Как лучше подключить вентиляцию из санузла дома?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Очередная идея "фикс".

Вы опять забыли про инерционность системы.
Пока Ваш электронагреватель нагреется (особенно накопительный), пока нагреется теплоноситель - калорифер в ПУ прикажет долго жить.

Уж лучше бы Вы утепленную бочку, кубика на 2, назвали "теплоаккумулятором" и ее использовали. Больше бы пользы было.

Не "максимальный рабочий ток в установившемся режиме" а номинальный ток нагрузки.

Пы. Сы. В догонку к Вашим "гениальным" идеям, проще поставить датчик температуры с выходом 0-10В и увязать его с регулятором скорости вращения вентилятора с таким же но входом.
И попробовать получить вариант - чем ниже температура теплоносителя тем ниже скорость вентилятора.

 

Может просто двухконтурный котел?

 

А вот здесь я готов поспорить. Давайте рассмотрим систему детально.

Горячая вода поступает сначала в электрический бойлер, представляющий собой теплоизолированный бак. Пока котел включен, через бойлер циркулирует вода градусов 45 (в мороз 50-55). Начали мыть посуду: котел перешел в режим водонагрева, перестав греть контур отопления. В контуре продолжает циркулировать ранее нагретая вода. Здесь инерция системы работает на нас.

Вода в большом контуре постепенно охлаждается, и часть ее начинает снизу наполнять бойлер. Выберем бойлер вертикальной вытянутой формы. Термостат и водонагреватель находятся снизу. Забор воды идет сверху. Пока остывающая вода заполняет бойлер снизу, сверху горячая продолжает поступать в калорифер. Инерция опять работает на нас, система продолжает работать в штатном режиме. И если помывка посуды не затянулась, может быть из штатного режима и не выйдет.

Но нет, затянулась: ребенок купаться пошел. Вода температурой уже чуть ниже 30 град. (остывание идет постепенно – инерция продолжает работать на нас) накрыла термостат. Он сработал и включил водонагрев. Вместе с нагревом началась термодинамическая циркуляция, нагреваемая вода, смешиваясь с горячей сверху, продолжает поступать в калорифер. Инерция все еще работает на нас.

Но, мощность водонагрева всего 1-1,5 кВт, а на калорифер несется поток воздуха, отнимающий при -20 за бортом аж 4 кВт. Так мы, параллельно ТЭНу бойлера ставим реле. А контакты этого реле управляют регулятором оборотов двигателя: контакты замкнулись – вентилятор переводится в режим минимальных оборотов, и на калорифер идет уже уменьшенный поток воздуха, отнимающий не более того же киловатта. Система перешла в новое равновесное состояние.

Наконец, помывка закончилась, котел взялся активно за нагрев большого контура до номинальной температуры. Горячая вода добралась до бойлера. Нагрев воды ТЭНом был отключен. А вместе с ним, через схему задержки времени (чтобы отработать инерцию, работающую теперь против нас, и дать бойлеру полностью заполниться горячей водой), вентилятор переводится в штатный режим.

Полностью согласен. Планирую регулятор оборотов завязать на датчик температуры выходящего воздуха. Но электрическую схему можно будет составить только после утряски всех деталей пневматической и гидравлической. Иначе, недостаточно исходных данных.

 

Ну, вот и гидравлическая схема. Прошу покритиковать, но не на тему: «без подмеса никак низя». Знаю, и как постсоветский инженегр, рискующий своими деньгами, а не деньгами клиента, беру ответственность на себя. А вот остальное прошу покритиковать.

 

В этом случае 15 литров (как Вы писали) - ничто, пустое место, из серии "перед смертью не надышишься ..."

Вы ограничили включение бойлера температурой воды +20.
При этой температуре включился тэн бойлера. Но ему нужно время чтобы самому нагреться и только после этого отдавать тепло теплоносителю.
А если Вы будете лепить стандартный настенный бойлер, то в нем будет стоять тэн от силы 0.5 - 1.0 кВт, с помощью которого чтобы нагреть воду на дельту в 10 - 15 градусов необходимо ждать минимум минут 40. И это только для статичной воды, которая находится в бочке. А у Вас вода перемещается. И нужен как минимум электродный котел а не бойлер. И то он по времени не справиться, т. к. опять все упирается в инерцию

Давно-давно понравился один военный анекдот, смысл которого, если нет ответственного майора то можно поставить шлагбаум ...
Это к тому что у Вас на любую Вашу же идею, сами сразу же определяете что если справляться не будет то надо поставить реле ... и далее действия которые "должны" исправить косяки от новой идеи.

В 19 веке был такой Козьма Прутков, который сказал: "Не усложняй жизнь без надобности ..."
Велосипед уже давно придуман, колеса то же давно круглые а не квадратные и, тем более, не "попендикулярные". Я Вам ссылку давал на автоматику. Там есть готовый блок который может сразу управлять и водяным калорифером и электрическим и, если не ошибаюсь, скоростью вращения вентилятора.
Почитайте. По крайней мере сам принцип будет понятен и не нужно будет что-то выдумывать кривоколенное. Останется только взять за основу логику и сделать по своим возможностям.

Без насоса работать не будет

И фильтр перенес. Надо же и "бочку" защитить от примесей в воде

 

Я Вас прекрасно понимаю. Любой профессионал боится нестандартных решений. Работая у клиента, я бы тоже старался нестандартных решений избегать. Но мне уже доводилось «пить шампанское», применив нестандартные решения в каркасном строительстве, и не пожалев о них: https://www.forumhouse.ru/threads/216127/page-9 Зная законы гидродинамики, я своими руками построил два дома с диагональной обрешеткой вместо наружного ОСП и получил отличный результат за гораздо меньшие деньги и, главное, лишенный всех вытекающих (иногда буквально) проблем с крайне низкой паропроницаемостью ОСП. Естественно, чтобы «пить шампанское», применив нестандартные решения, надо начать с точного расчета.

Итак, Вы мне указали расчетную уличную температуру, согласно СП, относительно которой надо вести расчеты приточной вентиляции: -28,6 град. Делаем пересчет.

При заданной производительности приточной установки 300 куб. м./ч. и разности температур с -29 до +20 град. С. нам надо 5026 Вт или 5 кВт. непрерывного потока мощности, что составляет 21% номинальной мощности котла. Немало, эта цифра нам еще пригодится.

Далее, считаем необходимый поток воды для достижения заданной мощности калорифера при разности температур воды на его входе и выходе с 30 до 15 град. Напоминаю, что 30 град я беру как теоретически минимальную температуру, с учетом переходных процессов. Реальная температура на входе установки будет от 40 град при околонулевых температурах на улице, и более 50 градусов при -29-и.

Мощность 5026 Вт соответствует необходимой тепловой энергии 18094 кДж в час. Ее обеспечит прокачка через калорифер 288 литров воды, охлаждаемой на 15 град. Или 0,08 литров в секунду. В принципе, мы видим, что на пределе, при использовании дополнительного насоса, мы этот поток воды можем прокачать даже через РВАНС-160-2-2,5М. Но зачем нам нагружать прибор в предельных режимах? РВАНС-200-2-2,5М справится с таким потоком играючи. И запас еще останется.

С выбором калорифера мы определились: РВАНС-200-2-2,5М.

Не то чтобы совсем, но когда мы внаглую хотим отбирать у котла 20% его мощности, насос не помешает. Правда есть трудность, о которой я уже писал:

У нас нетривиальная задача: производительность дополнительного насоса должна быть 20-25% от основного, и не больше. Иначе мы получим противоток.

На этом, наверное, сегодня надо остановиться подробнее. Ниже привожу характеристики штатного насоса моего котла Электролюкс. Какой насос посоветуете с регулируемой характеристикой, так чтобы можно было попасть в эти самые 20% производительности? Вот, вижу у GRUNDFOS ALPHA2 L хорошая гибкость в регулировании характеристик. Может, еще что есть?

 

Нестандартное решение может быть разным.
Я "ЗА" разумное нестандартное решение. Но только такое когда "шлагбаумов" не придется ставить. И переделывать ничего не надо. Я "ЗА" то чтобы "семь раз отмерить и только один раз отрезать ..." Ненавижу переделывать то что явно было сделано через букву "ЖО".

А нестандартные решения тем и интересны что они нестандартные ...

А экономия финансов - это не показатель того что все правильно сделали.

я бы ставил на 200 мм
Сопротивление меньше, меньше скорость воздуха в сечении ...

А если использовать электрический калорифер то на 160 мм.

Никаких трудностей. Только отдельная трасса и никакой привязки к СО. Даже отдельная трасса будет "сажать" отопление, но к калориферу будет подведена вода тех параметров что на котле а не "фиг знает что и сбоку бантик ..." после батарей.

 

@vasisuil,

При случае, померю инфракрасным термометром динамику температур в разных точках по ходу трассы. Тогда и будет понятно, какие там фиги с бантиками. Собственно, у меня вся трасса проложена трехчетвертной трубой, и ее пропускной способности хватит. Проще отрегулировать тягу дополнительного насоса, чем еще две трубы через весь дом тянуть. Кроме того, регулируя скорость прокачки основного котла (у насоса там три положения регулировки), можно добиться доставки теплоносителя к приточной системе без больших потерь температуры.

 

Извиняюсь, я вначале допусти опечатку. Исправил, пока Вы писали комментарий. Действительно, выбор РВАНС-200-2-2,5М.

 

И на хвосте этой трубы хотите поставить то что нарисовали последний раз ?

Надо задавать вопрос отопленцам будет ли работать такая "химия". На мой дилетантский взгляд - "сомнения берут, однако ж ..."

 

Друзья! Есть вопрос, который я не нашел в техническом описании водного калорифера. Очевидно, что температура выходящего из калорифера воздуха не может быть равна температуре циркулирующей в нем воды. Она всегда будет ниже. На сколько градусов ниже? Есть ли какие графики или таблицы на этот счет? Без этой информации правильно рассчитать мою установку будет проблематично.

 

В стабильном режиме - на 10-:-30 градусов ниже.
Зависит от температуры на улице.
И это, при условии подачи на калорифер теплоносителя по Температурному Графику 95/70.

 

Спасибо! Теоретически понятно, что дельта будут прямо пропорциональна потоку воздуха и разнице температур между улицей и калорифером. Из Ваших цифр следует, что при моей температуре теплоносителя, получить слишком горячий воздух на выходе установки мне явно не грозит.

 

Вообще-то дельта температур (температура прямой и обратной воды) задается при расчете калорифера. Она же указывается и в каталогах на калорифер.
Т. е. в таблице каталога указываются на калорифер данные его тепловой мощности и расхода теплоносителя через калорифер при условии, что температура теплоносителя определена значениями промежутка температур и прохождении определенного количества воздуха

Что касается 30 градусов в разности между прямой и обратной водой - это возможно при неправильном расчете и подборе калорифера. А так, не более чем 25 град.

И что касается графиков.
Вообще-то, графики на калориферы представляются производителем на температуры теплоносителя: 105/70; 95/70; 90/70; 80/60.
Это калориферы которые могут использоваться как в системе центрального отопления и для автономных котлов. Теплоноситель берется от теплового узла котла.

Возможно пересчитать и переподобрать калорифер под теплоноситель для системы отопления. Здесь температура теплоносителя нормируется как 70/50 град. Такая температура подразумевается при минимальной уличной температуре.
Но если у Вас, как Вы пишите, на котле прямая вода имеет температуру в 40 градусов то это уже проблема. И не последняя проблема если подключать калорифер к системе отопления. Вы сами это понимаете но не до конца. Когда поймете может быть поздно.

Есть еще калориферы у которых теплоноситель - пар. В этом случае температура теплоносителя 150/70 град. С

 

Посмотрел я в каталоге Polar Bear, все тоже самое, что дает в своем каталоге и Арктика. Весьма аскетичный набор технических характеристик. Подобных сведений и графиков там не нашел.