Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

потому что если бы вы внимательно читали инструкции, то заметили бы, что обрешетка там нужна не для вент зазора, а для того чтобы обеспечить ровную плоскость, то есть это выравнивающая обрешетка.
И инструкция дается обычно в целом, не важно какой у вас дом - каркасный, деревянный, каменный и насколько криво он сделан.

Поэтому если стена ровная, сайдинг можно прямо на ветроизоляцию крепить.
Но! Я бы в этом случае в качестве ветро и гидро изоляции купил что то более приличное чем изоспан.

упс... @ppvlad, уже опередил

 

Кроме того чтобы читать, нужно еще немного понимать

Если внимательно присмотреться к фотографиям "ужастиков", то вы обратите внимание, что все проблемные участки связаны с определенными местами - оконными и дверными проемами, козырьком над крыльцом, непонятным эркером и т. п.

Эти места весьма проблемные сами по себе - там льется много воды, идет стык элементов, стык разных элементов сайдинга и часто стык гидроизоляции.

С 90% вероятностью, все печальные последствия - не из за того что сайдинг крепят без зазора, а из за банальных косяков строителей из за которых вода затекала ПОД пленку и текла дальше по стене. И так годами. Собственно скорее всего про это и было написано в первоисточниках, откуда автор тиснул фото.

Причем наличие зазора в такой ситуации не сильно поможет, так как вода льется ЗА пленку, и за пленкой ничего проветриваться не будет. Даже если отказаться от пленки, стабильно текущая по стене вода может со временем привести к подобному гниению.

Кроме того, не забывайте что большАя часть США - весьма южные и теплые места, вплоть до тропического климата, где постоянно большая влажность и жара. И любые гнилостные процессы развиваются мгновенно. А ни вы ни я не знаем - где именно были сделаны данные фотографии.

В США и Канаде сайдинг крепится прямо на гидроизоляцию повсеместно. Если бы именно в этом была причина гнили, она была бы везде - уже давно бы вой стоял а подрядчики разорились бы.

Зато вы можете найти множество материалов, где описано как надо правильно тщательно гидроизолировать потенциально проблемные места - те же оконные проемы.

Я к чему это все, не к тому что сайдинг на обрешетку делать нельзя, хуже конечно не будет, а к тому, что это не основная причина проблем.

 

Я с Вами не спорю про проблемные участки, но для ветрозащиты ведь нужен зазор.

 

Собираюсь строить каркасный домик. Основная доска 150*50*6000. Сваи.

Проект выложу чуть позже и в другой теме - не дорисовал еще. Попутно готовлю смету и вот с чем столкнулся:
1. Какую породу древесины применить? Хотелось бы все сделать одним типоразмером.
2. Самый главный для меня вопрос какой влажности надо покупать древесину? Я хочу абсолютно всю древесину обработать Сенеж огне био проф погружным методом. Для контроля древесины при покупке и перед сборкой думаю использовать "Измеритель влажности древесины контактный ADA ZHM 125 В".

Ссылка на обещанное видео
Скажем так, не убедил меня автор.

прим модератора: ссылка на видео удалена, так как автор ролика, действует как тролль, накручивая свою популярность при помощи провоцирующего на споры контента

 

Автор данного видео знатный пустослов.

Применять сухую сосну. 10-15 процентов вполне подойдут.

 

Измеритель влажности бестолковый. у меня такой.

 

Karnazh, спасибо за ответ.
Вот нашел расшифровку:

По степени влажности древесину различают на следующие виды:
- Мокрая древесина. Ее влажность составляет более 100%. Это возможно только при условии, что древесина долгое время находилась в воде.
- Свежесрубленная. Ее влажность составляет от 50 до 100%.
- Воздушно-сухая. Такая древесина обычно долгое время хранится на воздухе. Ее влажность может составлять 15-20%, в зависимости от климатических условий и времени года.
- Комнатно-сухая древесина. Ее влажность обычно равна 8-10%.
- Абсолютно сухая. Ее влажность равна 0%.

Таким образом, если я приехал покупать, замерил влажность и она от 50 до 100 % то ее покупать не стоит? - Что-то мне подсказывает что ее сначала надо правильно просушить и есть вероятность что ее поведет? А сколько времени примерно правильно сложенная древесина будет сохнуть? И обрабатывать надо Сенежем уже высушенную или можно сразу, а потом сушить?

 

А какой тогда брать, типа этого - Измеритель влажности древесины и стройматериалов TESTO 606-1
Или посоветуйте из линейки Энтузиаста, что правильное https://www.kuvalda.ru/catalog/4298/

 

@SGKon, нафига вам измеритель? Купите доску с сушки древесины, где на неё вам дадут документацию и произведут замеры влаги.

 

я могу сказать лишь, что тот измеритель влажности бестолковый, не более.
в одном и том же месте при новых батарейках показания могут отличаться вдвое.

альтернативы я не искал. наигрался как в эти чудные приборы, так и в строителя.

 

Хм. Не приценивался еще. Просто за куб у нас цена варьируется от 6000 до 6500 руб. Сколько стоит интересно реально сухая доска.

 

Цена небольшая, скорее всего в чем-то подвох.

 

Подвох в том, что сырая, только что срубленное и распиленное дерево

 

Тогда нормальная цена, но еще момент. Ваше только что срубленное дерево может быть из горельника и этот момент нельзя упускать. В Липецке повально толкают горельник, выдавая его за зеленый лес.

 

Да вроде и по области и даже в соседних по такой цене продают. А как определить, что горельник и чем он плох?
А всё-таки если брать сырую древесину. то сколько ее примерно сушить придется и как контролировать?