F Энергоэффективный дом 100м2 за 3 млн. р. Миф или реальность?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

"пирог"

 

Спойлер: оффтоп для cas1973

Но речь изначально всё таки идет о сухом опиле. для утепления. Тем более в стены.
А на чердачное перекрытие еще Глебоматерь говорила, что нельзя наваливать много и сразу сырого.
По 10-15см чтобы сушился, а потом еще.
У бауфритца в стенах 30см, но сухого.

 

Северо-американская школа (Канада, Америка)

Система фасадная теплоизоляционная композитная (в простонародье мокрый фасад).

Если не вешать клинкер/камень, то ограничены длиной самореза для прижимной тарелки, можно 400мм, толще вряд ли понадобиться.

 

https://www.forumhouse.ru/attachments/5480615/ Так себе не впечатляет+ ко всему зачем для труб 10 мм ставить прокладочный ГКЛ 12,5 мм, Дождусь вашего варианта с кирпичом и расчеты там и поглядим ,

 

@a991ru, кстати, согласно рисунку Стаса, между стойками 95х45мм как раз можно поместить кедровые опилки
Ну или любой другой утеплитель отличный от ппс. Например конофлекс или льняные маты.
Возможность регулирования влажности и с учётом отопления в стенах не будет подванивать стиролом ппс, если между стоек. К тому же разнородные материалы улучшат ЗИ

 

энергоэффективности не добавит, но и не ухудшит, а вот технологичность повысится. Собственно это моё сугубо личное мнение.

меня как бы учили, что паропроницаемость к внешней стороне должны повышаться, а доска сразу снижение паропроницаемости.

 

вентфасад

 

Сплотить стойки. Сделать локальный выступ. Все лучше столба по середине.

 

Разъясняю:
Стойка Ларсена необходима для крепления вент. фасада. Она выносится наружу несущего каркаса и не несет нагрузки кроме веса фасада. Ей внизу нужна опора = широкий фундамент.
Т. е., если делаем на фасаде доску/фанеру/сайдинг...,то утеплитель закладываем мин. вату, эковату, опилки, костру, навоз и т. д., т. к. в вент. фасадах нельзя применять пенопласт по пожарным нормам.
Если утепляем пенопластом, то его просто клеим к стене необходимой толщины и снаружи штукатурим. Какая либо дополнительная стойка уже не нужна.

Смотри, для устойчивости каркаса достаточно обшить ОСП 12 мм с одной стороны. Амеры обшивают снаружи, скандинавы изнутри.
18 мм выбрал потому, что такая толщина делает из плиты ОСП практически пароизоляцию (немцы в пассивхаусе уже считали и рекомендовали при такой толщине ОСП отказаться от пленок), поэтому не вижу необходимости использовать пленки.
Теперь самое главное - везде принято ставить пароизоляцию изнутри дома по стойкам каркаса. Между стойками вата. В этом случае деревяшки уходят в "холодную" зону и при дырах в пароизоляционном контуре подвергаются избыточному влагонакоплению = плесень и прочие неприятности.
Я же предлагаю оставить стойки в "теплой" зоне...т.е. дрова - ПИ - утеплитель. Между стойками проложить коммуникации, потом затолкать туда вату и зашить все это гипсокартоном.
Первоначальная идея состояла в том, что пенопласт ставим между стойками, потом снаружи второй слой.
Теперь пенопласт предлагаю наклеить на ОСП, а между стойками поставить вату для звукоизоляции, в качестве пароизоляции выступает ОСП. Первый вариант у меня не вызывал других вопросов - только шумка...

 

Здесь борьба со стиролом переходит в борьбу с формальдегидами...Обшивка гипсокартоном + отделка решает проблему и того и другого.
А самое верное средство - приточно-вытяжная вентиляция, которая никогда не допустит превышение предельных концентраций вредных веществ...

 

ОСБ 12 мм + пароизоляция дешевле.

 

Фасадная доска всегда колотится через вент. зазор...

 

Это в теории, на практике лучше что-то одно.

 

Довольно геморройная штука оказалась.
Не далее как вчера обследовал фасад дачи, покрашенной 4,5 года назад Тиккурилой (правильно, по технологии, грунтовка Pohjuste + два слоя Pika Teho). На южной стене уже начинает шелушиться краска.

 

не так понял
у меня на гараже/мастерской Эзернит фиброцементный, горизонтальная жесткость наверно не сильно хуже чем у доски, тем не менее он не дает той жесткости которую хотел бы иметь мне