Как лучше подключить вентиляцию из санузла дома?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Думающий, герметично закрывающийся обратный клапан Вас вряд-ли порадует ценой (ищите "воздушный клапан с электроприводом в арктическом исполнении").
Все остальные - не обеспечивают полное отсутствие поступления холодного воздуха к калориферу. В моей практике были случаи заморозки калориферов, как при -32, так и при -6 (при закрытых жалюзях/клапанах!).
Кратко об алгоритме защиты от замерзания я рассказывал тут - Вентиляция. Для начала, до вопросов...

 

Друзья, спасибо! Мне надо взять небольшую паузу на денек-другой, чтобы погрузиться в тему. Не отписывайтесь, пожалуйста, мне еще очень нужны будут ваши советы!

 

А пока я въезжаю в тему и меня шарахает из стороны в сторону, прошу прокомментировать такой вариант: моноблочная приточная установка на 300 куб. м. по цене от 28 т. р. (http://www.global-vent.com/index.php?categoryID=567). Самые жадные за нее же запрашивают больше 56-и (http://vokvent.ru/econom-300, https://iclim.ru/catalog/ventilyatsiya/ventilyatsionnye_ustanovki/pritochnye/ekonom_300/). При температуре теплоносителя 40 град. С. допускает забортный воздух до -25 (http://vokvent.ru/econom-300). Вроде как прилично. И собирать ничего не надо: все уже запрятано в моноблок. Остается подключить. Годится?

 

По этой ссылке уже такой конторы (и само собой ПВУ) уже нет ...

А все остальные поиски этой ПУ показали что цены менее чем 50 тыс. нет или не нашел.

Что же касается самой установки.
Она облегчена по максимуму.

- В ней нет даже самого простого воздушного фильтра.
Это дополнительная опция и ставиться ДО воздушного клапана или же ПОСЛЕ самой установки

- В ней нет никакого пульта. Как говорили те кто консультировал, для управления установкой нужен 2-х клавишный выключатель освещения. И комбинация включенного состояния клавиш это и есть переключение скоростей вентилятора

- Что касается регулирования теплоносителя.
СтоИт 2-х ходовой регулирующий клапан с термоголовкой, но с выносной бульбой. Никакого контура циркуляции, никакого насоса.

Такой вариант регулирования еще как бы применим для незамерзайки. Но для воды - я бы не рискнул.

Из всего что услышал от консультантов без переделки узла регулирования не решился бы включить ее в работу. Сильно все не надежно.

 

Спасибо! Есть, кроме указанных Вами, и еще недостаток моноблока внутри помещения: шум. Все же я склоняюсь к самодельной установке, но с существенными доработками. Пока, чтобы не рисовать рисунок, заменю его описанием:

От электрического калорифера я все же склоняюсь отказаться. Слишком он усложняет автоматику управления и защиты от возгорания. Вместо него добавим ручной регулятор скорости вращения вентилятора.

Со стороны улицы собираем самый шумный блок. Делаем для него корпус из гипсокартона с промежутком из минваты: и утепление (чтобы подшипникам насоса не так тяжело было зимой), и звукоизоляция, и пожаробезопасность (гипсокартон с минватой прожечь будет не так легко).

В этот корпус последовательно ставим: воздушную заслонку с электроприводом и пружиной возврата (электрически запараллеливаем с питанием канальным вентилятором, т. к. они всегда работают синхронно), воздушный фильтр, канальный вентилятор на виброподвесах (только мощную станину в деревянном доме ему не удастся обеспечить – сойдет кусок бруса), шумоглушитель. От шумоглушителя уже пластиковым каналом (через стену идет закладная труба из пластика) ведем через стену к водяному калориферу, который будет находиться в теплом помещении.

Подшипники вентилятора зимой, конечно, жалко. Но людей, вынужденных слушать его непрерывный вой, еще жальче. Интересно, какой будет его ресурс?

Калорифер я, все же, склоняюсь запитать напрямую от системы отопления. Аргументы: во-первых, температура воды в моей системе отопления относительно низкая: от 40 до 50 град. Во-вторых, у меня есть другие рычаги управления микроклиматом в помещении: ручной регулятор скорости вращения вентилятора и возможность ручной подстройки регистров отопления в каждом помещении, если туда начнет поступать избыточное тепло. В обвязке калорифера можно добавить автоматический воздухоотводчик в верхнюю точку, чтобы исключить завоздушивание.

Систему автоматики запитываем от ИБП котла отопления с достаточным временем автономной работы. Автомат управления все же я спроектирую с нуля самодельный.

Устройство и алгоритм системы автоматики:

1. Тепловое реле на корпусе вентилятора: отключает вентилятор при перегреве. Можно использовать стандартную «таблетку» с биметаллическим датчиком. Вентилятор охлаждается проходящим через него воздухом, поэтому защита нужна только на случай его заклинивания или иных нештатных ситуаций. Поэтому, в случае срабатывания датчика перегрева двигателя, вся система отключается, сигнал неисправности подается на пульт управления. Включение возможно только вручную.

2. Датчик температуры воздуха на выходе:

При понижении температуры (+10 град.), отключает канальный вентилятор, воздушный клапан закрывается. Как только температура поднимется до +15 град (температуру нельзя задирать выше минимальной комнатной, чтобы он когда-то все же включился), включает обратно. Делаем схему задержки времени включения на несколько минут, чтобы он не переходил в циклический режим непрерывного включения-выключения.

3. Капилярный датчик замерзания (один или несколько, надо посмотреть устройство конкретного калорифера и куда их крепить) крепим стандартно на радиатор водяного калорифера. Сигналом с него отключаем канальный вентилятор, воздушный клапан закрываем. Вот и дублирование защиты. Тоже делаем некоторую задержку включения.

4. Датчик температуры обратной воды (можно накладной) отключает канальный вентилятор, если температура воды упала до +10 град., и включает обратно после прогрева до +30 град.

5. Датчик давления воды в системе (наверное, все же стоит его сохранить): при падении давления воды ниже порогового значения (может свидетельствовать о протечке), выключает всю систему и перекрывает клапана на подаче и обратке воды.

6. Предусматриваем вход отключения по сигналу пожарной сигнализации (есть в доме).

Через некоторое время я попытаюсь подобрать конкретные наименования всех элементов приточной системы. Навряд ли с первого раза у меня получится сделать это оптимально. Поэтому буду рад любым подсказкам тех, кто «плавал и знает».

 

Сразу могу сказать, что при температуре воды =+40-:-+50С, подаваемой на калорифер, и уличной температуре ниже +5С, после пуска вентилятора, температура обратной воды на выходе калорифера упадет до +10 за 0,1-:-2мин (зависит от температуры на улице и переразмерности калорифера.
Если будете в Питере - могу показать, как происходит процесс пуска "в натуре" (зафиксированные в электронном виде графики температур притока и обратки у меня были в архивах, но, боюсь, что не найду их).

 

А если калорифер подобрать помощнее? Теплоотдача пропорциональна ∆t, соответственно (90-10)/(40-10)=2,7. Неслабо так. Он будет, соответственно, дороже. Но тут никуда не денешься: остальные решения будут и сложнее, и дороже.

Графики глянуть, конечно, интересно. Подобные нелинейные процессы трудно моделировать в голове: лучше один раз увидеть.

 

Все зависит от того как все сделать. Можно заставить мелкий вентилятор реветь так как будто кое кому кое что прищемили. А можно и наоборот.

Мне как-то пришлось ставить ПУ производительностью в 900 кубов (пожелание Хозяйки) в квартире. Первым от нее вопросом было то что "почему установка не работает ...", хотя на ней был номинал.

Но и такой вариант не отменяется.

размер какой ? если напишите о "всеми любимом и незабвенном ..." 200х60 - дальше можете уже ничего не делать. В таком варианте заревет этот кусок пластмассы а не вентилятор.

Как не раз здесь писали - все должно нормально подбираться, а не "пальцем в небо ..."

Никаких таблеток не нужно. В любом фирменном и не фирменном но с "нормальным двигателем" вентиляторе в большинстве своем этот контакт уже встроен в схему двигателя, если двигатель маломощный или выведены концы в клеммную коробку под наименованием RT
Это как раз температурная защита двигателя от перегруза (в том числе и от перегрева подшипников)

Сюда добавьте еще одно.
Если будет узел регулирования теплоносителя то должна быть команда на полное открытие клапана и прогрев калорифера. Это так же нужно чтобы не разморозить калорифер

Это обычно - "по умолчанию"

Все правильно пишите. Поэтому и делается "регулирование сверху" а не "снизу", т. е. нажали кнопку ПУСК, задержка времени на пуск двигателя. В это время регулирующий клапан открывается полностью, прогревая максимально калорифер и начинается постепенное дорегулирование выходной температуры воздуха.
Обычно этот режим продолжается в среднем 30-40 минут пока не устаканится температура. Но это на больших установках

Про что забыли.
Когда ПУ остановлена в корпусе калорифера должна поддерживаться постоянно плюсовая температура. В стандартных установка это +25 град. С

И еще одно.
Перепад температур в 10 градусов между прямой и обраткой в теплоносителе - это было бы отлично. Как бы больше не получилось.

Переразмеренный калорифер это значительно хуже чем с недобором мощности. Максимально (даже по рекомендациям) перебор мощности не должен превышать 30 %. Это реально так. Проходили ...

 

Ну, "не привязанные к конкретному расходу и температурам" графики, наглядно показывающие "ход процесса" в инете есть. Поищите "мягкий пуск калорифера" - там графики и увидите.
Свои-же, - попробую поискать, но это будет не быстро (10Гб сжатых архивов - это не шутка), а время у меня расписано на пару дней вперед.

 

Очень интересно. Здесь уже можно перейти к конкретике: на 300 куб. м./ч., пожалуйста, предложите конкретное техническое решение. С конкретной маркой двигателя, регулятора оборотов и иными деталями.

Диаметром 160 мм. На 300 кубов потянет.

Еще лучше. Именно на такой нормальный двигатель и будем ориентироваться. Совмещаем это с пунктом первым.

Теперь я, кажется, понял, откуда такие провалы? А они как раз от узла регулирования и его инерционности. Для меня это – еще один аргумент отказаться от него вообще. А недостатки компенсировать другими способами.

Тогда от этой идеи откажемся в пользу пункта выше. Нет узла регулирования - нет провалов.

 

Ошибаетесь.

 

Есть еще одна трудность компоновки. На фото неприглядный вид моей стройки. Приточный канал у меня рядом с дверью над электрощитком. А трубы отопления внизу слева. Надо умудриться и трубы подтянуть, и все элементы притока где-то разместить. Если вентилятор ставить со стороны улицы, тогда калорифер можно повесить прямо на трубу. Если вентилятор ставить внутри помещения – его вместе с калорифером придется размещать над дверью. И туда же тянуть трубы отопления.

Или такой вариант: клапан и воздушный фильтр с улицы, калорифер на канал, вентилятор – после калорифера, а после вентилятора – глушитель. Можно так?

P. s: хотя вешать водяной калорифер над электрощитком, тоже решение не из удачных. Наверное, придется над дверью.

 

Тогда я не понял физику процесса? Если циркуляция в калорифере идет постоянно и по максимуму, то падение температуры воды в обратке после пуска вентилятора будет идти по обратной экспоненте, и завершится на новом стабильном значении. Раскачке взяться неоткуда.

 

Вам правильно написали - Ошибаетесь

Если Вы убираете узел регулирования и поддерживаете на котле температуру 40/50 град. С то:

1. этим регулятором становиться сам котел.
Вы запускаете ПУ. Через калорифер начинает поступать холодный наружный воздух. Этот воздух резко начинает охлаждать воду в калорифере. на обратной воде температура падает значительно ниже того что было когда ПУ была остановлена.
Холодная вода подбирается в котел. В нем срабатывает датчик температуры и котел запускается т. к. параметры теплоносителя изменились. И молотит котел пока вся система не приведется в нормальное состояние.
А т. к. это все сильно инерционно то и непонятно куда все это зарегулируется и с какой частотой станет работать у Вас котел.

2. Убирая узел регулирования и имея на калорифере температуру выше чем необходимо вы поимеете превышенный расход газа. И, автоматически, бОльшую оплату за него

3. В таком варианте Вы можете получить и раскачку системы. Ветер в холодную пору имеет свойство понижать температуру наружного воздуха. И если он переменчив, то в небольшой промежуток времени он может менять температуру до 3-5 градусов. А дальше по цепочке что написал выше - остывание калорифера и теплоносителя, запуск котла и т. д.

Так что Вы не правы. Хоть и узел имеет цену но его нужно ставить. пусть даже такой как на ПУ по Вашей же ссылке. Только не с 2-х ходовым клапаном а с 3-х, с термоголовкой и выносной бульбой и насосом у котла. Это минимум. Чуть побольше - во втором контуре насос и байпас через обратный клапан для рециркуляции по калориферу.

4. Убирая узел проще сделать воздушное отопление с подмесом наружного приточного воздуха чем вентиляцию.

Над щитом не должно быть никаких воздуховодов, труб с водой и калориферов ...

 

Входной воздуховод уже есть, остальное разместим над дверью. Тем более, что и разводку, в соответствии с планировкой дома, надо будет вести направо.

И все-таки, как этого достичь? Мы можем использовать более качественный вентилятор (лучшая балансировка, качественные подшипники, хорошая аэродинамика лопастей). Какой?

Одним вентилятором чудо не совершишь. Можно к нему добавить качественный регулятор оборотов, дающий на выходе правильную синусоиду с минимумом гармоник. Это положительно скажется как на звуке электромотора, так и на его ресурсе.

Можно сделать звукоизолирующий корпус (например, как я предлагал выше из гипсокартона и минваты), а на выходе воздуха поставить глушитель.

Ваше решение?