F Энергоэффективный дом 100м2 за 3 млн. р. Миф или реальность?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Немцы считают от человека - 30м3 на одного в час. Потом смотрят на кратность воздухообмена в этой комнате, чтоб не менее 0.4 и не более 0.6. По нормам РФ кратность воздухообмена 1.
Разберем на примере этого дома:
- Спальня родителей 16м2, потолок 2.5м = объем комнаты 40 м3. Живут двое, т. е. 60 кубов надо дунуть по людям, но для такого объема спальни это получается избыточная кратность.
Что делать будем?
Есть вариант поставить решетку прямо над изголовьем кровати, чтобы воздух дул прямо в лицо спящих и подать 30 м3 на двоих. Кратность при этом будет в пределах нормативов.
Есть вариант не заморачиваться кратностью и дунуть 60 м3 на двоих. Я за этот вариант.
- Детские комнаты - там 12м2 х 2.5 = 30 м3, живет один ребенок, подаем 30м3, кратность выше немецких норм, но вписываются в российские, с кратностью 1.
- Игровая 10 м2 х 2.5 = 25м3, достаточно 30 м3.
Надо иметь ввиду, что все приточные решетки должны быть установлены правильно, т. е. поближе к людям и подальше от дверей (т.к. под дверью вытяжная щель), чтобы равномерно вентилировать все помещение.
- Столовая-гостиная, 30м2 х 2.7 = 80 кубов, там собирается 4 человека, значит нужно подать 120 м3. Это по кратности больше СНиПа. Однако не думаю, что эту цифру следует уменьшить. Над обеденным столом 60 кубов и в зоне дивана 60 кубов. Для гостей есть окно.
- Спальня на первом этаже 30 м3.
Разводка через коллектор https://www.forumhouse.ru/posts/5405199/, воздуховоды пластиковые.
Каждый воздуховод с внутренним диаметром 70 мм пропускает как раз 30 м3.
Теперь считаем кол-во подающих воздуховодов:
первый этаж 2 сдвоенных и одинарный = 5 трасс
второй этаж 2+1+1+1 = 5.
Т. е. на подачу подходит стандартный распределительный шкаф на 10 выводов.
Принцип этого расчета говорит о том, что нужен рекуператор на 300 кубов, чтобы везде подавалось необходимое кол-во воздуха (30 м3 х 10 воздуховодов = 300 м3).
Но для дома в 100 м2 это что-то многовато...ставить рекуп. на 300 м3.
Закладываю рекуператор на 200 кубов, при этом у такой вент. установки должен быть хороший подпор по давлению воздуха, чтобы эти 200 м3 вышли именно из решеток, а не из рекупаратора, а потом половина "потерялась" в воздуховодах, т. е. 150-20 Па.
Вытяжки:
кухня - сдвоенная на 60 м3;
ванна-котельная 60 м3;
тамбур 30 м3;
ванная на втором этаже 60м3;
туалет на втором этаже 60 м3.
Получается 9 воздуховодов,- ящик тоже подходит.
Равное количество воздуховодов на приток-вытяжка не ставим, чтобы было немного избыточное давление. К тому же трассы вытяжек короче, чем подач и для баланса вычесть одну-две трассы на вытяжке самое то...

 

К сожалению, нечем реальный замер потока из воздуховодов сделать
Воздуховоды гасят поток однозначно, и канальники запросто могут не отвечать заявлены условиям.
​

Согласен, что это индивидуально. Но, голова утром при 2000ppm загудит у всех, а 1300 чувствуется всеми по разному.
Попробую тогда тест с реакцией на CO2, на жене и теще. Академичность теста не гарантирую

 

У меня в однокомнатной квартире под окном дырка на улицу (на лоджию, а потом на улицу) 112 мм, вентилятор с улицы дует воздух в комнату через батарею.
Вытяжка в санузле.
Сделано было в основном из-за того, что окна выходят на шумную улицу, и при открытых окнах спать не дают машины.
Спать стало сильно легче, не смотря на то, что за окном творится.
но чувствуется, что маловато еще надо побольше...

 

Возьмите на рынке "сгущающую воронку" и обязательно "ламинаризатор потока" за ней с пол-метра длиной.
Тогда для измерений становится возможным использовать "бытовой" дешевенький анемометр - скорость воздуха из-за "сгущающей воронки с ламинаризатором" (кстати, важная штука, иначе прибор "бесится" из-за турбулентности, создаваемой воронкой) возрастает до 2м/сек и его показания несильно отличаются от профессионального Testo - уважаемый форумчанин @Gaser делал сравнение показаний анемометров.
На первом фото воронка состоит из переходников Ф160->Ф125->Ф80+0,5м Ф80,
На втором - Ф125->Ф80+0,5м Ф80.
Не забудьте пересчитать скорость потока через известное сечение в кубометры в час ...

 

@a991ru, Вы как всегда ничего не поняли ещё в школе.

Щёлочки или даже щёлочка в примере нужны/нужна для того чтобы из внутреннего воздуха убежала влага в виде пара.
Убегать она будет не потому что дует ветер из притока в вытяжку и происходит объёмный воздухообмен, а потому что парциальное давление пара во внутреннем воздухе стало равно давлению насыщенного пара при этой температуре и пар начал конденсироваться, т. е. начало происходить "влагонакопление". Оно происходит в первую очередь там где температура самая низкая, а самая низкая температура на оконных стёклах и в углах. Если стены паропроницаемые то в точке росы в стене.

Точно также будут мигрировать другие газы из объёма, в котором их парциальное давление больше в объём, где их парциальное давление меньше. Это называется газообмен.

Как это работает наглядно видели все, кто на режиме микропроветривания избавляется от конденсата. Улетает "лишняя" вода. Улетает углекислота, прилетает кислород.

Это как раз то, о чём камлают адепты "дышащих стен".

Вот только на этом режиме газообмен всё равно недостаточен, особенно если собирается толпа и приходится строить настоящую вентиляцию.

Что касается паронепроницаемых стен то железобетонные стены панельных и блочных серийных советских домов являются ярким примером таких стен. И при чём тут "немцы до или после 1995 года"?

Даже не пытайтесь.

 

Такие штуки в шведских дома стоят прямо над батареями. Чтобы окна не открывать.

 

Простудные заболевания гарантированы.

как расположили бы в районе диванов? Сейчас считаю вентиляцию для гостевого/бани и располагать приток около дивана/стола как то стремно, когда воздушный поток на разгоряченные тела (да и просто на тела сквознячок не айс)

Эти гофрированные трубы не соберут в своих складках пыль?

На кухне только для воздухобмена, для сбора копоти от плиты фильтр?[/QUOTE]

 

.
У нас в спальнях вот так организовано (на примере "гл.спальни").
Воздухообмен, а в голову не дует.

 

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fdailystorm.ru%2Fpensionerka-ustroila-piket-u-gosdumy-poluchiv-schet-za-gazifikaciyu-doma%2F&promo=navbar&utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

 

Бесплатные опилки за деревней в овраг лежат. Иди копай и вывози...
А сухой бесплатным не будет и на круг его цена как пенопласт встаёт

 

А почём в Вашей округе хвойная доска и брус?

 

Не передергивайте. Речь не о принципиальной возможности, а о применимости в ЭЭ доме.
Я 5 лет успешно эксплуатирую опилкозасыпную дачу из тех самых бесплатных влажных опилок из под пилорамы. Толщина засыпки 15 см. У Екимова толщина стенки в 25 см. Но до показателей ЭЭ дома все равно как пешком до Китая.

Я вообще из тех соловьевских "2% дерьма" с трезвой, не затуманенной пропагандой головой.

Потому что сделать как Бауфритц пропитанную антисептиком и антипиреном безусадочную стружку малой плотности с характеристиками в два раза лучше нашего сермяжного опила с кондачка никак не получится. У них над этим целый институт бился не один год. Потому и продают потом такой дом за 400 000 Евро.

 

В данной конструкции дома Стаса считаю применение сухой мелкой стружки оправданной именно для повышения энергоэффективности. Только использовать их между стоек несущего каркаса, для увеличения тепловой устойчивости и шумоизоляции. Стоимость 250-400 руб за м3 упакованный в 100-литровые мешки. Стоимость работ по сравнению с ватой увеличится, но при высоте стен 2,7 м и расположение первого слоя ГКЛ горизонтально, нормальная укладка возможна.

 

Да простит Стас. Отвлечение от темы. Я поставил таймер на включение циркуляционного насоса ГВС и полотенце. Маленькая но экономия!

 

Неудобно... На ночь не выключишь - полотенца не высохнут, а днем уже привыкли, что горячая вода через 1 -2 сек из крана стабильной температуры бежит... Некогда выключать, кроме как в отпуск когда уедешь - отсюда я и узнал, что на рециркуляцию ГВС за 2 недели ушло 300р (было межсезонье и отопление было выключено)...