Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Здравствуйте! Хотелось бы получить совет, какое перекрытие выбрать для устройства водяных теплых полов в санузле деревянного дома. Фундамент свайно-ростверковый , ширина 300мм. Обвязка лиственница 200х200. Стены клееный брус 210мм. Дом в процессе постройки. Начал стройку летом прошлого года. Новосибирск. На данный момент коробка с крышей готова, далее планирую продолжать как снег сойдёт. По проекту, перекрытия - деревянные, брус сечением 200 (h) х100мм, шаг по центрам 680 мм (под утепление минватой) . Крепление на мет. опоры бруса к обвязке. Уровень чистого пола 1го этажа будет +80мм к верху обвязки (50мм вентзазор и 30мм половая доска). Из-за уклона местности, ростверк получился высокий, 900мм, и внутри теперь типа полуподвал (1100-1200мм до низа балок). Снаружи фундамент и отмостку буду утеплять "пеноплексом". Рассматриваю два варианта для санузла: 1. оставить лаги и 2. залить бетон на профнастил. Размеры в обвязке 3550х2090мм . В первом варианте пирог такой: снизу к балкам подшить доску 25ку, положить пароизоляцию, затем 150мм минваты, закрыть дифмембраной, затем на балки прикрутить влагостойкую фанеру 20мм, накрыть плёнкой и собственно стяжка с трубами теплого пола 40-50мм. Выдержат ли балки (стяжка, кафель пола+кафель стен на ГВЛ, чугунная ванна)? Шаг могу уменьшить, добавив 2 балки (остался брус немного), толщину фанеры нежелательно увеличивать, т. к. уменьшится стяжка (отметка верха чистого пола не должна быть более +80мм).
Второй вариант: убираю балки, ложу профнастил Н60 на ростверк (по периметру там выступы 50мм от обвязки, типа полки), армирую и заливаю бетоном 150мм от низа профиля, затем 50мм "пеноплекса", пленка и стяжка с теплой трубой 60-70мм. Либо 100мм бетон (достаточно ли?) и 100мм"пеноплекс". Тут сомнения: хватит ли полки 50мм? нужно ли её армировать уголком?
Хотелось бы, конечно, обойтись балками...

 

Приветствую, стропильная система у дома провисла где сучки были там трещинки пошли.
Думаю вот можно ли по стропильной системе с нижней точки прибить стальную полосу чтоб сама стропилина с верхней точки работала на сжатие и с нижней точки металлическая полоса на растяжение.

 

Пароизоляция здесь не к месту, можно уложить укрывной садовый материал и нижним слоем фасадную минплиту высокой плотности от 100кг/м3.
Затем на лаги укладывается или фанера или настил доска дюймовка + битумный праймер + гидроизоляция ПЭ пленка 200мкн в 2 слоя с заходом на стены 15см + армирующая сетка + стяжка + плитка.
Для равномерного прогрева стяжки и исключения эффекта зебры, над трубой рекомендуется толщина стяжки не менее 2,5 d трубы. Т. о. арматура 4мм+16 мм+2,5х16=60мм

 

@id26331709, От этой полосы доске легче не станет, выгнется так же как и доска.
Здесь нужно укреплять стропильную систему другими методами.
Надо рассчитать нагрузки и определить сечения элементов, для этого нужно
план дома, схему стропильной системы с размерами и сечениями элементов, вид кровельного покрытия, угол наклона кровли, регион расположения постройки.

 

Добрый день.
Подскажите пжл. как грамотно сделать вот этот участок перекрытие, планировалось деревянное, но сейчас смотрим в сторону плит/бетона/бетона по профнастилу.
Спасибо.

 

Добрый день. Имеется отапливаемая комната, над ней открытая неотапливаемая терасса, т. е. плита перекрытия комнаты является полом терассы. Можно ли утеплить плиту перекрытия изнутри, так как сверху утеплить не представляется возможным, перекрывается дверной проём. Как там с точкой росы, конденсатом и всё такое?

 

Температура точки росы при утеплении изнутри будет на нижней поверхности плиты перекрытия. при малейшей не герметичности пароизоляции конденсата над утеплителем не избежать - отсюда сырость и плесень.
Для утепления потребуется обрешетка с шагом под утеплитель, далее пароизоляция ПЭ пленка 200мкн с заходом на стены 15-20см, стыки и примыкания пленки герметично проклеиваются бутил-каучуковой лентой, затем обрешетка под гипсокартон или натяжной потолок. Кроме того плита сверху должна быть закрыта от атмосферных осадков, при протечках результат тот же что и с конденсатом.

 

Добрый вечер!
Ситуация в кратце: Планируется возведение цокольного этажа их ФБС блоков шириной 600мм, далее армопояс также шириной 600мм, перекрытия 1й и 2й этаж плитами ПК (опирание 150мм), тело газобетон шириной 500мм, вентзазор 30мм, лицевой кирпич 120мм.

Получается так, ширина фбс/армопояса 600мм - 150мм опирание плиты = 450мм
Тело 500мм + вент зазор 30мм + лицевой кирпич 120мм = 650мм

Вопрос: Насколько можно и можно ли заводить/опирать тело сверху на плиту при данных параметрах?

 

@spinalcord, Скачайте
Конструкции с применением АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ зданий и сооружений. Правила проектирования и строительства
СТО НААГ 3.1–2013
В разделе Узлы и детали сопряжений и найдете все что Вас интересует.

 

Буду делать аналогичную кладку, только планирую лицевой кирпич немного сдвинуть наружу.
Опирание на плиту будет в любом случае и это нормально. Фактически свес газобетонных блоков относительно ФБС в Вашем случае будет 50мм, в моем около 20мм. Это нормально!
Вы переживаете за плиты ПК или газобетонные блоки?

 

Кто подскажет, когда можно убирать подпорки и нагружать балку (пролет 3м). Смотрел графики набора прочности: они на 28 дней. Среднесуточная температура +1 градус. Заливал 20 ноября прошлого года .

 

Подскажите как можно расчитать балку на которую будут ложиться лаги второго этажа

Дом будет из газобетона, фундамент мзлф и как вариант

 

За плиты конечно, нигде не нашёл что возможен свес больше глубины опирания. Плюс обязательное должно быть заполнение пустот плиты на 15-20см и желательно заводское.

 

Доброго дня! Имею фундамент: глубина 1700 ширина 500, 10.4*8,4 пятая стена разделена на 6 и 4 метра по центрам. Разумно ли 6метровую сторону перекрыть плитами, а 4метровую балками из дерева...планирую ТП ... Изначально прикидывал и 6метровую балками соорудить, но начитавшись подумал что длинная сторона стяжку не выдержит. Вопрос собственно в том: как себя поведет фундамент при неоднородных перекрытиях...не поломает? заранее благодарен.