Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Да, укосины врезал с внешней стороны... Производителя поищу! Там какая-то строка напечатана на торце, меня в ней больше интересовал тип осб - третий.

 

Есть стены снаружи вагонка внутри фанера - хочу утеплить изутри минватой - купил Brane C , через рейку слой Brane C - утеплитель - Brane C - гипсокартон . Будет тепло или нет ?

 

Я тоже там запрета на обшивку OSB не встречал
Мы сейчас запутаемся в терминах - какое значение паропроницания считать ограниченным, а какое достаточным. Ещё раз - речь идет не о зарпете обшивать чем либо, а об обеспечении необходимого отвода влаги под/через обшивку (мокрый фасад делается явно без вентзазора)

Ок, возврашаясь к физике - обладает ли OSB, кирпич, доска и т.д. постоянными параметрами или они могут изменятся в зависимости от температуры, влажности и степени насыщения влагой этих материалов? Насколько я понимаю параметры могут "плавать", особенно если в процессе эксплуатации дома было принято решение покрыть стену (олифой,масляной краской, побелкой и т.д.) Например сегодня вы обшили дом OSB, все параметры паропроницания в норме, утеплитель работает хорошо. Через год уже забыв о строительстве и рассчетах покрасили обшиву красивой голубой краской. Ещё через год передумали, покрасили белой поверх голубой и т.д. предполагаю, что после этого утеплитель помучается пару лет от накопленной влаги и загнется.

Полностью согласен

К сожалению данные из разных источников очень сильно отличаются, от "почти целофан" до "почти дерево". В таких ситуациях предпочитаю перестраховатся и склонятся к худшему варианту. Хотя с такой тактикой можно постепенно каркасник превратить в дом из бруса

Согласен. Я привел пример пирога который гарантированно будет работать вне зависимости от того чем обшит дом изнутри и снаружи (тоесть вариант с "защитой от дурака") основываясь на том, что для человека не готового долго сидеть и разбиратся со всеми нюансами он будет лучшим. Потому, что когда человек глубоко закопается в понимание принципа работы пирога и в свойства материалов подобных вопросов он задавать уже не будет.

З.Ы.
маленький пример отложенных последствий ошибок. Старый каркасный дом на участке (гипсокартон,пергамин, шлак, пергамин, доска), простоял 40 лет, затем к нему пристоили веранду, лаги и брус на пол клали по той-же технологии, что и дом, но не сняли с бревен кору... О последствиях, думаю, догадываетесь - за 10 лет один 4-х метровых брус (25 см) уничтожен полностью (рассыпался в труху), два лежащих на нем разрушены на отрезке полтора метра. Все пожрал короед. Теперь как минимум предстоит-замена всего пола терасы с лагами, и последующим вытравливанием остатков нечисти серными шашками, как максимум - полный демонтаж и сжигание терасы (5*3 метра). А всего-то строители решили упростить подход и не обдирать кору.

 

Эх, не хотела опять ввязываться в эти бесконечные повторения пройденного , но не могу удержаться...

Любая ветрозащитная мембрана, к сожалению, такими замечательными свойствами не обладает, и наружную влагу в виде пара внутрь прекрасно впускает, а не впускает капельную воду, то есть не обладает капиллярной проводимостью.

И как тогда быть с защитой утеплителя от выдувания?
Лепить мембрану огибая стойки? Это Ваше собственное изобретение?
И как мы можем использовать в этом случае OSB как несущую обшивку, если нам надо сделать, по-вашим словам, щели по-низу и по-верху обшивки? Несущая обшивка крепится по всему периметру. Таким образом, смысл OSB как несущей обшивки полностью теряется.

Вообще то Вам было сказано несколько иное. Неужели разницы не улавливаете?

В этом и есть "физическое обоснование". OSB выполняет роль несущей обшивки с приемлимыми конструктивными и приемлемыми влагопропускающими параметрами.

 

Продолжу

А чего ее изучать? Это самая дерьмовая мембрана на нашем строительном рынке. Ее характерная особенность - боязнь контакта с чем либо. Она при этом начинает пропускать воду. Воду, а не пар! Поэтому ее обязательно надо монтировать с вентзазором. А Тайвек, к примеру, вполне можно ставить вплотную к внешней обшивке.
Тут другая проблема. Надо защитить места проколов мембраны крепежом. И проще всего это сделать рейками. Ну кто у нас будет лазить, заклевая скотчем (тоже не дешевым) дырочки от крепежа. Как бонус получается вентзазор, но как недостаток, и серьезный!, нежесткая сторона с одной стороны утеплителя, что чревато впоследствии проблемами типа оседания утеплителя, механического его разрушения хлопками мембраны при сильном ветре, появления воздушных полостей под мембраной ну и т.д.

А чего это Вы все время от других требуете описания физики процесса. Вот и опишите нам его для дальнейшего конструктивного диалога.

Ну так интересно стало, что выудила этот самый СП из своих архивов и освежила в памяти. Ну и хде? ткните пожалуйста пальчиком. Кроме как в наружней обкладке кирпичом никаких вентзазоров не нашла. Наоборот, в нескольких местах упоминается о необходимости механической защиты утеплителя.

Должна, но при условии, что давление пара на каждой границе слоев у вас насыщенное. А оно вовсе не обязано таким быть. Более того, оно обязано таким не быть. Для этого и делается пятикратный запас по паропроницаемости внутренного слоя по отношению к внешнему, чтобы не заботится, что у вас между этими слоями. Для более холодных регионов этот запас должен быть еще больше.

Имеем ошибки в логике, имеем. Если бы у OSB паропроницаемость была как у целлофана, это был бы супер материал для внешней обшивки (а может наоборот ?). потому что у целлофана чудовищно большая паропроницаемость и влагопоглощение . Целлофан - это целлюлозная пленка, в нее сосиски к примеру упаковывают.
Вы, наверное, имели ввиду пароизоляцию из других материалов - полиэтилена, полиолефинов? К счастью, по паропроницаемости OSB до них далеко. Поэтому в паре с пароизоляцией (из этих материалов, а не из цеЛофана) она прекрасно работает.
И еще, по-хорошему ли, по-плохому, но у пароизоляции не 100% непропускание пара. Более того, сейчас стремятся делать пароизоляцию пропускающую пар в определенных пределах и определенных условиях. Нужно это именно из-за того, что ветрозащитная мембрана летом впускает пар из наружнего воздуха внутрь стены, а сохнуть ему летом приходится через эту самую пароизоляцию.
Да, к сожалению, протечки и прочие повреждения и конструктивные недостатки имеют место быть. Поэтому "пирог" стен и крыши важен, но дом - это не только "пироги", это организм, функционирующий, как единое целое. Важны все звенья.

А паропроницаемость OSB действительно величина непостоянная и меняется в довольно широких пределах. Это наглядно продемонстрировали финские исследователи. Я про эти работы раньше писала. И вызвано это в первую очередь тем, что это материал более чем на 90% состоящий из дерева, и в нем огромную роль играет не паропроницаемость как таковая, а капиллярная проводимость. А стандартных способов измерения капиллярной проводимости в строительной литературе я что-то пока не встречала.

А "дураки" других ошибок наделают. Засунут под вентзазор с мембраной вместо жесткой обшивки, к примеру, утеплитель с низкой плотностью. Для экономии. (Непонятно выразилась . Не утеплитель вместо жесткой обшивки, а мембрана вместо жесткой обшивки).
Так что вникнуть в нюансы, если хочешь построить качественный каркасный дом все-таки придется.
.

 

Но "человеческий" конструктив ведь может вылиться заказчику в дополнительные деньги? Юрий, вот что, на Ваш взгляд, может быть дешевле и дуракоустойчивее конструкции:ГКЛ/ГВЛ в один слой по сплошной обрешетке из ОСП/ЦСП/фанера 12мм - утеплитель - ветрозащита - наружная облицовка по вкусу заказчика (сайдинг/"американка"/ЦСП/имитация бруса и т.п.), все через вентзазор, кроме американки? Здесь ведь даже пароизоляция будет скорее для перестраховки?

 

Не Юрий конечно, но позволю заметить - если правильно понял весь информационный посыл, все же пароизоляция не тот случай, на котором можно сэкономить. По Вашему случаю, опираясь на теорию, если паропроницаемость внутренней обшивки (ГКЛ/ГВЛ) в 5 раз меньше чем у ветрозащиты, то по идее, можно не делать пароизоляцию внутри. Здорово! Сэкономите рублей 10-15 с квадрата стены, если будете пароизолировать обычной полиэтиленовой пленкой.

В реальной жизни, проще и совсем недорого поставить пароизоляцию, чем переживать что паропроницаемость внутренней обшивки окажется выше той ветрозащитной мембраны снаружи.

Смутила фраза. Вообще-то обрешеткой называют то, на что крепится все это "ОСП/ЦСП/фанера". Реечки там всякие, оцинкованные профили для ГКЛ и подобное...

 

Скорее всего, для "обычного" и "вывернутого" конструктивов затраты будут очень близкими.

Только однослойная стена из ГС блоков. В приведенной выше конструкции меня ещё прельщают малая горючесть (Г1) внутреннего слоя из ГКЛ и достаточная теплоустойчивость такой связки (ГКЛ, как защитно-отделочный материал, и листовая обшивка, как конструкционный).

Кстати, наиболее подходящим вариантом ветрозащиты мне видится СМЛ 6 мм.

Я назвал бы установку пароизоляции не перестраховкой, а разумной предусмотрительностью , особенно, в случае с СМЛ.

 

Без наружной и внутренней отделок, если иметь ввиду сопоставимые теплопроводность и цену?

А СМЛ удается крепить на стойку 45мм?

 

СМЛ удобно крепить к бруску 45х60 мм, который образует внешний (горизонтальный) контур утепления; мы давно не делаем "однослойный" каркас для домов постоянного проживания.

 

Для начала. строю каркасные дома с 1997 года. Всё в одном лице, архитектор, руководитель, финансист и руками тоже.
Сколько их построено, это отдельный разговор, но вот разглядывая "шедевры" форумных строителей и почитывая рекламные проспекты разных "ООО Каркас-Шараш-Монтаж" решил всё таки поделиться опытом, так сказать для ненабивания шишек новичков в этом деле. Ибо "специалистов" много, а истина она всегда где то рядом...)

вобщем первое и самое главное... это фундамент, с него всё начинается.

Кому как нравиться по высоте цоколя, но фундамент под каркасник должен быть плитой. Не важно, свайное заглубление, или лента, но на всё это нужно залить идеально ровную плиту с перепадом высот не более сантиметра... ( у нас как правило норма 4-5 милиметра по всей плоскости в идеальном горизонте) В дальнейшем это уже готовый пол под плитку и ламинат...
Это делается просто, обязательно присутствие лазерно-лучевого уровня и наличие миниум 10-ти метрового правила как говорится, от стены до стены. На фотографиях его видно, изготовлено из квадратной трубы и себестоимость изготовления не превысила 4-х тысяч рублей.
Идеально ровная плита позволяет в дальнейшем не "заморачиваться с напилом стоек в один размер, а просто тупо резать их в "кондукторе". Сборка каркаса по времени уменьшается в разы. Появляется такое понятие как технологичность всего процесса строительства. Что не маловажно для такого понятия как время -деньги.

Второе... не стоит торопиться с покупкой леса. Обьездить надо все лесоторговые базы, и покупать лес только с дисковой пилы. (Ленточный распил а тем более маятниковая пила, это уже каменный век) В России присутствуют дисковые пилоразделочные комплексы, которые гонят доску и брус практически в одном размере и без "волны" на пиломатериалах. Я езжу по базам с рулеткой в кармане, и если "разбег" в размерах по толщине и ширине стопятидесятой доски в одной партии превышает три миллиметра, то этот пиломатериал меня уже не интересует. Ибо все неровности стоек и перекрытий автоматически "перепрыгивают" на ровность стен и потолков. Стыковка пиломатериала должна происходить без всяких перепадов по толщине и высоте.
Орентируйтесь на Кировского производителя, у них уже три американских компьтеризированых комплекса стоят в работе. Есть один в Архангельске, и в Перми.

Далее, слово гвоздь должно полностью исчезнуть из лексикона строителя каркасника... обьяснять не надо, что кнауфовский шуруп держит прочнее, и дешевле обходится в общей массе потраченого на стройку крепежа. А забивание гвоздя даже электромолотком американского производства, "уводит" от горизонта и вертикали.
Наличие металлических уголков и пластин для крепежа обязательное условие.

Наличие инструмента: Два шуруповёрта как миниум (одним сверлим оверстия под шурупы сверлом 4.5 мм, другим прикручиваем) рекомендую AEG и ДеВольт, Торцовочная - угловая пила (любого производителя), и Электролобзик для хитрых мест. В одной бригаде на вооружении (в моей любимой) три шуруповёрта, одна торцовка, электролобзик, ручной фрезер, лазерный уровень, пузырьковый профессиональный уровень длинной 2.5 метра, два молотка и пластиковые контейнеры под шурупы двух размеров (3.5Х45) и (3.5Х100) В бригаде два человека. Голый каркас под крышу и обшивку, размером 10 на 9 метров они "ставят" за две недели. На монтаж страпильной системы к ним прикомандировывается ещё один строитель.

Ну вообщем коротко вот так...
Далее по теме могу подсказать всё что знаю, если кого интерисует.
Ну и фотографии...

 

На фотографиях строительство типового жилого дома размером 10м20см на 9 м. С мансардой. Первый этаж предусмативает наличие кухни, холла, двух спален, сануза и прихожей. Лестница в мансарду и тех-отсек.
Прикреплён план первого этажа.
Мансарду будет "облагораживать" будущий хозяин.

 

Правило замечательное ! Сечение трубы забыли указать, и на какой машине перевозите?

 

День добрый!

вопросов есть куча Я Чайник с большим опытом строительства дачных несерьезных построек - парники, туалеты, времянки... так что не взыщите.

1. На фотах уголки выглядят неубедительно. Шурупы в самый край доски попадают - как то ненадежно выглядит.

2. уголки с 1-й стороны или с 2-х?

3.

- можно пояснить это. Написанное можно понять так: неровное основание требует одинаково напиленных стоек (способ напила не указан), а ровная плита позволяет изготовить одиннаковые стойки конкретным способом - кондуктором.

4. Меня интересует вариант каркаса на полтора этажа. Садовый домик 6х6. Хочу простую 2 скатную крышу. Кровля - цементная черепица. Проблема - при полутора этажах стропильная затяжка не может быть расположена в нижней трети стропильной ноги, как того требуют правила. Я вижу выход в коньковом упоре - брусе, на котором и будет держаться стропильная систама. Есть ли опыт таких стропильных систем? Если есть то буду признателен.


Как теперь понимаю, погорячился немного... аппетит приходит во время еды. Но летом уже залили плиту 6х6 - так что фундамент как раз по Вашей рекомендации.

 

Добрый день.
По опыту строительства подскажите, какой утеплитель для каркасника с Вашей точки зрения ( и опыта) наиболее соответствует по принципу "цена/качество".
Планирую утеплять каркас (стены и перекрытия, чердак холодный) этой зимой и не могу разобраться во всем многообразии утеплителей.
И еще вопрос, если позволите. Пароизоляция межэтажного перекрытия: 1. Первый этаж кужня, второй этаж комната - есть ли необходимость укладывать пароизоляцию и если "да", то с какой стороны? 2. Первый этаж гараж, второй этаж комната, с какой стороны делать пароизоляцию или может с двух сторон?
Заранее благодарен за ответ.