Как лучше подключить вентиляцию из санузла дома?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

БОльшего того что есть не найдете.

Что Вы хотите найти ? Какие графики ?

 

Нет так нет. Общая идея понятна. А законы физики, они и в Африке те же.

 

@vasisuil, Вы в Вашей схеме нарисовали насос по классике: на обратке. Классика обусловлена, как понимаю тем, что в холодной воде лучше идет охлаждение двигателя насоса (выше ресурс), да и плотность воды выше: выше и пропускная способность системы. Но в нашем случае есть два фактора:

1. Мы хотим продавить побольше воды через калорифер - это прямая наша цель. А какое будет давление на его выходе? Так тут уже наоборот: чем меньше, тем лучше. Тем меньше будет противоток.

2. Вода у нас и на подаче ни ахти какая горячая.

Из этого я делаю вывод, что насос в нашем случае лучше будет справляться со своей функцией на подаче. Или я не прав?

Ниже напоминаю Вашу схему (в смысле, доработку моих каракулей), чтобы не искать.

 

Это если "в классике"

Ваш же варианте не подпадает под это название по нескольким причинам.

1. Вы до сих пор не озвучили что подразумеваете под названием "бойлер" В бытовой терминологии под названием "бойлер" подразумевается водоподогреватель для производства горячей воды в системе водоснабжения, а для обеспечения теплом предназначен "котел".
Вы собираетесь использовать "бойлер" (по Вашим словам)

Исходя из того как Вы показали на рисунке этот бойлер, понимаю что он накопительный. И если это так то родной насос газового котла не продавит его. Следовательно, после этого бойлера должен быть насос чтобы увеличить объем прокачиваемой воды.

То что насос стоит на обратке - это уже "на автомате" показал, т. к. все что Вы написали - так и есть. И не только это.
Еще добавьте как раз две нагрузки в виде этого бойлера и калорифера. Проще говоря, насосу легче создать разряжение из них чем создать напор и продавить эти две нагрузки.

2. Что-то не встречал ни разу схем отопления где насосы стоят последовательно и между ними есть какое-то оборудование. Но повторюсь, я не специалист в отоплении и не имею большого опыта.
Чисто узкое направление связанное вентиляцией и немного с отоплением, т. к. это неким образом связано между собой.
И исхожу чисто из того с чем сталкивался.
Почти похожая схема присоединения ПУ к системе отопления встречалась несколько раз. И после пуска которой оставляла, относительно небольшое здание, без оного. И таких случаев было несколько.
Повторяться не буду.

В Вашем случае такое какое у Вас в системе, с небольшим перепадом между Т1 и Т2 что создаст насос. А если поставите второй насос - здесь вообще непонятно.

И еще одно. Поищите условие работы последовательно и параллельно установленных насосов. Интересная штука то же. "От балды" лишь бы что ставить нельзя.

Считаю что неправ ... Почему - написал выше.

 

Меня долго пугали страшилками на ночь: «налево пойдешь – от разбойников огребешь, направо пойдешь – крокодилы сожрут». Поэтому, пойдем мы третьим прямым путем. Гидравлическую схему упрощаем до предела: оставляем запорные вентили, автоматический клапан воздухоудаления и калорифер с минимальным гидравлическим сопротивлением. И все это обвязываем трехчетвертной трубой.

Поток в петле калорифера мы обеспечим двумя средствами: минимальным гидравлическим сопротивлением самой петли (для того все и упрощали), и регулировочными кранами на регистрах отопления: не хватает теплоносителя вентиляции, подзажимаем основное отопление, компенсируя некоторым повышением температуры в системе. Несколько часов поработать, и баланс будет найден. Инфракрасный термометр в руки, тросточку в зубы и попутного ветра в горбатую спину.

А что будем делать с недостатками этой схемы? По классике: электроника нам в помощь!

Итак, добавляем несколько датчиков:

1. Датчик наружного воздуха перед воздухозабором. Выполняет несколько функций:

1.1.Ели забортная температура выше нуля, переходим в летний режим. Большая часть защитной автоматики отключается. Оставим капиллярный датчик обмерзания с механическим отключением вентилятора как резерв на случай выхода датчика уличной температуры из строя. Оставляем, также, ручное принудительное переключение режимов зима-лето.

1.2.В зимнем режиме через компаратор регулируем порог отсечки допустимой температуры теплоностителя. Одно дело – за бортом -1, совсем другое – -30. Ели теплоноситель охладился ниже допустимого порога, отключаем вентилятор, закрываем клапан.

Таким образом, мы работаем на упреждение по забортному воздуху: не ждем когда замерзнет, а контролируем, чтобы не замерзло.

2. Параллельно трехходовму клапану переключения в режим горячей воды котла ставим релюшку. Замыкание ее контактов означает: отключить вентилятор, закрыть клапан. Размыкание контактов – через задержку вернуть все в зад.

3. Параллельно с питанием циркуляционного насоса котла ставим еще одну релюшку. Работа в зимнем режиме возможна только в том случае, когда циркуляция идет. Это на случай отключений котла.

4. Наконец, на выходе с котла мы ставим накладной датчик температуры воды. Система управления узнает о недопустимом охлаждении воды, когда она только начала поступать из котла, и у нее будет время отреагировать на упреждение.

Повторюсь, электрическую схему я начну составлять только после полной утряски пневматической и гидравлической, иначе бессмысленно. Опять рискую стать главным еретиком раздела «Вентиляция». Пока не решил: воспользуюсь ли я готовым решением, слеплю ли все на аналоговых схемах, или будет некий комбинированный вариант (может, тот же Ардуин задействуем).

 

Самое главное - Вас "пердуперждали ... "
А что примените это Вам решать. Хоть костер под калорифером будете жечь.

Выбор всегда остается за Вами.

 

Извиняюсь, перепутал на схеме направление стрелок.

 

Извиняюсь за каракули. Я сейчас опять не дома и без сканера, поэтому сканировал камерой телефона. Уже не терпится закончить и с пневматической схемой. Получается так:

С улицы ставим датчик уличной температуры прямо в канал, клапан с элетроприводом и возвратной пружиной, морозостойкий канальный вентилятор на виброподвесах, подключенный к воздуховодам через виброрукав.

Дома мы делаем короткий участок на 200: водяной калорифер, два датчика (движения и температуры воздуха). На калорифер крепим накладной датчик температуры обратной воды, а на теплообменник – капиллярный датчик обмерзания. Далее – шумоглушитель, переход обратно на 160, разводка каналом 160, а в комнаты второго этажа с переходом на 125. Пока оставляем круглые диффузоры на выход. Если засвистят, будем городить что-то посложнее.

Если такая пневматическая схема годится, пора будет перейти к схеме электрической.

 

Наконец то добрался до дома и могу выложить нормально сканированную пневматическую схему. Думаю, пора браться за схему электрическую.

 

Частный вопрос: какую температуру воздуха приточной системы можно считать идеальной (и стремиться ее достичь регулирующей автоматикой)? Какой диапазон температур можно считать допустимым при работе приточной установки? А какие температуры допускать нельзя?

Читал, что идеальной можно считать температуру 21-23 град., допустимой 16-30 град., поток воздуха температурой ниже +16 град. может привести к простудным заболеваниям. Это правильные цифры?

 

вполне.

 

Еще вопрос к тем, кто все эти железяки держал в руках. У водяного калорифера РВАНС-200-2-2,2М на чертеже виден патрубок ½ дюйма. Это просто сантехническая полдюймовая резьба, на которую через лен с сантехнической пастой я должен накрутить полдюймовую гайку с переходом на полипропиленовую трубу нужного мне сечения? Я все правильно понял?

Второй вопрос: судя по длине металлической трубочки 50мм., мне как раз хватит расстояния, чтобы разместить на ней накладной резистивный датчик измерения температуры? Такие выпускают для тех же настенных котлов Электролюкс. Что-нибудь типа такого: https://moskva.tiu.ru/p251596650-datchik-temperatury-ntc;all.html

 

Вопрос сантехнический, но я и отопление проектировал не раз, извольте-с: любой "прибор" рекомендуется подключать через кран с американкой, чтобы не надо было при необходимости замены/обслуживания/ремонта прибора (срок службы ограничен) не нужно было сливать всю систему. Это не только "водяных" приборов касается, и для вентиляшки (вентиляторы и калориферы и прочие включаемые в розетку и не включаемые) девайсы при монтаже стоит сделать съемными.

 

Насколько помню, на этих калориферах никакой резьбы нет, если только в последние годы не стали сразу ее приваривать к медной трубке. А раньше это делали сами.
Дальше все по тексту.

А это уже Вам придется решать по месту, т. к. неизвестно что Вы дальше будете делать с этим датчиком.
Если исходить из того что Вы выше писали то достаточно было бы и накладного термостата с перекидным контактом. Вы же выбираете резистивный датчик. Значит и задумки какие-то иные.

Такое обычно понимается после первого же ремонта или необходимости частичного демонтажа оборудования.

А так, все +100500

 

Сами резьбу нарезали? Охренеть, высокие технологии!
Хотя, по фото найденному Яндекс поиском и этому излишне краткому описанию, они вроде как исправились: https://www.payor.ru/f/Arktos_PBAHC.pd f Между pd и f надо убрать пробел.

Кстати, судя по фото, там нет разделения на трубку подачи и обратки? Можно подключать в любую сторону?