Как лучше подключить вентиляцию из санузла дома?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Посмотрел поиском водяные калориферы на 200. А их как собак нерезаных! Вот, например вдвое, как минимум, дешевле РВАНСа (если его брать в Арктике) и с пробками под термостат: https://vents-shop.ru/vodyanoj-nagrevatel-vents-nkv-200-2/

А вот это вариант подкупает ценой: http://www.tgvalians.ru/goods/37126337-vozdukhonagrevatel_kalorifer_vodyanoy_kanalny_krugly_wwk_200_2

Таких можно два последовательно поставить, причем первый с прямоточным подключением, а второй с противоточным. Первый обеспечит лучшую защиту от замерзания и подогреет воздух, второй его догреет по максимуму. Для малой температуры теплоносителя это будет означать минимальный разрыв между температурой воды и воздуха.

 

А как вы относитесь к идее поставить последовательно два калорифера? Для малой температуры воды в отоплении – это палочка выручалочка. Она позволит максимально приблизить температуру выходящего воздуха к температуре воды в системе отопления. С ценами «Арктики» я такое и помыслить не мог: умножить 319 евро или 22 тыс. руб на два = 44 тыс. А вот при цене калорифера от 5 до 10 тыс. руб. идея финансово становится вполне приемлемой.

Тогда погружной защитный термостат ставим на первый калорифер.

 

Очередная идея с "довеском" ? И как всегда, не хватает "ответственного шлагбаума. "

Вопрос на засыпку
Если Вы хотите поставить два одинаковых калорифера параллельно, то почему бы не взять один но с более бОльшей площадью теплоотдачи ?
Не уверен, но возможно что один будет будет еще дешевле чем два.

Да и не только это

 

Тут идея в другом: мы их ставим не параллельно, а последовательно (по воздуху). Из двухрядного нагревателя мы получаем четырехрядный. Воздух, проходя больший путь через теплообменники, нагреется до большей температуры, при той же температуре теплоносителя. Второй момент дополняет первый: первый калорифер мы подключаем по прямоточной схеме, давая дополнительный плюс к морозоустойчивости, второй – по противоточной, давая дополнительный плюс по нагреву (уменьшая разрыв температур между водой и выходящим воздухом).

Хотя Вашей идеей мы уже один раз воспользовались, перейдя на большее сечение воздуховода.

 

WWN30х15/3 от Корф 3-х рядный калорифер с меньшим сопротивлением по воздуху чем два последовательно и с чуть большей площадью теплоотдачи. А это значит скорость воздуха через площадь прямоугольного калорифера меньше чем на двух последовательных, поэтому теплосъем лучше
К этому добавьте то что высота такого калорифера меньше чем у того что с диаметром 200 мм.

Единственная заморочка это то что придется заказывать отдельно два диффузора для калорифера чтобы присоединить вход и выход в установке
Если такого мало - следующий типоразмер 400х200

И не придется уменьшать какие-то разрывы в температуре.

Кроме Корфа можно заказать индивидуальный калорифер по Ваши параметры. Но конвейерные удобнее. Они почти всегда есть в продаже.

 

Наверное, под воздуховод от 160, как минимум из акустических соображений, надо взять хотя бы 200 по меньшей стороне. Цена 8033 руб. особо не тянет (http://po-vent.ru/catalog/ventilyacionnoe_oborudovanie/oborudovanie_korf1/teploobmenniki/vozduhonagrevatel_wwn/korf_tep_wwn12/)
Ну да, только

Вопрос, кто и почем такое делает?

Хотя сделать прямоугольную коробку (а если еще и из гипсокартона - будет дополнительное шумогашение) с двумя круглыми отверстиями с двух сторон проблем не составляет. Как понял, главный параметр тут - если его сечение 400х200, надо предусмотреть до и после радиатора по 800 мм для обеспечения равномерного распределения воздушных потоков. Немало так, на шумогаситель уже места в моем доме не останется, придется его переносить на улицу сразу за вентилятором.

 

И патрубки у них резьбовые, и пробки (для термостата?) есть.

 

любой мало-мальский жестянщик. А такого можно найти на любом строительном рынке где жестянку продают.

 

Ну вот, перед составлением электрической схемы, надо составить алгоритм работы автоматики приточной установки. Попробую по датчикам.

1. Датчик уличной температуры (находится в приемном патрубке со стороны улицы). Аналоговый резистивный. Можно китайский, на Али россыпью за копейки продают.

1.1.Компаратор 1: если температура за бортом выше +4 град. (небольшой запас на погрешность), включаем летний режим. Если ниже – зимний.

Летний режим предполагает отключение контроля всех функций котла, снижение порога чувствительности датчиков замерзания до +4 град (если они резистивные, если термостаты – у них фиксированный порог).

Летний и зимний режимы индицируются соответствующими светодиодами (например, желтый и белый).

1.2.Компаратор 2: Сопоставляет забортную температуру с температурой подачи от котла. Расчетную таблицу допустимых температур составлю заранее, потом откалибрую кривую коррекции в соответствии с расчетом. Если температура на выходе котла ниже порогового значения (с учетом уличной температуры): отключить вентилятор, закрыть клапан. При повышении температуры на +N град (померить диапазон циклических колебаний при работе котла + запас), включить обратно.

В принципе, если не заморачиваться с коррекцией температуры котла, можно обойтись еще одним термостатом.

В летнем режиме работа блокируется.

Срабатывание защиты индицируется красным светодиодом.

2. Датчик температуры воды в обратке: если температура ниже +12 град., отключить вентилятор, закрыть клапан. Если выше +25 – включить вентилятор и клапан. Дельта дана для достаточного прогрева калорифера протекающим теплоносителем и последующего безболезненного пуска. Здесь достаточно компаратора с петлей гистерезиса. Это если датчик резистивный. Если погружной термостат – по его характеристикам.

В летнем режиме работа блокируется.

Срабатывание защиты индицируется красным светодиодом.

3. Датчик потока воздуха выключает вентилятор и закрывает заслонку, если поток воздуха прекратился (аварийный режим). Включение только вручную.

Срабатывание защиты индицируется красным светодиодом. Если датчик чувствует воздух, горит зеленый светодиод. Если сработала защита – красный.

4. Схема пуска двигателя вентилятора: в момент пуска дает напряжение 220В, как только датчик потока воздуха сработал, переводит в штатный режим регулирования потока. Может управляться от датчика потока воздуха: воздух пошел, передаем управление электронному регулятору оборотов.

5. Датчик температуры выходящего воздуха. Резистивный. Модулирует регулятор вращения вентилятора с целью поддержания температуры на выходе +22 град. Если температура падает до +16, обороты становятся минимальными (80В на двигатель). Если выше +23 – максимальными.

В летнем режиме, если котел выключен, следит только за тем, чтобы температура не упала ниже +16 град. Если это случится – переводит вентилятор на минимальные обороты.

Возможно переключение в ручной режим регулировки оборотов.

Режимы работы индицируются светодиодами.

6. Параллельно трехходовму клапану переключения в режим горячей воды котла ставим релюшку. Замыкание ее контактов означает: отключить вентилятор, закрыть клапан. Размыкание контактов – через задержку вернуть все в зад.

Индикация переключения светодиодом.

В летнем режиме работа блокируется.

7. Параллельно с питанием циркуляционного насоса котла ставим еще одну релюшку. Работа в зимнем режиме возможна только в том случае, когда циркуляция идет. Это на случай отключений котла.

Индикация светодиодом.

В летнем режиме работа блокируется.

В принципе ничего сложного. Микропроцессоров никаких не нужно. Аналоговые схемы регулировок и снятия показаний с резистивных датчиков, релейные схемы термостатов. Все. Можно начать схему составлять.

 

Вы любитель "жаркой прохлады" ? В летнем режиме - +4 град. С ?

И еще одно. Движение воздуха сбивает 2-3 градуса. Т. е. В Вашем "летнем" режиме - Холодным воздухом да по трубкам с водой ...

И ручной возврат. Иначе может все работать в режиме "старт/стоп"

А Вы уверены что у вас клапан с электрическим управлением ? Могу ошибаться но насколько помню есть и с механическим. Если это так то ... ?

Чтобы такое сделать необходимо влезть в переключатель скорости насоса, т. к. Вам для правильной работы реле нужно присоединиться к обмоткам насоса. А это значить Вы вносите изменения в конструкцию котла. Дальнейшее понятно ?

Согласен.

Надо только немного лоб поморщить, губы надуть, слюни попускать и сделать умный вид ... (Шютка)

 

Жестянка, тем более самодельная, точно будет музыкальная. Прямо даже по форме – как граммофонная труба. Я бы предпочел гипсокартон ради хороших звукопоглощающих свойств гипса. Только надо придумать какие-нибудь уголочки-профилёчки, чтобы все это связать между собой. А все стыки промазать герметиком.

 

Над порогом срабатывания можно еще подумать. Можно применить и таблеточный термостат по ссылке выше с гистерезисом: +5 включение, + 15 отключение зимнего режима.

Под летним режимом я подразумеваю отсутствие необходимости во включенном котле.

В Электролюксе электрический двнунаправленный привод на 220: на одну обмотку подали – моторчик крутит в одну сторону, на другую – в другую. Причем, по схеме Элеткролюкса видно, что трехходовой клапан управляется от переключающего реле, т. е. напряжение на одну из обмоток подается постоянно.

Там простенький насосик с переключением скоростей переключателем на корпусе самого насоса. Включение его от блока управления производится подачей на него напряжения 220В. Достаточно запараллелиться к этому проводу мизерной релюшкой. По сравнению с токопотреблением и индуктивностью обмоток насоса – это капля воды в полную кастрюлю.

 

Вот схемка Электролюкса.

 

Ничего подобного ! Вы же к своей ПУ не предъявляете требования как к системе аспирации по скорости воздуха ? А даже если и так то при таком сечении ничего никогда "петь" не будет ...

А вот "уголочки с профилечками" - вот они запоют. И запоют так что никогда в жизни на номинальной скорости запускать не будете ..

А решать Вам ..

И я о том же

По схеме все понятно

 

Ничего подобного. Мне достаточно знать, что напряжение на насос подано. А с какой скоростью он вертится, мне, по большому счету, все равно.