Утепление бетонных плит холодного чердака

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

После оттепели мороз -40: ну и что? Она быстро просохнет, и на теплоизоляционные свойства кратковременная роса не повлияет. Но если накрыть пленкой, тогда другое дело - не просохнет, и к тому же вата будет получать порции влаги изнутри помещения без возможности выхода наружу.

Керамзита надо 0,5 метра против 150 мм минваты.

 

интересная логика) со штукатуркой и краской - влага выводится, а без них (в случае мин ваты по плите перекрытия) значит выводиться не будет)

что конкретно можете порекомендовать? не повлияет ли оно в дальнейшем на отделку потолка -варавнивание, шпаклевку, покраску?

 

Ещё интереснее логика создания подобной логики, откуда же взялись такие выводы.

Бетонконтакт.

Ну и что. Речь шла не о том, что роса просохнет, а том, что она появится.

Да хоть десять метров. Надо, значит, надо.

 

Если вы Не хотите, или Не можете ответить на вопрос аргументированно- не надо тумана напускать, а то вдруг сконденсируется...

 

Нет:

А "сырая поита" это не та в которую зашел пар, а та в которой пар СКОНДЕНСИРОВАЛСЯ!
Поэтому,

Стыки плит заштукатурить, всё прогрунтовть, покрасить (ничего "супер специального").
Но, Если кто-то опасается (по причинам мне лично неясным), что такой пароизоляции будет недостаточно- бросить полиэтилен на плиту- НЕ сташно.
ДА- это нарушает принцип увеличения паропроницаемости изнутри наружу!, но зачастую не ведет к негативным последствиям, потому как, в отличие от Среднестатистической стены, в Среднестатестическом утепленном Бетонном перекрытии (повторю цитату):

 

У меня перекрытие второго этаже залито стяжкой (по верх плит перекрытия), дом кирпичный, предполагаю что под ней был насыпан керамзит (покупал дом уже в таком виде, к сожалению спросить как там было сделано уже не у кого), если так и есть, по Вашему мнению не стоит беспокоиться об дополнительном утеплении и пароизоляции чердака? На данный момент дом не отапливается, кровля МЧ без утепления.

В этом случае куда будет уходить пар - через стены ?

Лет так 15 назад строил кирпичный гараж, плиты перекрытия по случаю подвернулись в виде корыта, так вот насыпал в это корыто шлак из котельной, поверх него армированную стяжку и потом рубероид, так вот проблем с теплоизоляцией и конденсатом на перекрытии не было.
Добавлю - гараж отапливаемый.

 

С помощью пленки поверх ваты эту проблему (которая таковой не является) не решить. Но создать другую реальную проблему запросто.

 

Задал этот вопрос на форуме производителя пленок, его ответ, если кого интересует, при использовании ваты - пленка необходима, объясняет так:

"Увеличение влажности утеплителя на 5 % влечёт потерю им теплоизоляционных свойств на 50%. Что утепляли, что нет. А если ещё есть обрешётка поверх плиты - совсем печально: гнить начнёт. Так что, лучше делать с пароизоляцией, и класть слой утеплителя, рекомендованный для вашего региона. В то время, пока молекулы вода в виде пара находятся в утеплителе (а это - постоянный процесс), теплопроводность утеплителя увеличивается в разы. Пока из дома идёт пар - в утеплителе пар будет постоянно. Вот летом, в жару, поток пара из дома практически не идёт - утеплитель высохнет и будет работать в полную силу. Наступят холода, включите отопление - пар пойдёт, пройдёт в утеплитель - и опять его теплосберегающие свойства упадут."

В общем с ватой вопрос решен, пароизоляция необходима. Я не то, чтобы против нее, стоит она копейки, просто в моем случае настелить пленку очень проблематично, слишком много мест, которые обходить нужно. Так что пока еще думаю. Как вариант сделать пароизоляцию изнутри, там все ровно и просто, но нужно полностью будет по-другому потолки делать, либо натяжные либо гипсокартон, от выравнивания и покраски придется отказаться.

Если же отказаться от ваты и все сделать пенопластом без пленок, остается открытый вопрос - лежаки (доски которые лежат на плитах и к которым крепятся подпорки кровли), тоже будут закрыты со всех сторон пенопластом. Гнить и плесневеть не будут? Я уже понял, что конденсата в досках не будет, так как они на стороне тепла, но все же везде рекомендуют чтобы подкровельное пространство хорошо вентилировалось, элементы кровли будут всегда сухие, прослужат долго. А тут придется закупорить.

 

Также предстоит решить подобную задачу.

Я остановился на таком варианте для себя. У меня перекрытие ПК плитамми толщиной 220мм, и сверху холодный чердак, с перекрытием ГЧ.

Сам пирог снизу вверх:

1. ГКЛ потолок (9мм х 2 слоя или 12мм один) - два слоя нужны для предотвращения трещин. Проверено на собственном опыте в тяжелых условиях (влажность порядка 15-20% в квартире) трещин нет. Латексная краска.

2. Слой воздуха от 7 до 15 см. Потолки разноуровневые.

3. Пенофол отражением вниз 3-4-5мм. Толдина не принципиальная для меня. ТУт нужна отражающая способность + паронепроницаемость.

4. Плита ПК.

5. Мин вата 200мм.

6. Какая то пленка, скорее всего ветрозащита - чтобы утеплитель не выдувался.* в месте прохода от чердачной лестница, до чердачного люка окна на крышу сделаю утепление ЭППС те же 200мм, чтобы можно было ходить Всю площадь закрывать ЭППС не хочу, т. к. у меня стропильные стойки (а большая часть массы кровли передается не на стропила, а на перекрытие через них) опираются на плиты, и если их закрыть, есть опасение что они сгниют со временем.

Покритикуйте "пирог".

Отопление в доме воздушное, т. е. будет осуществляться конвекция воздушных масс по всему дому принудительным методом. Поэтому за чрезмерную влагу под/над/в районе потолка второго этажа не боюсь. Микроклимат в доме более-менее будет примерно одинаков в каждом его уголке. К тому же под потолком второго этажа хочу осуществить обратку в систему отопления.

 

Что то так никто не ответил, что же потечь должно, и откуда?)
А и это, через скока лет то дерево накрытое пенопластом сгниет?
Ну хотя бы примерные сроки, 10,50,100 лет?)

 

Критикуем: лишаете себя самого полезного свойства плит - теплоемкости.
Часто бывает так, что чем сложнее и дороже мы делаем, тем хуже получается результат.
Надо стараться идти по самому простому и наименее затратному пути.

2 слоя гипсокартона на потолке тоже перебор. А если сделать 3 слоя, как думаете, треснет?

Результат расчета зоны конденсации с использованием мембраны и без нее.
Я не вижу той самой зоны ни там, ни там.

 

Неизвестно же какой слой какого утеплителя. Но если хотя бы см 30 керамзита есть, то беспокоиться не о чем. Пароизоляция если и нужна, то только снизу бетонной плиты. Поверх плиты смысла нет никакого. А поверх утеплителя просто вред.

Да какая разница куда, речь же идёт об утеплении перекрытия. Там его не будет вовсе (или пренебрежительно мало) если сделать как я сказал. Пропитка и вентиляция жилого помещения по нормам. через вытяжку весь пар и уйдёт.

Тоже хороший утеплитель, только слеживается лет через 40. Надо будет его тогда перелопатить. Керамзит не надо. Проблем нет, потому как этот утеплитель обладает способностью впитывать и испарять влагу вместо мгновенной протечки как у всякого дерьма типа минваты и пенопластов. Даже если под рубероидом что-то и конденсировалось в -30 на улице и + 25 в гараже, то потом выветривалось сквозь плиту и стены.

Вы совершенно правы ! Но речь шла вовсе не об этом

. Другую реальную проблему легко создать, если не будете слушать меня внимательно. Тип плёнки !

Бараны они, производители ! Чушь собачья. 5% это вообще-то близко к погрешности измерения. И, скорее всего, как раз 5% влажности и будет в самой сухой минвате. Ибо воздух на чердаке абсолютно сухим не бывает никогда ! Покупаешь древесину 7% влажности после камерной сушки, а она через меясц уже 10%. Откуда влага ? Не из воздуха ?

У баранов да, начнёт. Они же специально наложат её сплошняком, чтобы доказать нужность своей продукции. А вот если обрешёточку положить в 10 см шириной и с зазорами в 30 см, то выйдет пар из-под доски. Вы что думаете, пар такой же тупой как и производители ? Упёрся в узкую доску и всё ? Вайвай, никуда я дальше не пойду, я здесь останусь. Меня 10 см не пускают. А вокруг этих 10 см чистое поле, ты чё, балбес, стоишь. На самом деле, настил из досок на неэксплуатируемом чердаке и не нужен. Делаются лишь ходовые настилы из двух узеньких дощечек для прохода к интересным местам (окнам или трубам). В случае используемого чердака делается вентилируемый настил, с зазором над утеплителем.
Всё уже давным давно испытано. Я столько чердаков перелопатил, сколько ни один ваш бык -производитель за свою карьеру офисного менеджера. Были чердаки с рубероидом под засыпкой, были чердаки без всякого рубероида. Результат один и тот же - нормально. Только там где керамзит и пемза, там и через 40 лет нормально, а там где шлак уже утечки тепла и обледенение крыш. Но не перекрытия.

Да дело ваше.

Будут. Пенопласт не минвата.

Нечего критиковать. Нормально. Ни конденсата ни промерзаний при условии грамотного монтажа. Остальные " подарки" от гадостей останутся вам.

Зависит от того какое дерево, банан или самшит. как накрыто, с щелями или запенено .

 

поверьте, не перебор два. Три вот точно.
Если есть желание каждую весну заново все шпаклевать, то можно и один 8-кой.

сколько там теплоемкости то в них? это же ПК. если не ошибаюсь их масса в моем варианте 35 тонн при площади в 110 квадратов. Центральная стена дома у меня выполнена из полнотелого кирпича и имеет массу раза в 2 большую, чем эти плиты. Вот она и выступает теплоаккумулятором, плюс перекрытие между первым и вторым.

Даже если учесть что эти плиты теплоаккумулятор, то выделять тепло они в основном будут вверх. Ну уж точно не через слой воздуха и ГКЛ потолок обратно в комнату вниз. Кстати высота потолка 2,8 в чистом виде.

 

Эквивалент 35 кубометрам воды, это немало. Дело хозяйское, конечно. И почему вы думаете, что именно вверх они будут выделять тепло?
Сверху отсечка теплоизоляцией, поэтому только вниз, излучением.
По этой причине не хочу у себя устраивать подвесные потолки.

 

теплоемкость воды и бетона совершенно разная. у воды это 4,2 у бетона это 0,84. Так что если он и эксивалентен, то 5 тоннам воды.

и чтобы был эффект от такого аккумулятора, это необходимо чтобы в помещении температура была ниже, чем самой плиты.