Как лучше подключить вентиляцию из санузла дома?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Тут есть такая хитрость: котел Электролюкс-24FI сам имеет датчики протока и падения давления. Его родная автоматика и отработает подобные ситуации и отключит насос. Мне остается просто снять напряжение с его обмотки в качестве управляющего сигнала.

Здесь я пошел другим путем. Я отказался от автоматики управления: все настройки в ручном режиме. Дует из дефлектора холодный воздух – снижу регулятором скорость вращения.

Поэтому, никаких регулирующих клапанов просто не будет: только автоматика защиты от замерзания.

По опыту нескольких лет эксплуатации моего низкотемпературного отопления: у него получилась неплохая саморегулируемость благодаря низкой дельте температур теплоноситель – температура в помещении. У меня что весной-осенью, что в сильные морозы температура теплоносителя остается в пределах 40-45°С с сохранением стабильной температуры в помещении. На подобную саморегулируемость я рассчитываю и в системе подогрева воздуха. Перегреть его не удастся. А если на улице сильный мороз, просто снижаем обороты вентилятора.

Тут я уповаю на то, что у меня водяной калорифер врезан в большой круг циркуляции и всегда на полный проток. Ведь, откуда все проблемы стандартной системы с заморозкой при пуске и быстрым охлаждением при переходных процессах? 1) Малый круг, в который подключен калорифер имеет малую массу теплоносителя; 2) Эти самые регулировочные краны, которые банально не успевают сработать. В моем случае, через калорифер идет полный поток из большого круга. Заморозить быстро десятки литров теплоносителя не так просто. За это время, я надеюсь, и успеет сработать система защиты.

Тут приходится идти на технический компромисс. На калачи и отводящие и подводящие трубки датчики поставить гораздо легче. А то что в середине трубки температура может быть еще на 2-4° поменьше? Для того и делаем запас до +10°С. +10-4=+6.
Где-то так.

 

Немного не понял что за большой круг и малый.

И к этому добавлю, то что нормально работает в отоплении, в вентиляции может не сработать. Совершенно разные скорости течения процесса.
И такое в практике было. На глазах рвался калорифер и ничего не успевали сделать ...
Максимальная должна быть перестраховка. Почему никогда защиту от размораживания калорифера не делали ниже +10- +12 град. С. При этой температуре уже отрабатывала защита.

 

Вроде так и планирую.

 

Так у Вас получается что стоит напольный котел с отдельным своим тепловым узлом ?

теперь понятно что за контура имели ввиду.
Такую же схему использовал.
Хотя, читал что лучше узел у которого малый круг через 3-х ходовой работает. Встречал готовые (конвейерные) узлы такими делаются.
Насос ставили на обратку (вода более холодная)
И обратный клапан на перемычке 3-х ходового клапана не ставили.

И вопрос. Рядом с обратным клапаном возле насоса стоит шаровой кран или балансировочный ?. По обозначению вроде как шаровой. Но бывает всякое ...

Маевского в верхней точке и термометр на прямой воде ДО узла для удобства эксплуатации.

 

Нет, настенный. Тот самый, что греет или контур отопления или контур горячей воды, но никак не одновременно. А схемку выше я просто скопировал с интернета для пояснения использованных терминов.

 

@Думающий, выложеная Вами схема - наиболее оптимальная из всех существующих для теплоснабжения калорифера приточки.
Используется при удаленности источника теплоснабжения от калорифера на значительном расстоянии (зависит от расчетного расхода теплоносителя, диаметра/материала/степени утепления труб).
Преимущества:
- гарантированное ПОСТОЯННОЕ наличие горячего теплоносителя непосредственно на входе в узел смешения
- практически мгновенное реагирование на малейшие изменения температуры обратки после калорифера
- высокая точность поддержания заданной температуры воздуха после калорифера

 

Понятно. Повторяться не буду ...

 

Уточню еще раз, что представляет собой гидравлическая схема моей системы вентиляции? Это прямо входящая труба от системы отопления, а выходной патрубок, соответственно, прямо соединен с обраткой системы отопления. Больше на пути воды ничего нет (кроме двух шаровых кранов и двух автоматических воздухоотводчиков). Вода идет температурой около 40°С.

Что представляет собой блок управления? Точнее его назвать блоком защиты от замерзания. Все. Больше никаких функций автоматика не выполняет.

Ручная регулировка одна: скорость вращения вентилятора. И цифровые термометры для визуального контроля температуры воздуха и воды в контрольных точках.

 

подобный подход (не обязательно в вентиляции) я называю лабораторным. В теории все работает и отлично. Так же как и работает электронное УЗО и прочее.
Но если запитать входной воздушный клапан с обратной пружиной через контакты реле потока жидкости, то вход вентиляции будет закрываться независимо от мозгов котла.

 

Представляю, какие в меня сейчас летят виртуальные тапки! Но мне надо пройти между Сциллой и Харибдой. Обратного пути нет.

 

Давно от этого (метания тапок) отучен. Сам сделал - сам отвечай ...

Как у нас говорили: "Вас пердуперждали ... Теперь Вы сами, сами, сами ... Швабра Вам передана ... Наступайте хоть обступайтесь ..."

Все решения принимать Вам и отвечать за эти решения Вам.

 

Ну вот, по вечерам, не спеша, вперемежку с другими делами, доделал проводку и воздуховоды на кухне. Открытая прокладка воздуховодов, конечно, не айс, но это бюджетный вариант стройки своими руками. Главное, что супруга, как показалось, все правильно поняла. Пора браться за самое трудное и интересное: обвязку калорифера NTCдатчиками, его теплоизоляцию, а потом и обвязку по воде.

Спаял небольшой измерительный стенд из случайно взятых 4-х датчиков, восьмижильного кабеля и, в качестве образца, китайского цифрового термометра.

Проделал три измерения: при комнатной температуре, в старом холодильнике при температуре +10°С, и в его же морозильние при -8°С. При плюсовой температуре разброс сопротивлений минимален (порядка 1%), что позволит использовать датчики без индивидуальной калибровки и сэкономить на подстроечных резисторах. При минусовой температуре разброс гораздо больше, но скорее всего, дело в примитивной методике тестирования (в забитой продуктами морозилке работающего холодильника, есть разброс температур). Да мне их всех калибровать надо будет только при плюсовой температуре. В общем, завтра, с Богом, приступаю.

 

Очень даже неплохой вид имеется ...

 

Начну с небольшого лирического отступления. Дом строил на совесть, пароизолировал качественно, и уже на опыте понял, почему в Канаде не примут дом без вентиляции в эксплуатацию. Сейчас постоянно живет там только мой сын дембель. Включать мою недоделанную приточную вентиляцию ленится: приучил его только вытяжной вентилятор включать когда готовит. Заходишь в дом, и чувствуется спертый воздух. Нет всюду щелей, как в советском доме! Включаю приток, и через полчаса дома свежий воздух.

Собрал калорифер с переходниками. Еще раз умилился обилию щелей в металлоконструкциях. Заметил это еще во время тестовых испытаний предварительно собранной системы: поднимаешься на стремянке к калориферу во время работы вентиляции, и чувствуется, как слегка сквозит. Исправил: все щели от души заделал силиконовым герметиком. Что касается привалочных плоскостей, постарался сделать их все же разъемными: сначала нанес герметик на каждую из плоскостей, дал полностью высохнуть не менее суток, и только потом собрал.

Начал уже чистовую распайку подводки датчиков. Сегодня смонтировал первые восемь. Все их тестирую при комнатной температуре и в холодильнике. Пока брака нет. Сначала начал их крепить ниткой. Оказалось проще – изолентой. Когда все датчики будут на своих местах, от души пройдусь термоклеем. А поверх, там где возможно, положу еще слой изоляции.