Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

толщину я бы сказал от 16см. ячейка при такой толщине не крупнее 200х200
более подробно на основании расчета. его можно запросить на бирже. кнопка вверху страницы

 

@MarfaG, нагрузка приложена нецентрально. Это означает то, что давление под фундаментом неравномерно. С одной стороны больше, с другой меньше. Величина этой неравномерности определяется величиной эксцентриситета. Возможно, проблем нет. Это зависит от характеристик грунта. Если проблемы возникают при расчете на нецентральную нагрузку, то надо не забыть, что эта часть ленты защемлена в лентах перпендикулярного ей направления. От нецентрального приложения силы в ней возникает крутящий момент, но лента своей жесткостью (в данном случае способностью сопротивляться кручению) пытается выровнять давление на грунт. Это будет зависеть от размеров сечения ленты, от ее свободной длины, от марки бетона, от величины нагрузок и величины эксцентриситета их приложения, от армирования ленты, от того, как организованы в армировании узлы пересечения лент. Все это величины неизвестные. И даже при их знании надо производить оценку, которую не выполнить за 5 минут. Рекомендую заручиться поддержкой конструктора. Это можно сделать на бирже. кнопка вверху экрана.
Впрочем, если дадите нагрузку на п. м. ленты, габариты ленты, эксцентриситет приложения силы и механические характеристики грунта основания, глубину заложения фундамента, можно прикинуть, есть ли проблемы.

 

@Sonax, IMHO сделал бы наверное так

1. Обеспылить дыры (пылесосом).
2. Надеть на трубы гибкий гофр или ПВХ трубу большего диаметра (разрезать на две половинки, обхватить ими меттрубу и стянуть слегка пластиковыми хомутами; если диаметр такой ПВХ гильзы существенно больше диаметра трубы газа/канализации, заполнить пустоту монтажной пеной). В случае демонтажа металлических труб, они просто будут выбиты из ПВХ гильз и чистовой пол не пострадает
3. Если дыры крупные, то засыпать керамзитом, а сверху тощим цементным раствором залить - немного, для схватки или густым роствором с добавлением частиц керамзита или щебня. Если дыры не большие, то слегка увлажнить и заделать обычным густым цементным раствором
4. Заделать все мелкие щели в плите перекрытия раствором (щели смочить предварительно), чтобы наливной пол не просочился или сделать гидроизоляцию рулонную (ПЭТ пленка 150-200 мкм) или обмазочную
5. Сделать наливной пол. Если перепад высот пола большой, то можно проармировать
6. Уложить финишное покрытие

 

Пожалуйста пришлите линк на калькулятор, который Вы использовали.

 

Еще вопрос - в Вашем калькуляторе использована суммарная нагрузка 200 кг/м2 (=150 + 50). Я где-то встречал что для перекрытий мансардного этажа (между 1-м и 2-м этажами) необходимо использовать 350-400 кг/м2. Хотелось бы получить комментарии по этому поводу.

 

@atztek, Пожалуйстаhttp://hds.ada-ru.org/floor/

Пожалуйста http://hds.ada-ru.org/floor/
Нагрузки определяются в соответствии с СП 20.13330.2016, коэффициенты запаса учитываются программой калькулятора.
Нормативная равномерно распределенная нагрузка для перекрытий 150кг/м2,
вес конструкций перекрытия определяется расчетным путем - для перекрытия по деревянным балкам это будет ~ 50кг/м2.
Так же следует учитывать перегородки расположенные на перекрытии, эти нагрузки допускается учитывать как равномерно распределенные добавочные нагрузки, принимая их нормативные значения на основании расчета для предполагаемых схем размещения перегородок, но не менее 50кг/м2.

 

В итоге, предполагаемая конструкция перекрытия выглядит как на скрине:



Вопрос, как закрепить балки перекрытия к армопоясу?
На форуме обнаружил вот такую идею - вырезать в блоках проемы, в них уложить балки. В армопоясе залить шпильки, балки закрепить на них.



Проблема в том, что в случае если когда-нибудь придется заменить балки (соседи прошлым летом этим занимались) возникнет множество сложностей, точнее даже не представляю как это можно будет осуществить при таком креплении.

Пожалуйста подскажите, может есть другие варианты?

 

А зачем, простите их крепить к армопоясу то? Для устойчивости вертикальной? Дык у Вас же настил будет по лагам, он и обеспечит вертикальную устойчивость - будет у Вас жесткая конструкция. В крайнем случае, можете между балок поперечины закрепить. Не забудьте концы балок перед заведением в ГБ кладку обработать антисептиком и обернуть рубероидом (торцы не оборачивать - только ту часть балок, что соприкасается со стеновой кладкой) и торцы балок не упирайте в ГБ блок - должна быть вентиляция (картинку со схемой заведения балок в стеновую кладку @Rolandspb выкладывал)

 

Не подскажете где можно найти эту картинку?

 

Заведение деревянных балок в стену

 

Не подскажу Нужно искать, но точно он выкладывал.

А вообще в альбомах производителей ГБ блоков (практически всех) можно найти типовые решения (для примера см. скрины)

 

Маленький но важный ньюанс: подпись к картинке "Глухая заделка" концов балок междуэтажных перекрытий в отапливаемых зданиях.
На форуме есть тема одного из пользователей, который по этой схеме заделал дер. балки ЦПС, положил второй ряд и дальше пошли дожди (детальные подробности не помню). Соответственно сразу же на форуме появился вопрос: оторвало газобетонные блоки второго ряда. Причины думаю объяснять тут не надо, все и так догадались про разбухание дерева.
У меня перекрытие цоколя по дер. балкам и чтобы не наступать на грабли сотоварищей, я ЦПС заменил на монтажную пену.
Для тех кто возводит коробку под крышу за сезон возможно это не актуально, но я рисковать бы не стал.

 

видимо, эти узлы опирания связаны с сушкой древесины, которая попала из какого-то места пребывания со своей влажностью и температурой в помещение с другой влажностью и температурой, то есть в отапливаемый дом.
а то, что происходят казусы с набуханием оставленных под дождем балок, связано на мой взгляд не с отапливаемостью, а с тем, что конструкции не были законсервированы должным образом на период строительства.

 

Здравствуйте!
Имеется вот такой косяк (фото).
На определенном этапе пришлось отойти от проекта и вместо сплошной несущей стены, оставить лишь колонны. Выпусков под них не было. Их просчитал и спроектировал конструктировщик. Но строителями(?) была допущена ошибка и некоторые стержни совсем не попали в армопояс! Не дождавшись сдачи работы, колонны были залиты. После нагрузки откололся бетон еще на двух других!
Как они это сделали, не ясно! Не могли сместить сверление ближе к центру стен? О слодившейся ситуации не сообщили, решение выходят приняли сами, не согласовав.
Насколько критична ситуация? Чем грозит? Как дополнительно закрепить?

 

Вам лучше ваш вопрос задать непосредственно инженеру-конструктору/ проектировщику. Он лучше других знает, для чего ставил выпуски, конструктивно или под какие-то усилия, пытался выполнить жесткий узел, частично жесткий или его устраивал шарнир, и как это скажется на работе конструкций в целом. По данным фото сложно судить и о необходимости выпусков и о их достаточности. Может проблема вообще не в выпусках, а в замене распределенной нагрузки сосредоточенной.