Счастливый дом

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

кровля получается со снеговыми карманами/ловушками, и довольно сложные стыки и углы.

 

Согласен, я бы убрал веранду. Но решать хозяйке.

 

Олег, СПАСИБИЩЕ (!) - это такой гигантский труд вы проделали!
А у меня последние два дня было ооочень много работы, на мой счастливый дом все никак не могла выделить времени..

Идея с крышей именно такая, но с точностью "до наоборот".. На срубе крыша стоит "фронотоном ко зрителю", она так и останется.. Коридор между домами и новый дом крыт "скатом ко зрителю". И крыша коридора врубается "третим фронтоном" в существующую крышу над срубом.

Тогда старую стропильную систему трогать не надо, надо только усилить..

...А веранду я не отдам! Все на нее покушаются.. Но веранде быть! По многим причинам, как сентиментально-воспоминательного характера, так и по практическим соображениям удобства пользования (привыкли) и доп. м2...


***

Я вот по пирогу стены мучаюсь. С эковатой.
ЦСП снаружи - паропроницаемость 0,11
ГВЛ внутри - паропроницаемость 0,12.

Что "не есть хорошо"..

Получается, надо парозащиту ставить? Не хочу.. Тогда во многом смысл эковаты пропадает..
Думала над фанерой (п/п - 0,02) - но можно ли на нее обои клеить/ красить? И фенольные клеи в составе тоже не нравятся..

И ничего я больше не могу придумать! Думалка сломалась за последние два дня! Что еще внутрь под обои/покраску можно, чтобы п/п хуже ЦСП была? Чтобы без пароизоляции удалось обойтись?

 

А что вам мешает изнутри тоже ЦСП сделать?

 

Сам расскажу что мешает

С паропроницаемостью у вас путаница.
У ГКЛ паропроницаемость составляет 0,075 мг/м*ч*Па (по СНиП). А то, что у вас написано, это сопротивление паропропусканию - величина равная отношению толщины материала (в метрах) к его к-ту паропропускания. Для ГКЛ: 0,012/0,075 = 0,16 м.кв.*ч*Па/мг.
Для двойной обшивки из ГКЛ тот же к-т равен 0,32.

А откуда для ЦСП вы взяли такие цифры вообще не понятно. Дело в том, что паропропускание для ЦСП не гостируется. На этом форуме когда-то появлялся представитель ТАМАК и говорил, что по европейскому сертификату у них к-т проникновения водяных паров и сопротивления диффузии равен 30-50 (для влажности и сухости). Поскольку это величина обратная паропроницаемости, то можно оценить паропроницаемость ЦСП в 0,02-0,033 мг/м*ч*Па т.е. сопоставимо с железобетонном.
Тогда сопротивление паропроницанию 12мм. ЦСП составляет 0,4-0,6 м.кв.*ч*Па/мг., что в 2-3 раза превышает аналогичную характеристику ГКЛ.
Следовательно ЦСП можно крепить только с вент. зазором.

Но здесь другая "засада" По правилам отступ точки крепежа от края цсп должен сосавлять 20 мм, что с учетом зазора между ЦСП в 5 мм дает расстояние между точками креплени 45 мм. При этом расстояние от края деревянной обрешетки до точки крепления так же не должно быть меньше 20мм. В итоге получается, что толщина обрешетки для правильного крепления должна составлять не менее 85 мм.

Пока я вам жизнь не облегчил своими рассуждениями, но, надеюсь, уберег от ошибок.

Продолжение напишу позже.

 

В переводе на язык понятный женщинам.
На обрешетку под ЦСП надо прибить не брус сечением 5х5 см, а брус сечением
5х10 см. Периметр вашего дома 40м\пог. Шаг обрешетки принимаем 0.6м.
Итого вам надо 66 шт. Значит бруса 5х5см надо было 0.05х0.05х4.5х66=0.75м3х5тр=3750 руб
А правильного бруса 5х10 см
0,05х0,1х4,5х66=1,5м3х5тр=7500 руб. Разница в 3,7 тыс.? Но не так...
Брус 5х5 на рынках продается на м\пог, а 5х10 уже на кубы. Цену м\пог не помню ,но сегодня буду на рынке и спрошу...

 

Метр бруска 5х5 стоит 15 руб. 66шт х 4,5м=297м\пог х 15=4455 руб.
Кстати ЦСП один из немногих материалов терпит шуруп 5мм от края.

 

На внутреннюю обшивку мне Олег посоветовал взять ГВЛ, т.к. ГКЛ за зиму может повести-потрескаться..

С паропроницаемостью и сопротивлением паропроницанию я и впрямь подзапуталась.. То есть получается, это обратнопропорциональные величины, и паропроницаемость должна увеличиваться в сторону улицы, а сопротивление паропроницанию - уменьшаться?

То есть по большому счету ЦСП должно быть внутри, а ГВЛ снаружи.. А хочется наоборот.. Выход - вентзазор.

Но тут появляются сложности в виде:
1. Правильность крепежа (брусок 50*50 не годится)
2. Доп. расходы на ветро-гидрозащитную мембрану, держащую эковату со стороны улицы.. (сколько она, кстати, стоит?)

Что же делать, что же делать?

1.* С верандой периметр дома -46 м. Если мы будем крепить листы ЦСП в полный размер (3200*1250), то какая необходимость ставить бруски каждые 60 см? Мы листы ЦСП прикручивать тоже каждые 60 см будем? Или только по краям?

Если лист ЦСП крепится по всей поверхности с шагом 60 см, то, наверное, не будет катастрофичным, если по краям он будет закреплен с теми 5 мм от края, про которые Олег говорит, что это допустимо.

Если лист крепится только по краям, то уширенные стойки (100*50), можно пускать только по краям листов.

Надо посчитать доп. расходы..
Если считать с верандой (46 м), и допустить, что можно крепить края по 5 мм, при условии, что по листу каждые 60 см доп. крепежи, то:
46/0,6 * 4,5= 345 м *15р = 5175 р. + наверное как-то считаются бруски, обрамляющие окна и дверь.. (вычитающего из оконных и дверных проемов ведь не хватит?)-
+ стоимость гидрозащиты на весь периметр дома (сколько?)

А уж как посчитать, если мы на края листа пускаем 100*50, а под самим листом - 50*50 каждые 60 см?

И прежде ечм пытаться считать - главное - как мы должны крепить лист ЦСП? Если по поверхности листа точно надо, то может хотя бы не каждые 60 см, а хотя бы 120? Или достаточно как следует закрепить края листов - дать 100*50?

уф..

 

ГВЛ и ГКЛ по паропроницаемости это вещи одного порядка. ГКЛ это гипс между двумя картонками, а ГВЛ, это гипс армированный целлюлозой.

По "пирогу", думаю, вы правильно написали: ГВЛ-эковата-мембрана-обрешетка-вент.зазор-ЦСП.

Самая дешеавя мембрана - Технониколь - 15,6 р/м2
http://www.membrana.tn.ru/price/index.php?ID=40
Несколько лучше и дороже (но все равно бюджетно) Изоспан А - 19,45 р/м2
http://www.gexa.ru/uteplennaya-krovlya.html

По креплению ЦСП - вот рекомендации производителя:
http://www.tamak.ru/index.php?module=pages&action=view&page=csp_krepl
Как вам крепить - как производитель рекомендует или, что бы съэкономить и поэксперементировать на себе - вам решать.

Что бы "вписаться" в требования производителя по схеме крепления, можно набить сначала брусок 30х50, а на него плашмя доску дюймовку.

Что не понятно, спрашивайте, м.б. действительно какие-то термины нуждаются в расшифровке.

 

Немного не поняла по крепению. Три картинки "правильно-неправильно".
Выходит, правильно - только на сплошную поверхность ЦСП класть? Т.е. как вентфасад ЦСП не годится?
Если брусок обрешетки выступает, и к нему пришита ЦСП - низзя? Не разберусь - зеленый и белый "элементы каркаса" - это что?

Ужасть! Когда же я наконец четко пойму что надо делать? Уже материалы закупать пора, а я все как слепой котенок мыкаюсь.. Хнык..

 

Все просто. Зеленый и белый это горизонтальные и вертикальные элементы каркаса. Неправильно это когда горизонтальный и вертикальный эл-ты расположены в разных плоскостях.
В вашем случае делается вертикальная обрешетка из брусков 30х50 или 50х50, а на них набивается доска дюймовка вертикально и горизонтально, т.е. в одной плоскости так что бы удовлетворить требованиям крепления ЦСП

 

Недопонимание... 5 мм от края лист терпит и не трескается..., но это должно быть исключением, а не правилом. Даже самый хороший материал не любит издевательств над собой.


И еще...вода под домом...Мне кажется, что поднятие дома не спасет от воды.
Просто будет расстояние от зеркала воды до пола не 1.2 м, а 1,6 м. Даже если все под домом и засыпать...
Решение в правильном дренаже, колодце для стока воды и откачивании в куда?
Если в другом углу участка загнать трактор и выкопать яму, то вы получите свой небольшой прудик... По стоимости сказать не могу, давно не обращался, но думаю форумчане подскажут сколько стоит смена трактора и сколько он выкопает за смену. Думаю что 4х5 и метр-полтора глубины вам должно хватить.
Два обученных таджика справятся с этой работой за 2-3 недели, по 500-700 руб за куб они берут. И появиться место для воды.

 

Ясненько! Осталось посчитать..

Думаю над этим. Но, боюсь, прудик не решит нашу проблему. Когда я поглядела на нашу воду при создании свай, то поняла, что ЭТОЙ воде лучше быть внутри грунта.. Если пустить ее наружу, то, боюсь, даже 4*5 не вместит ее.. Но это в любом случае проблема следующих лет...

 

Это чревато тем что брус внизу треснет

 

Еще насущный вопрос. Про крышу.
Не знала как объяснить суть, поэтому по пути наименьшего сопротивления и наилучшего представления, разрисовала фотографию.


То есть в старую крышу врезается третий фронтон, он соединяется с крышей коридора. Крыша нового дома чуть выше. Крыша коридора и третий фронтон чуть поднимаются над коньком старой крыши.

Это позволит не разбирать стропильную систему на существующем доме. Ее надо будет только укрепить. И на втором этаже над срубом места будет больше, чем сейчас при двускатной крыше - комната побольше получится, хоть и одна...

Есть ли какие-то подводные камни в этой идее? Такая крыша в исполнении МЧ - будет затратной в плане углов, ендов и т.д. Плюс все-таки неровности, которые не плотно закрываются ендовами и коньками на поверхности МЧ.. Туда же снег и дождь задуваются все равно?

Битумная черепица эти вопросы решает, но открытый вопрос - погодных условий.. Какая минимальная температура укладки БЧ?