вариант мне больше по душе, забью щели ватой, оберну ветровлаго защитой, сделаю обрешетку под вент фасад.

 

ну вот, все равно не понятно.

Так, можно сырую доску в расчет брать? Принципиально? Или не стоит?


Подвопрос - нашел местного производителя, делает сосну/ель 40x150, клянутся что сушат до 18%, выдерживают и потом под рейсмус... Возникла глупая мысль - а если несущие части домика сделать наборными, из трех параллельных досок?

 

Смотря в каком смысле. Если вам стоимость неважна - берите только сухую. В смысле строительства вам уже не один раз написали что особого значения не имеет.

Этой "глупой" мысли столько же лет, сколько доски вообще существуют. Похоже вы вообще не пользуетесь ни поиском ни интернетом вообще - на эту тему целые сайты созданы, на этом форуме понаписано столько, что хватит не на одну диссертацию, а вы столько времени сидите и ждете что вам кто-то скажет. Ну скажу я вам "используйте исключительно сухую доску!" - что дальше? Мне ваших денег не жалко. Идите и читайте и делайте выводы сами. основное вам уже сказали. "Разжевали и в рот положили!", а вы все никак "проглотить" не можете.

 

Если будете строить своими руками, то советую покупать сухую строганую. Посчитайте и оцените - для себя - разницу. Допустим, Вам нужно на домик 10м3 обрезной 50-ки, при цене 4500 это будет 45 т.р. Если будете брать сухую строганую, то вместо 10м3 пятидесятки возьмете 8м3 сороковки, допустим, по 9000 - это будет 72т.р. Разница - чисто символическая, при строительстве дома - в 27т.р., на мой взгляд, с лихвой покрывается скоростью, легкостью (в том числе чисто по весу) и эстетичностью работы с сухой строганой доской, и идеальной ровностью всех внутренних и наружных поверхностей.

Для профессионалов, давно привыкших работать с сырой необрезной доской, эти факторы, возможно, не так существенны.