F Энергоэффективный дом 100м2 за 3 млн. р. Миф или реальность?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Для этого требуется знать коэф. паропроницаемости глиняной штукатурки

 

Практически, вдвое выше, чем у гипсокартона. Спасибо!

 

В главе 6 "Сопротивление паропроницанию ограждающих конструкций" СНиП II-3-79 (1998) "Строительная теплотехника" есть таблица нормируемых значений коэф. паропроницаемости разных материалов, равно методика расчета. https://files.stroyinf.ru/Data1/1/1896/#i423585
Там есть такой пункт:
6.4. Не требуется определять сопротивление паропроницанию следующих ограждающих конструкций:
а) однородных (однослойных) наружных стен помещений с сухим или нормальным режимом;
б) двухслойных наружных стен помещений с сухим или нормальным режимом, если внутренний слой стены имеет сопротивление паропроницанию более 1,6 м2ч Па/мг.
Т. е. надо внутренний слой сделать с таким проницанием и можно не париться...

 

@СТАСНН, @a991ru, дабы не засорять чужую тему предлагаю перенести обсуждение в мою тему
Буду благодарна за участие в обсуждении технологии:
"тёплые стены с глиняной штукатуркой по плитам МДВП Steico / Белтермо"

 

Базовый армирующий слой для нанесения фасадной штукатурки делается толщиной 3-5 мм, т. е. содержание влаги в таком тонком слое очень мало. Поэтому плиту МДВП не ведет. Еще на улице это происходит, что позволяет поверхности быстро высохнуть.
Чтобы закрыть трубы отопления надо слой 30 мм, содержание воды большое, МДВП как губка все впитает и разбухнет 100%.
Я пробовал штукатурить гипсовой штукатуркой ГВЛВ слоем 15-20 мм, хреново получается...волна.

 

Да, верно 30мм, но насосится глиняная штукатурка на МДВП слоями (минимум 3 слоя) с полным высыханием предыдущего слоя. Немцы очень активно применяют эту технологию для низкотемпературного отопления стен (лучистое излучение). Одно условие: используют плиты толщиной не менее 40мм.
.

 

Чердак я больше рассматриваю как возможность в дальнейшем, что-то там организовать. Может трубы под канализацию провела бы заранее на всякий случай. Но делать нормальную лестницу туда не хочу, просто дачную (маленькую), а соответственно помещения там должны быть не основными (гостевые спальни, кабинет итд). Ну и с чердаком мне кажется проще с принудительной вентиляцией разобраться. (вдруг сразу денег не хватит).
Вот примерный план на сегодняшний день, домик маленький. Между детскими возможно пока они будут маленькие, будет убрана стена. Кухню и гостиную может тоже объединим. То что на кухне нет отдельного окна вроде по снипам проходит, если не ошибаюсь, главное вроде, это что бы попадал естественный свет. Двери широкие (двойные) межкомнатные, в идеале бы сделать задвижными в стену.
Этот план не окончательный, да и в любом случае мы пойдем к архитектору, так как у меня тут даже толщина перегородок не учтена. Сауна маленькая, но мы такой пользовались в Норвегии, нам понравилось.
Планировка такая, потому что хотелось что бы котельная была рядом с туалетами и кухней (надеюсь, что так чуть дешевле будет, чем вести воду через весь дом или газ) Но может я зря так перестраховываюсь. И очень хочется что бы выход на веранду был с кухни, так как что-то мне подсказывает, что с Питерской погодой мы там чаще будем кушать, чем просто на террасе, крышу над террасой боюсь так как хочется что бы в гостиной было много солнечного света. Если хватит денег, то может слегка бы увеличила дом и террасу с верандой. Но переживаю, как бы хватило на то, что есть. Вообщем, мини домик такой получился.

 

Вчера мне прислали с завода. Стержень даже до 700мм в стандарте имеется.
И цена хорошая)

 

@Антипов Игорь, я этим дюбелем 4 дома сделал. Очень хороший + немецким институтом пассивного дома сертифицирован (теплотехника и выдергивание). Для щелевого кирпича есть наконечник с распорной зоной 100 мм.

 

Подскажите с какими приоритетами надо определится ?
На сегодняшний день я знаю только то, что сами строить не будем и строительство будет или через контору или через бригадира. Из той статьи что Вы кидали мне я поняла, что строить лучше этапами, так легче контроль вести. Что смету надо проверять и скорее всего по поводу сметы и прочих вещей лучше на сайте совета спросить. Дом хотим получить такой, что бы потом не плакать горькими слезами и платить разумные деньги на отопление. Дом строить надо сразу не дольше полугода. Пока что я остановилась на каркасе, так как по цене вроде укладываюсь в него, а вот в каменных вариантах не уверена. Из вашей ссылки к сожалению не знаю как на жизни применить те цены которые указаны в расчетах Ваших домов, но поняла что нужно сначала сделать свои подсчеты, а потом уже искать лучшее предложение от фирм) Ну и конечно, энергоэффективность на мой взгляд вещь разумная для наших реалий. Сейчас главный для меня вопрос, это на какую сумму мне рассчитывать, а далее уже более серьезно изучать вопрос самого строительства.

 

Я здесь выкладывал одноэтажник, сейчас дорабатываю...не будет стока кровли друг к другу и внешне поинтереснее делаю + дом с мансардой в работе.
Моя планировка очень похожа на Вашу, тоже 3 секции, - гостиная с кухней - по центру техническая зона и с/у - далее зоны спальн + веранда застекленная с камином.
Чтобы получилось недорого есть два пути:
1. одноэтажник с плоской крышой
2. Одноэтажник с одной спальней + жилая мансардой. В последней 2 спальни + 1 с/у. вход посредине, окна на фронтонах.
Если Вы на свою планировку попытаетесь поставить вальмовую крышу (она напрашивается, т. к. почти квадратный дом у Вас выходит), то заплатите за этот холодный чердак столько-же, сколько за стены с окнами.
Если делать двускатку, то плюсом фронтоны добавятся. Тоже не дешево на круг.
Я к тому, что одноэтажный дом самый дорогой выходит по классической схеме с холодным чердаком.

 

Кровля (не окончательный вариант)

 

Нарисовал в скече простенький каркас, 6х12, холодный чердак, ондулин, весь периметр с кровлей из СС 190х38, утепление недорогое в районе 1500 за куб (изовер), пирог стены стены ГКЛ 15мм, пароизоляция, 190мм утеплителя (2 по 100), укосины, и на это все сразу СЦП Волгодонское 25мм, потом если что какой нибудь краской укрывистой пройтись. Сижу допиливаю, надоело, и думаю дай отвлечся, всю доску заменю на 89х38 (с шагом 600 один этаж вроде как можно) и прикину чёпочём, крышу придется фермой W тоже 600 шагом городить, нус, суть не в этом, ну и прикинул "быстренько грубенько и на пальцах" ... японскайгородовой, на остаток денег, я могу по периметру ПСБ25 купить почти 220мм толщиной, сижу офигиваю как так то 190 ваты vs 200 ПСБ + 89 мм пустые стойки, чёто слишком круто выходит, ладно, предположим где то прокол в расчетах, ну 150мм пенопласта, все равно очень неплохо. Сидел думал думал, и вспомнил, а каркас то кто ОСБ обшивать будет, вот на него и уйдет почти половина секономленного.

Но что то интересный вариант, каркас с укосинами из 89х38, и сразу на него ПСБ с помощью дюбелей прямо в стойки, без плитной обшивки, МДВП ведь бьют сразу (правда там мах 60 мм), а ПСБ25 наверное по "крепче" МДВП будет. О как

 

Затрещит фасад...

Если проблема с гашением уличного звука не стоит остро (домик не на дороге, а в деревне на тихой улице), то можно пенопласт 150 мм между стоек с пеной, (укосины уже не нужны) + снаружи второй слой ППСа 150 мм на пену + дюбеля в стойки.
Изнутри пароизоляция + горизонтальный брусок + вата по этой обрешетке + обшивка ГКЛ.
Это мой первый эконом-вариант.
Но лучше добавить изнутри ОСП хотя бы 9 мм для жесткости.