Как лучше подключить вентиляцию из санузла дома?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вместо капиллярки я поставлю несколько миниатюрных (что-то около 2 мм) NTC датчиков. Их я смонтирую до обвязки по воде.

Какие там шутки! Меня жена весь вчерашний вечер и сегодняшнее утро на эту тему пилит! Закрою, но в самом конце работы.

 

Что-то типа накладных ? Или обычные "капельки" ?
Тогда из стОит ставить ближе к выходным трубкам калорифера, т. к. там получается более холодная вода и бОльший риск размораживания.

 

Приблизительно такие, как на фото, копеечные датчики (по сегодняшней цене 105 руб. за 50 датчиков) я приклею приблизительно таким, как на фото, термоклеем. Китайские компараторы, которыми я буду снимать с них показания, также копеечные. Поэтому я могу наклеить много таких датчиков. На сами выходные патрубки, само собой. А куда еще их лучше приклеить? Я буду подключать калорифер по прямоточной схеме. Где наибольшая вероятность замерзания? Со стороны подачи холодного воздуха и горячей воды? Или со стороны выхода подогретого воздуха, но охлажденной воды? Сверху, посередине или снизу (имеется в виду решетка радиатора)? Можно наклеить их хоть десятки, но это скажется на акустике. Надо выбрать оптимум.

 

А вот эту Вашу мысль я бы хотел использовать для выбора места подключения датчиков температуры. Итак, у меня с лицевой стороны три подводящих трубки к общему патрубку, три отводящих и две группы по три калача (всего 6).

С тыльной стороны еще 9 калачей (3 U-образных петли в первом ряду со стороны горячей воды и холодного воздуха и 6 между вторым и третьим рядом).

Так может на них и приклеить NTCдатчики? Всего-то 15 штук. Можно, наверное и уменьшить, выбрав из них те, которые максимально вероятно замерзнут первыми. Какие?

Плюс такого решения – не придется лезть в соты и создавать условия для лишних шумов и свистов.

Правда, с точки зрения физики и здравого смысла, непонятно, почему чаще рвет калачи? Холодный воздух несется через соты. Кажется, там и должно, в первую очередь, замерзать и рвать? Что я не учел?

 

И еще, в преддверии зимы, у меня возник такой интересный вопрос. А как же снег, который летит зимой во все щели даже без всяких вентиляторов? А тут мощный вентилятор будет непрерывно тянуть в себя все, что пролетает мимо. Мне кажется, что приемный патрубок с воздушным фильтром будут быстро забиваться снегом. Принимаются ли какие меры, чтобы этого не происходило? Если да, то какие?

 

Нет. В этом случае Вы только контроль теплоносителя сделаете. А если на сотах то не только трубки будут контролироваться но и температура воздуха. А на протоке это еще 2-3 градуса, минимум.

Почему делают защиту или капиллярка на воздухе или она же + погружной или накладной датчик на обратной воде.

Так что лучше эти пилюли в воздуховод поставить. Они мелкие и не будут создавать сильный шум. И можно так же как и капиллярку закрепить.
Сеткой натянуть по площади калорифера проволоку или тросик и на нее закрепить датчики.

Только зачет такая куча нужна ?
Это получается что:
Что-то снимет показание на каждом датчике значение. А дальше что ?
Суммирует и рассчитает среднее и уже дальше примет решение ? А если какой-то датчик сделает замер и он ниже среднего ? А это уже плохо...
Или же "Что-то" выберет из кучи измерений минимальное и примет решение ?

Искусственно вроде как усложняете .. Или не прав ?

Есть наружные решетки у которых ламели опущены под 45 градусов и еще их концы довернуты так что ветер не задувает осадки в воздухозабор.
как вариант

 

В информатике эта операция называется «И». Когда все датчики показывают температуру выше минимально допустимой – на выходе «1» (команда – нормальный режим работы). Если хотя бы один датчик покажет замерзание – на выходе «0» (вентилятор остановить, клапан закрыть). Для каждых восьми каналов ставится одна микросхема 8-И-НЕ. Для 16 каналов потребуется аж две микросхемы. В общем, копейки.

А в теории надежности есть понятие «дублирование», так любимое в космонавтике. При применении N датчиков вероятность отказа каждого из них перемножается. Если, скажем, вероятность отказа одного датчика = 10 в минус второй степени, а мы применили 2 датчика, у нас уже вероятность отказа = 10 в минус четвертой степени. Добавляем еще один = 10 в минус шестой степени и т. д. Применяя дублирование дешевеньких датчиков, мы получаем практически безотказную систему.

 

Спасибо! Именно такую я у себя и поставил. За ней еще сеточка стоит. Но все же сомнения были.

 

Сеточку на решетке убирайте. Иначе придет время что не поймёте почему ПУ не работаете. И сразу не догадаетесь сто эта сетка какой нибудь гадостью забита. Как вариант тополиный пух. Не пробиваемо.
Или, если не ошибаюсь, пыльца ольхи + влажный воздух + пух = почти бетонная броня.
Был такой вариант. Дом стоял в лесу и после цветения ольхи 3 приточные установки прекращали работать. Сняли фильтры и все восстанавливалось. И такое было.

Что касается безотказной системы то это фантастика. Это только в кино может быть...

 

И космические корабли не выходят на расчетную орбиту. Теоретически безотказная система может быть только в теории, и то при соблюдении идеальных условий. На практике требуется достичь заданный уровень вероятности отказа. Этого и достигаем.

Здесь мы и ставим цель защитить теплоноситель от замерзания. Его температура для нас и критична. Воздух на решетку теплообменника несется с уличной температурой. У меня такая идея: поставить датчики температуры на стыке наружной стенки калорифера и калача с той стороны, где в него поступает из теплообменника охлажденная воздухом вода. На мой взгляд – это самая информативная точка, причем снаружи теплообменника (удобство монтажа, не влияет на акустику). Причем, с противоположной стороны этой стенки несется тот самый холодный воздух (почти тоже самое, что внутри, но легче в монтаже и обслуживании).

 

Тут нашел статью по замерзанию воды в калориферах http://ventkomplex.ru/img/up/Sotnikov A.G. Воздухонагреватели Разморозка..pd f. (убрать пробел между d и f в конце ссылки, иначе сайт форума дурит). Главный вывод по закону Мерфи: «если устранить четыре причины аварии, всегда найдется пятая». Но там есть интересная картинка распределения температур в калорифере при неработающем вентиляторе и датчике температуры в трубе обратки. При работающем вентиляторе, надо думать, дельта температур будет еще больше. По картнрке видно, что самая низкая температура теплоносителя будет в нижнем дальнем от подводящих трубок участке. С моим вариантом распределенных датчиков туда и надо поставить парочку.

 

Все что написано почти все то же самое что было и раньше. Есть кое что интересное и есть с чем не очень согласен.

Спасибо что дали ссылочку на статью.

 

Пока занимаюсь всевозможными подготовительными работами, есть время еще раз прикинуть схему управления на наших миниатюрных NTCдатчиках.

1. 4 уличных датчика температуры (2 на улице, 2 в уличной части приемного патрубка) настроены на температуру +5°С. Их задача – переключение режимов лето-зима.

1.1.Если все 4 датчика показывают > +5°С на улице лето. Контроль приточной системы не осуществляется. Все управление в ручном режиме.

1.2.Если хотя бы один из датчиков показывает < +5°С на улице зима. Включаем контроль.

2. Режим «зима».

2.1.Контроль напряжения на двигателе насоса котла (параллельно его обмотке ставим реле). Есть циркуляция – разрешаем работу приточной системы. Нет циркуляции – все отключаем.

2.2.Три датчика температуры ставим на 3 подающие трубки вблизи магистрального патрубка. Их настраиваем на + 25°С. Разрешаем работу вентиляции, если температура подаваемого теплоносителя > + 25°С. Если меньше (занижена температура котла, активно используется режим водонагрева) – все отключаем.

2.3.Шесть датчиков на 3-х патрубках, идущих к обратке (дублируем по 2 на трубку, т. к. здесь мы ожидаем минимальной температуры теплоносителя) + 15 датчиков на калачах. Все их настраиваем на температуру +10°С. Выбрал это значение интуитивно. С учетом распределенного контроля температуры по всем узлам, запаса должно хватить.

Итого получаем 24 канала контроля температуры калорифера (24 NTCдатчика + 6 счетверенных компараторов LM339N + 3 логических микросхемы 8И-НЕ КР1533ЛА2).

2.4.Дополнительно ставим 3 датчика протечки (1 в ванночке, 2 непосредственно рядом с двумя группами калачей). Их задача отключить систему вентиляции при наличии протечки и перекрыть 2 шаровых запирающих крана системы отопления для предотвращения «наводнения». Датчики протечки делаем в виде двух параллельно идущих на минимальном расстоянии друг от друга проводников.

Схема довольно простая и недорогая. Все регулировки – вручную. Тут уж приходится выбирать между простотой и надежностью и полной автоматизацией.

 

На улице +8 град. С.
Если правильно понял то установка должна перейти в режим "лето".
Если это так то:
- Регулирующий клапан на теплоносителе не работает, т. к. режим "лето"
- срабатывает защита калорифера, т. к. обычно воздушный датчик "защиты от заморозки" выставляется не ниже чем +10 град. С, а теплоносителя, насколько помню, не ниже +25 град. С
Но при этом (?) ПУ то ли остановиться то ли не остановиться. Все зависит от того что Вы сделаете
- Если эти все защиты не сработают (причины могут быть разные) и ПУ будет работать далее то в помещения пойдет воздух с температурой +8 град. С. Хотя, в доме при такой наружной температуре, отопление еще включено, т. к. выполняются санитарные нормы.

Вроде так получается ?

Уже кому то писал - Контроль напряжения на клеммах потребителя еще не говорит о том что потребитель работает ...
Контролировать работу насоса может только датчик в теплоносителе. Проще горя, датчик протока.
В Вашем варианте может быть что на обмотки насоса напряжение подано а протока нет. Как вариант, на рабочем колесе снесены лопатки. У самого такое было. Только на отоплении ...

Возможно пропустил где Вы писали про котел. НО ничего страшного, лишний раз повторюсь.
Если у Вас стоит настенный котел то ничего не получиться из того что Вы собираетесь сделать.

Почитайте и посмотрите логику работы настенных котлов. И в такую ситуацию влипал. Одного раза хватило.

Вы сами выкладывали графики температур. И сами правильно написали что датчики надо ставить в критичных точка.
Так же как и я Вам писал что "в большинстве случаев рвутся калачи ..." Но не писал то что и и прямые участки трубок так же рвутся. Это проще "лечиться". Вырубается трубка и это место глушиться. Плохо это, конечно, но "проходит".

 

А если заклинило насос?