Вот такая схема. Переделывать?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Конкорд - Дон - 31,5, универсальный, тот что может и на ТТ и на газе работать. Счас он на природном газе работает. Причем от него потеряли (или спи...крали) турбулизатор и топочный лист. Родственники два года за газ переплачивают, т. к. без турбулизатора и топочного листа все тепло в дымоход уходит.

 

Вторая часть марлезонского балета.
Решили все же котел поменять. Поставили Протерм. Вот уже две недели как запустили. Результаты не заставили себя ждать. За первую неделю эксплуатации сожгли примерно 120 кубов газа. Температура в доме держалась примерно на 23 градусах. На вторую неделю подключил им термостат комнатный. В результате расход за неделю составил 60 кубов газа. А старый котел по словам родственников на самом минимальном расходе жрал 40!! (сорок) кубов в сутки и в доме было холодно! Вывод: не жалейте денег на котел!

 

Приходил тут на днях помощник того "специалиста" который отопление делал для родственников. Они мне позвонили и я смог с ним немного по телефону поболтать. Оказалось петлю на 2 этаж делали для того, что бы "создать давление в системе". Вот такие пироги.

 

Ну что тут сказать... Кулибины, однако.

 

Вы вот только мне объясните!
(Это я к тем , кто понимает).
Какие законы физики заставят воду циркулировать в контурах, допустим, дальше второго или на крайняк третьего ?
Ну или в целом, зачем воде идти, через контур, где сопротивление больше?
Зачем ей туда, если можно перетечь ближайшим или наиболее легким путем?
Например, только через первый этаж или там, где меньше радиаторов.

 

Перепад давления, а сопротивление контуров изменяется вентилями и диаметрами труб. Разумеется, в комнатах должны стоять радиаторы подходящей теплоотдачи.

 

Давайте разжуем по-пунктам , чтобы было ясно , даже пролетариям
То есть сопротивление каждой ветки от примыкания к подающей трубы до насоса должно быть строго одинаково.
При этом надо учесть длину труб , количество поворотов , перепад высот и количество секций в радиаторах.

При этом очевидно , что ветки , проложенные через первый этаж имеют изначально значительно лучшую способность к циркуляции , чем ветки, проложенные через второй этаж.

Так же нельзя упускать из виду , что в случае хоть какой-то ошибки в рассчетах равномерности веток или форс-мажера в виде локального засорения, циркуляция пойдет по всего двум-трем легким для протока веткам.

"Умозрительно" предположу , что при вводной трубе 25 мм для циркуляции достаточно 2-х линий по 20 мм и 3-х по 16 мм.
При вводной 32 - 3 по 20 и 4 по 16.
Соответственно всем остальным линиям, сверх этого количества нужно усиленно молиться, чтоб их сопротивление не оказалось выше.

Так ?

 

Нет не так, вернее было бы так если бы комнаты в доме были бы абсолютно одинаковыми, с абсолютно одинаковыми теплопотерями. Но в реалии, всё разное, одна комната на южной стороне, другая на северной одна детская, другая кухня... Практически, после запуска системы, она некоторое время балансируется, где-то пожимается, где-то открывается, добиваясь нужного результата.

Не совсем ясно, что Вы хотите сказать Диаметры труб выбираются из расчёта, чтобы при определённой скорости воды в трубах, в радиаторы с водой могло поступать нужное количество тепла.

 

Хорошо.
Изменим задачу, на более простую , но красочно объясняющую мой вопрос.
Смотрим на картинку и пытаемся объяснить какие силы заставят циркулировать отопление по другим веткам, кроме тех , где я поставил перемычки утрированно изобразив малое сопротивление.
А ведь у бедолаги там 10 веток написано !! .



А потом представляем все , как раньше на картинках и предполагаем , что объем прокачиваемого в минуту (образно) через насос теплоносителя способен (ТЕОРЕТИЧЕСКИ) перетекать за то же время всего лишь через одну трубу 16мм, но с большей скоростью (производительность прокачки невысокая)
Совершенно очевидно , что так он (теплоноситель) и поступит , если у него будет выбор между легкими на проток ветками и трудными.

 

Вот пример: возмите бак с водой, поднимите его на метр, внизу бака две дырки, в одной метровый кусок шланга, а в другой длинный шланг, например 20м смотаных в бухту. Так вот, вода всё равно будет вытекать через обе дырки, только где длинный шланг - потише. Хочется наоборот, чтобы через короткий текло поменьше - зажмите его, причём, через длинный, при этом, течь больше не станет..

 

Теперь я понял
То есть вентиля не монтажные (шаровые) , а регулировочные (резиновые с прокладкой).
Ими и регулируем температуру в каждой ветке.
Причем в легких на проток ветках не по своему желанию крутим , а только с оглядкой на более "тяжелые" контуры (чтоб не встали)
А насос О-ГО-ГО должен быть!!
Так ?

Действительно теоретически настроить систему удасться тогда , однако , я пока не понял чем она хороша.
"Моя бабушка" крутанув неаккуратно кран на первом этаже (В ЛЕГКОЙ НА ПРОТОЕ ВЕТКЕ)(Если этот кран регулировочный , а не настроечный) могла бы оставить без отопления часть второго этажа.

Пример красивый , понятный , но, кажется некорректный.
Здесь насос внизу на всасывание, а не на выталкивание и внизу же коллекторы.
Нет их наверху.
В схеме в первом посту этой темы (которую охаяли все) - это было бы ближе к истине.
Здесь , скрее попытка засосать воду (тяжелая на прокачку ветка) через дырявый шланг

 

Это зависит от системы отопления, вон в многоэтажках с вертикальной проточной однотрубкой, некоторые "бабушки" весь стояк без отопления оставляют В двухтрубных или однотрубных с байпасами, это не грозит.
Тут ещё такой момемт, в трубе с увеличением скорости потока увеличивается и сопротивление, а насос с уменьшением сопротивления способен прокачивать больше жидкости.

 

(Чота части постов куда-то подевались.
Или я спьяну кнопку не ту нажал. )
Не грозит, но на всех жильцов тепла может и не хватить.

В целом я понял, как ЭТО работает, однако мне эта схема совсем не нравится и у себя бы я такую делать не стал.
Слишком много "НО".

 

Система замкнутая, а насос если с одной стороны засасывает, то с другой завсегда выталкивает. Т.е. в данном случае это не важно.

Чем больше в системе элементов, тем меньше влияние одного на всех + саморегуляция насоса, который увеличит количество перекачиваемого теплоносителя при уменьшении сопротивления в системе. Т.е. бабушка открыла на полную одну из веток, через неё потечёт больше, но и насос станет больше перекачивать и компенсирует.

Вот ещё пример кстати: представьте мощный насос скажем на 5 кВт с трубой на 200 мм на входе и выходе, а Вы решили закоротить его трубкой на 16 мм, получится у вас или нет?

 

Я понял.
Но тут очень важный вопрос про сочетание главной трубы, мощности насоса и диаметров отводов.
Я сомневаюсь, что котел больше 32 мм вход/выход имеет.
Как следствие предположу, что на один насос можно разветвить 3-4 трубы 20 мм или 5-6 по 16 мм.
А если больше, то снова возвращаемся на 2 страницы назад.