Как лучше подключить вентиляцию из санузла дома?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Уже исправил после схемы

 

Я еще думаю о такой особенности реакции на переключение котла в режим горячей воды. Надо добавить задержку реакции на переключение трехходового клапана, например, на минуту. Условно говоря: подошли руки помыть, котел на 30 секунд переключился в режим ГВС. Вода в контуре отопления сколько-нибудь заметно остыть не успеет. Так зачем лишний раз дергать вентилятор приточной системы? Пусть себе работает. А вот если помывка затянулась, тогда уж отключить.

 

Возвращаясь к обвязке прямоугольного радиатора. Есть идея как обойтись без жестянщика, при качественном конечном результате. Покупаем 2 стальных воздуховода 200х400. Одной стороной его привинчиваем к радиатору. С другой стороны делаем из любой фанеры подходящий прямоугольник с отверстием 160 мм. посередине и отверстиями под соединительные винты с воздуховодом. Останется все свинтить и, где нужно, посадить на герметик.

 

И надо не забыть еще один момент: до калорифера по воздуховодам будет нестись ледяной воздух. Конденсация будет неизбежна с всеми вытекающими в буквальном смысле последствиями. Надо будет продумать серьезную теплоизоляцию притока до нагрева.

 

Попытался я скомпоновать свою установку с прямоугольным радиатором, обвязанную прямоугольными заводскими воздуховодами. Посмотрел по каталогам: самый стандартный размер у них – метр. И резать, в отличие от пластикового, его не получится. Места в доме мало. А можно сделать ввод и вывод как на рисунке? Ввод: мы заглушаем глухой стенкой на герметик торец, снизу делаем круглое отверстие 160 мм, в которое на герметик крепим воздуховод подачи воздуха с улицы. Вывода два: вниз на 160 и прямо на 125.

 

Насколько помню, у Вас не столь много места чтобы два воздуховода вместе с калорифером разместить. Значит это должны быть небольшие куски. Ошинованные как положено.
А если так то лучше уж сделать то что лучше работает.
Из практики.
Если сделаете то страшилище что хотите, то датчики, которые будут контролировать температуру на поверхности калорифера, лучше располагать напротив отверстия где присоединяется вентилятор. Вспомните мои слова когда запустите установку.

Проще и правильнее сделать диффузоры которые ранее рисовал. Дороже воздуховода не будет стОить.

 

Есть еще вариант. Единственный сложный для кустарного изготовления элемент – это узел стыковки с радиатором. Так купить два заводского изготовления воздуховода, разметить конусы с четырех сторон. Аккуратно болгарочкой отрезать. Загнуть по форме дефлектора с квадратом 160 на другом конце. Прихватить каждый из стыков парой винтиков через отверстия. А сами стыки тщательно герметизировать силиконовым герметиком. Вставленную трубу на 160 тоже сплошняком герметизировать герметиком. В принципе, все можно сделать аккуратно, ровно (ради акустики). А силиконовый герметик, ктроме всего прочего, является классическим виброгасителем. Его и в профессиональной акустике используют для борьбы со структурным шумом (и продают в красивом пузыречке «виброакустический герметик» в разы дороже).

 

Вопрос в тему: зрительно в стык подобных стальных воздуховодов с радиатором просто просится какая-нибудь резиновая прокладка. А как на самом деле: существуют подобные стандартные прокладки?

 

Совершенно ничего сложного нет

Есть такая штука как шинорейка для воздуховодов. https://oblvent.ru/krepezh-dlya-ventilyacii/profili-dlya-vozduhovodov/shina.html
Она есть с разной по ширине полками (15, 20, 25, 35, 50 мм) и с разносторонними полками.
есть усиленные и стандартные и т. д.

Под каждый тип шинорейки есть уголки для того чтобы сделать рамку. См. на сайте по ссылке внизу.

А не проще купить пару листов железа и ножницы по металлу, вспомнить черчение с геометрией и сделать нормальные диффузоры для калорифера ... Пусть Вы не закатаете углы как смог бы сделать это профессиональный жестянщик, но сделать можно было бы диффузоры такого размера как Вам надо.
А перед тем как железо портить можно потренироваться на бумажных коробках с магазинной помойки.

Все что Вашей душе угодно.
Можно кроме винтиков и заклепочки использовать. И паяльничков киловаттным полудить. И контактной сварочкой можно воспользоваться. Это уж не говоря о том что и с помощью молотка и киянки закатать стык.

Забудьте Вы эту акустику ! Никаких иерихонских труб не получите. Сами удивитесь ...

Обычная листовая резина нарезанная лентами. А так, используют все что кому не лень ...

 

@Думающий, по поводу стоимости воздуховодов и фасонных частей не так дорого заказать. Ссылку не буду кидать, боюсь тупо забанят за рекламу. Причем на вопрос "а можно вот такую загогулину сделать?" Как правило ответ, "да, можно". При этом гипсокартон и прочая фанера дороже менее технологично и вероятность шума - выше.

 

Вы столько времени тратите на такую ерунду http://www.a-unit.ru/raskhodnye-materialy-dlya-proizvodstva-i-montazha-sistem-ventilyatsii/lenta-uplotnitelnaya-mezhflantsevaya/, сердце кровью обливается...
Приезжайте уже в цех, по крайней мере про железо, монтаж и расходник расскажу за полчаса "почти все". И бесплатно...

 

Спасибо за предложение! Обязательно им воспользуюсь. Но сначала добью свой проект. Собственно, осталась электрическая часть. А так как все три части между собой взаимосвязаны, то по мере созревания электрической схемы, могут потребоваться минимальные корректировки и прочего железа. Могут и не потребоваться, что скорее всего.

 

Друзья! Я никуда не пропал, просто загружен работой. Появилось окошко – взялся за схему. Вот структурная схема нашего блока управления. В общем, все железно. Три электронных блока отрисую отдельно. А так все просто: 4 неонки индицируют, на какой из цепей произошло аварийное отключение. Если все цепи в порядке, все четыре неонки горят. Схема контроля котла следит за котлом (о ней отдельно). Дальше – погружной датчик обратки, настроенный на температуру 10-12 град. Две таблетки – отключение +5, включение +15. Одна по центру радиатора (кратчайший путь между воздуховодами), одна снизу, где обычно накапливается холодная вода. Датчик движения воздуха со схемой задержки следит за тем, чтобы вентилятор работал и гнал воздух. Электронный регулятор оборотов управляется электронной схемой регулировки (о ней тоже отдельно). Эта схема, также, является активной защитой: температура воздуха начала снижаться – регулятор снижает обороты вентилятора, стараясь поддержать комфортную температуру. И этим, также, защищает радиатор от замерзания. Параллельно с двигателем вентилятора подключен простенький вольтметр, показывающий что на него выдает регулятор.

 

Ну вот, схемка реле задержки. Оно необходимо для запуска вентилятора, пока поток воздуха не привел к сработке датчика потока воздуха. Когда напряжение на реле К1 не подано – реле К2 нормально замкнуто. Подали напряжение - началась зарядка конденсатора С1 через резистор R1. Ƭ= RC. Необходимое время задержки подбираем экспериментально. Для задержки на 30 секунд при С1=100 мкФ, R1 приблизительно равен 300 кОм. Отключили подачу напряжения – С1 разрядился через токоограничительный резистор R2. Дальше все понятно – ключевой МОП транзистор управляет реле К2.

 

Ну вот, схема управления оборотами вентилятора. Переключатель S1 выбирает между ручным и автоматическим режимами регулировки. Термистор NTC измеряет температуру воздуха в канале после калорифера. Резистором R3 подстраиваем желательную нам температуру выходящего воздуха. Резистором R5 – крутость наклонной регулировки (насколько сильно меняются обороты вентилятора при изменении температуры). Конденсаторы С1, С2 - помехоподавительные.
Инструкция к SB003 – шедевр на тему «ни о чем». Как правильно подавать управляющее напряжение, придется выяснять экспериментально.