Как лучше подключить вентиляцию из санузла дома?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Друзья! Может, у кого есть фото профессионально собранного воздушного клапана с приводом? Вчера на весу, как мартышка и очки, экспериментировал с вариантами монтажа и вижу, что красиво собрать из штатных деталей (клапан, подставка, привод) не получается. Все равно нужно колхозить какие-то проставки, нештатные элементы крепления и. п.

Посмотрел в работе при подаче напряжения. Затяжка и регулировка верхним хомутом тоже производит впечатление уже промышленного колхоза. Так и хочется шток изолентой обмотать для уменьшения люфта внутри пластмассовой втулки привода.

 

Ага

 

Не вздумайте!

Это продуманное решение. Люфты не дают оси клапана
- сгибаться от несоосности
- вырабатывать втулки, в которых она вращается
- заклиниться, при повышенных нагрузках на тарелку клапана

Фото могу сделать (привод не PolarBear), но оно будет аналогично Вашему. Вот Veza-вские и Belimo-вские привода крепятся по другому - винтами через втулки в корпусе привода к пластине на клапане.

 

Очень интересно, жду с нетерпением!

 

Разбираясь с особенностями работы воздушных фильтров, узнал, что в них часто применяют датчики (реле) перепада давления. Насколько он полезен в системе вентиляции? Окупится ли за счет более рационального использования картриджей фильтра? Если полезен, то какой рекомендуете, к примеру, на фильтр ФЛФ-160? Можно ли применять при уличном расположении фильтра (на морозе)?

 

Итак, наконец то съездил за воздушным фильтром с картриджем и трехрядным калорифером.

Воздушный фильтр. Солидно выглядит, солидные размеры.

Но что это? Зазор между корпусом и картриджем фильтра около сантиметра! В автомобиле бы так не сделали. А тут: ворона не пролетит и ладно.

Зато есть затычки под датчики реле перепада давления.

Калорифер порадовал, что резьбу на трубки все-таки нарезали! Правда, если заглянуть в трубку, видны облой и стружка, залитые краской. Наши люди делали…

 

@Gaser, Вы мне предлагали сделать переходник в Вашей мастерской? Даю размеры. Чертеж стыка с воздуховодом.

Вид сбоку. Общий размах нашей конструкции должен быть до 1400 мм. Ширина калорифера 190 мм. Следовательно, на длину каждого из двух переходников остается по 600 мм. С одной стороны нужен стык с прямоугольником калорифера. С другой стороны нужна труба, на которую нам придется натянуть пластиковый воздуховод. Т. е. диаметром 158 мм.

 

Прочитал в инструкции к калориферу интересную рекомендацию:

6.1.5 … необходимо помнить, что для обеспечения возможности отвода воздуха, верхние пробки в коллекторах должны быть расположены в наиболее высоком месте.

Было бы неплохо подключить воздухоотводный автоматический клапан прямо в верхнюю пробку подающего патрубка. Но в моем случае мешает потолок: воздуховоды должны крепиться прямо к потолку. Значит и калорифер будет смонтирован вплотную к потолку. Остается другой вариант: автоматический воздухоотводный клапан смонтировать через тройник в подающей трубе, разместив его в максимально верхней точке: почти в упор к потолку.


А вот еще:
6.2.2. Стравливание воздуха из теплообменника можно производить, установив вместо верхних резьбовых пробок в коллекторах воздухоотводящие устройства (вентили). Про необходимости достаточно установить вентили в один из коллекторов – в котором наиболее высоко расположена последняя отводная трубка.

Вообще, важная задача – обеспечить стравливание воздуха. Как раз к вопросу замерзания.

 

Пока все плохо: при Вашей схеме с воздухоотводчиком калорифер будет очевидно завоздушен. Надо опускать калорифер и меняется трассироака, может быть даже не просто переходы делать надо, а со смещением чтобы воздухоотводчик был на своем месте, на верхнем патрубке калорифера. Иначе просто будет хреново работать и завоздушиваться, имхо - я не "водяной"...

 

Можно, но появятся два колена 90° воздуховода на выходе калорифера, чтобы вести его дальше по потолку. Можно два колена по 45, но косой отвод займет место и придется ужимать размеры переходников.

 

То есть пусть воздушится и потом замерзает калорифер? В оучшем соучае давая половину ожидаемого эффекта? "Чудной народ - французы..."(С)
Решайте, на сколько ниже потолка будет опущен калорифер (чтобы нормально воздухоотводчик встал), нарисую Вам "систему".

 

@Думающий, как вариант, обычные пробки маевского. Предполагаю, что после первоначального заполнения (и стравливания воздуха) воздуху неоткуда будет взяться в калорифере. Правда я буду медью обвязывать, т. е. кислородонепроницаемыми трубами
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=81865&view=findpost&p=843446
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=812&st=0&p=5976&#entry5976
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=34568&view=findpost&p=398523

 

Опустить придется совсем на немного. Высота автоматического клапана на дюймовую резьбу что-то около 10 см. Еще 5 см. запас сверху, чтобы он за потолок не задевал. Итого до 15 см. Т. к. двумя поворотами на 90 настолько малую ступеньку не сделать, потребуется опустить чуть больше, чем на 16 см (два поворота встык). Собственно, проблемы нет. Просто во всех умных методиках рекомендуют: чем меньше поворотов, тем лучше. Естественно, и здесь надо соблюдать здравый смысл.

 

Тоже вариант. Но у него, по сравнению с автоматическим клапаном, есть и очевидный недостаток: воздух по системе распределен в разных местах, пузырьки его циркулирую там довольно хаотически. Может получиться так: при заполнении системы мы воздух спустили, а через некоторое время (тем более, что калорифер находится в верхней точке петли) он там опять накопится. Раз уж для нас так важен вопрос предотвращения замерзания, думается, лучше использовать автоматический клапан, который постоянно на боевом дежурстве.

 

Завоздушивается только в путь.

Плюс место для выкрутить воздухоотводчик (я за пять лет уже поменял).
"Глядите Сиваш"(С): фиолетовый это переход длиной 200мм (нормально будет, нот не всякий цех исполнит скорее всего - коротковат для технологий некоторых), синее - это утки или отводы 45 гр Д160 по паре на сторону, ими тоже спокойно вопрос решится.