Электрокотлы Buderus Logamax E213

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Группу безопасности если ее необходимо будет ставить, судя по всему, придется докупать. Не нашел таковой в описании котла.

Еще такой вопрос. Как Вы считаете, нужен ли фильтр на систему?

 

Если там не жить, то да, а вот если жить, то это будет весьма дискомфортно.
Дело в том, что по большому счету, единственный поток тепла, который будет идти на нагрев фундамента, будет через бревенчатые стены. Учитывая, что градиент должен идти наоборот, вниз, то процесс будет ну ооочень долгим, возможно, до конца зимы!)
Кстати, поразмыслил над группой безопасности. Подумал, что при таком ручном управлении, она будет излишней, к тому же, даже не представляю, как ее монтировать, ведь, по идее, она должна быть на месте клапана Маевского, в противном случае, она будет вместе с воздухом стравливать и теплоноситель (у меня на Stiebel именно так и происходит).

 

@Avoronkov, еще раз посмотрел на этот Honeywell'овский термостат и так и не понял его применимости, если там жить постоянно.
Смотрите, есть 3 комнатных регулятора (2 других это спальня и гардеробная, которые трогаться будут редко) которые управляют 4 сервоприводами на гребенке.
Если я все правильно понял, то при холоде,
- шаг N1 - это выкручивание их по полной, соответственно, - открытие сервоприводов; если не помогает,
- шаг N2 - это добавление температуры на котле (в пределах терпимости ног и собаки), если не помогает,
- шаг N3 - добавление тенов (здесь ограничение из 10КВт, могу взять 6, максимум 8КВт, поскольку установленая мощность 15КВт а есть еще бойлер 3.5КВт и насос 1.2КВт и остальные потребители), если не помогает,
- шаг N4 - растапливаю дровяной камин, а уж если и это не помогает, то нужно валить в город, а следующим летом утеплить стены.

Думаю, последовательность шагов NN 2, 3, 4, в принципе, может быть любой.

 

Так так стоп. Без группы безопасности никуда. Управление тут не при чем. Это банально жизненная необходимость.
По поводу хронотермостата единственная идея в том, чтобы греть плиту (когда она выйдет на режим) только ночью по дешевому тарифу. Так вы сможетк сэкономить ооочень много электричества.

 

Да, Вы правы! Это я, по незнанию, спутал группу безопасности бойлера с группой безопасности котла. Какую, кстати, посоветуете?

По поводу счетчика, что нужен двухтарифный сам по себе, - согласен. Можно сэкономить.

А вот по поводу нагрева плиты, то думаю, что ее очень сложно будет нагреть (уже писал) может быть я, конечно, не прав...

 

@Avoronkov, перечитал еще раз вдоль и поперек инструкцию, почему-то нигде нет упоминания о группе безопасности! (

 

Найдите фото котла внутри. Или свой раскройте. Там должна быть ГБ и насос. Я когда выбирал между ним и вайлантом - вроде оба были полный комплект.
Про ночной прогрев плиты. Вы можете теоретизировать сколько угодно. Но когда плита выйдет на режим, бОльшую часть года вы сможете ее греть только по ночам. А это уже экономия как минимум в два раза. Иначе вы в трубу вылетите с пмж на эл отоплении.

 

Всё в нем есть, ничего докупать не надо. И воздухоотводчик удачно установлен в теплообменнике. Только клапан на нем открыть перед запуском не забудьте. И оставьте чуть открытым навсегда, чтобы воздух выходил.

 

Что-то я не понял. Клапан, который наверху, - это клапан Маевского.
Насколько мне приходилось с ним сталкиваться, если держать его чуть открытым постоянно, после выхода воздуха, из него под давлением будет выходить теплоноситель.
А вот автоматического клапана сброса на схеме так и не нашел (который устанавливается на определенное давление).

Или этот клапан два в одном? И Маевского и автоматический?

 

@Avoronkov, по поводу плиты, я не теоретизирую, просто хочу Вам пояснить конструкцию, она не совсем стандартная и еще, не понимаю, о какой плите Вы пишите.
У меня их 2.
Первая (нижняя), это та, которая составляет одно целое с ростверком, она (100мм) гидро- и теплоизолирована (50мм ЭППС) от утрамбованной песчаной подушки под ней. Она уже есть. На фото ее видно, внизу:



Вторая (верхняя), это стяжка над теплым полом. Она будет и, во-первых, будет теплоизолизолирована от первой плиты (50мм ЭППС), а во-вторых, она не единая, она будет разделена бревенчатыми стенами, которые стоят на первой плите, от этих стен вторая плита будет теплоизолирована депмферной лентой.

По сути, получаются две почти одинаковых плиты друг над другом.
Но у первой (нижней) есть мостики холода (они же являются проводником отвода влаги) это ростверк (подошва и внутренний периметр, так как внешний периметр теплоизолирован (50мм ЭППС) и сваи.
А у второй (верхней), этих мостиков не будет.

 

Клапан, который сверху - называется автоматический воздухоотводчик. И при правильной установке (как на фото, а не боком, как вы наверняка ставили) он выпускает ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО воздух. Это его основная и единственная функция. Воду не выпускать, воздух выпускать. Кран маевского - не совсем то.
Аварийный сбросник на схеме тоже есть. Насос есть. Расширительный бак тоже есть. Это всё, что можно отнести к ГБ. Ничего покупать доп не надо.
По плитам понял. С такой конструкцией не знаком. Но тем не менее, даже тот объем бетона, который вы будете прогревать - уже является нехилым теплоаккумулятором. Сколько он будет держать и отдавать тепло - покажет только практика.

 

Спасибо.

Наконец-то нашел клапан, когда вывел картинку, чтобы была читаемой! А так, со слепу, видать, не заметил!)

Просто я сталкивался только с группой безопасности для бойлеров, в частности, Stiebel Eltron:



А у нее, как и у всех групп безопасности для бойлеров, есть слив в дренаж (это расширительная часть, направленная вниз, к ней, обычно, подключается шланг).

Теперь все стало понятно. Кроме перепускного клапана на байпасе, ничего не нужно. Ну и кран слива/залива.

 

Наконец-то получил отзыв от профессионала, который меня порадовал.
evraz написал:

Buderus Logamax E213 ставили недавно и немного. Добротно сделанные в Чехии. Качественные по гидравлике и простые без наворотов по электрике котлы, поэтому надежны. Вопросов в эксплуатации не было, разве, что не для жилого помещения громко клацают встроенные реле.

 

@Avoronkov, а конструкция фундамента (свайно-ростверково-плитный) обусловлена пятью факторами:

1. Большой нагрузкой со стороны кровли:
- кровля - цементно-песчаная черепица, ~ 7тонн только черепица;
- так как кровля очень пологая, очень большая снеговая нагрузка;

2. Большой нагрузкой пирога теплого пола, который по всей площади будет покрыт керамогранитом;

3. Ценой, поскольку, при аналогичных (и во многом, даже лучших показателях) такая конструкция более, чем в 2 раза дешевле плиты;

4. При такой конструкции, вообще не нужно заморачиваться с составом почв (у меня супесчаные, берег реки, местами попадается глина);

5. ЭППС под плитой фундамента служит одновременно и несъемной опалубкой и утеплителем. Плита получается, по сути, теплой.

Но есть и минусы: если в паза нет щелей, то существует высокая вероятность того, что дом будет гнить, так как в стандартной конструкции, фундамент, - лента с продухами (или, как сейчас популярно, - винтовые сваи), а пол деревянный, и все проветривается). Мне в этом плане "повезло", бревна оказались не супер ровными а рубщик не очень тщательным.
Соответственно, прежде чем пробивать дом, нужно его обработать изнутри (так как сруб просто окорён) и сделать вентиляцию.

 

Всем добрый день. Нужна помощь. Имеем котёл E213 на 35 кВт. Есть большое желание автоматизировать его "тупость". В доме встроена система умного дома. Есть реле "сухой контакт". Не могу понять можно ли подключить к данному котлу данное реле... Люди знающие подскажите как это сделать. Главное что нужно - это включение и выключение всей котла. На все остальное есть другая автоматика, которая все что только можно регулирует.
Спасибо большое.
И немного от себя: опыт эксплуатации данного котла - год. За это время стал пробивать один из тенов- отключили. Включение... Котёл находится в вынесенной за пределы дома котельной - в гараже, примыкающим одной стеной к дому. Дом кирпичный. Так вот при включении на полную мощность шарашит так как молотком по полу фигануть... Слышно в любой комнате.