Как лучше подключить вентиляцию из санузла дома?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

- Не надо завышать скорость в воздуховодах/элементах установки
- Не надо делать лишние заужения / расширения /повороты и все остальное.
- Не надо, если сделали расширение делать заужение.

Это минимум который дает приличный шум.

Что касается "лучшая балансировка, качественные подшипники, хорошая аэродинамика лопастей ..." то большинство производителей используют качественные двигатели с рабочими колесами. Сборка может быть различная, а шумовые характеристики примерно одинаковые.
Немного "напильником" доработать и все.

Стандартного автотрансформатора (5-ти ступенчатый регулятор или лабораторный ЛАТР) вполне достаточно. От него гудения почти нет.

А вот это правильно.
Вокруг установки на расстоянии 30 - 50 мм проложить мягкие ворсистые панели. Это убирает шум от корпуса очень прилично

Но это не весь шум который может генерировать ПУ

К этому добавьте, как Вы уже писали, амортизаторы на крепление, мягкие вставки между ПУ и воздуховодами и т. д.

И это не все. Это только то что можно учесть сейчас, до монтажа и чтобы после него не переделывать. Все остальные шумы вылезут после первого пуска. И их сейчас не учесть, т. к. неизвестно что и где вылезет.

 

+100! Я уже думал, что такое не выпускают, а оказывается еще не все потеряно: https://www.promelectrica.ru/catalog/transformatory/latryi/tdgc20_5k_aosn2220_/

Действительно, лучше ЛАТРА с этой задачей вряд ли какое устройство справится. Главный его недостаток: габариты и еще одно устройство не совсем презентабельного внешнего вида для женской части семьи. Я уже немало кренделей по этому поводу от своей второй половины схлопотал!

Есть более презентабельно решение: https://cityron.ru/catalog/ventilation/regulator-skorosty-ventilatora-sb033-1a.html

Единственное его преимущество: габариты и большее удобство крепления на пульте управления.

 

можно и такое:

Электронные регуляторы скорости ODS

Регуляторы PSF/PSF-M/PTF/PSS-M

А можно и такое

или собрать из автотрансформаторов

 

Итак, мы решили: всю приточную установку собираем внутри помещения над дверью.

Какая схема лучше:

1. Классическая: сначала идет вентилятор, за ним – калорифер?

Но у меня сразу возникает вопрос: мы его так усердно убирали с улицы, чтобы беречь от холода его подшипники, и теперь обдуваем его ледяным воздухом с улицы? За что боролись?

2. Или второй вариант: сначала ставим калорифер, а уж за ним вентилятор?

Переохлаждение ему явно не светит. Только если перегрев.

 

Классическая схема - калорифер а потом вентилятор. И вентилятор всегда в теплом воздухе.

 

Наверное, мне пора попытаться привязаться к конкретному железу. Иначе, никакие расчеты, чертежи, схемы делать невозможно. Прошу критиковать, заменять на лучшие варианты, более оптимальные по соотношению цена/качество. Располагаю в последовательности их расположения в устройстве (не считая электроники):

1. Воздушный клапан: КВК-160М (ориент. цена 1130 руб.).

2. К нему нужен какой-нибудь привод: ничего удачного найти не могу. Ну вот за 6786 руб. (https://www.vc-systems.ru/catalog/avtomatika/privodyi_dlya_vozdushnyih_klapanov/elektroprivodyi_polar_bear_s_vozvratnoy_prujinoy_3_nm_safety_462.html?sku=1447).

3. Воздушный фильтр: ФЛК-160М1 (1144 руб.).

4. Водяной калорифер: РВАНС 160-2-2,5М на 450 м. куб. (14 342 руб.).

5. Вентилятор: СК 160 (какой взять: 60 или 108 вт.?) (5849-7799 руб.).

6. Шумоглушитель: CSR 160/900 (3866 руб.).

7. Регулятор скорости: SB033 (3960 руб.).

8. Подходящий термостат защиты и датчик температуры тоже пока выбрать не могу.

Прошу помочь с приводом, датчиками и заменить устройства на более удачные в моем случае.

 

Считается сопротивление всей системы и по диаграмме вентилятора конкретного подбирается конкретный вентилятор. Если по другому делать, то или не хватит, или переплатите за более мощный и при этом будете всю жизнь лишним шумом наслаждаться да еще и за лишние деньги.
Выбор Ваш вполне хорош, но:

• привод нужен с возвратной пружиной (чтоб при аварии на электросети клапан закрылся). Но даже такое решение не всегда спасает от заморозки - в дикие морозы успевает замерзнуть вставшая вода до того, как клапан закроется. По крайней мере такие выводы тоже приходилось слышать от вполне опытных устранителей последствий.
• Привод на 24В обычно дороже такого же на 220В напряжением.
• При покупке клапана купите и площадку под привод (отдельно продается и тоже денег стоит).

Про датчики не подскажу - я "такой ерундой" не занимаюсь. Скажу лишь что у любого датчика есть "точность" (простейшие имеют погрешность +-10град), диапазон температур (в которых уверенно работает) и срок службы (помню, на заре "вентиляционной юности" столкнулся с тем, что у простых датчиков срок был от года до 3 - и не больше, переставали работать ибо химия - и у тех же датчиков ограниченное кол-во срабатываний было (не более 5000 по памяти).

 

КВК не самый дешевый клапан. К его стоимости еще надо добавить стоимость площадки под электропривод. Она продается отдельно.

как вариант от Shuft. Эта цена уже ближе к истине.

Если надо сэкономить не ухудшая качество то придется просто немного поискать. И придется все покупать в разных местах.

Посмотрите привода от Siemens
По ссылке - не самый новый привод. Есть приемлемые по цене. К нему добавьте тот что сами ссылку дали.

Просмотрел вентиляторы разных производителей. У большинства из них вентиляторы 125-го типоразмера - малы для Вас по производительности. А 160-го - с сильно завышенной производительностью
СК160В от Остберг - то что нужно. Возможно (и скорее всего так) должен подойти вентилятор от Системэйр К160М. Но это только предположение, диаграммы не смотрел и цена, скорее всего, выше будет в сравнении с Остбергом

PBFP–2 и ему подобные. Производителей так же много и цена разная. Знаю что Honeywell есть такие датчики. Johnson & Johnson ... Но это все дорогие датчики
У китайцев должны быть вполне рабочие аналоги

А это уже надо подбирать под то "произведение автоматического искусства" что будете делать. Под каждый контроллер используют свои датчики. Есть и универсальные под разные контроллеры. Так что, для начала надо определиться из чего и как будете делать автоматику.

Выбран как раз с пружиной. Здесь все нормально

Немного перебрали с "зазором" - у большинства +\- 1К Даже у простейших термостатов.

 

Есть идея: регулировать температуру воздуха на выходе приточной установки при помощи управления пятиступенчатым трансформатором. Алгоритм такой:

1. Начальный пуск двигателя осуществляется на максимальной мощности, соответствующей расчетной производительности 300 куб. м./ч.

2. Если температура воздуха на выходе калорифера падает ниже заданного значения, мы поступенчато понижаем производительность вентилятора до достижения заданной температуры.

3. Если температура начала повышаться выше установленного порога, начинаем поступенчатое переключение вверх.

4. Если на нижней ступени температура идет дальше вниз, выключаем вентилятор.

Быстрое защитное отключение оставляем в ведении датчика обмерзания.

 

Отдельным вопросом хотелось бы углубленно рассмотреть температурный диапазон работы канальных вентиляторов. Что касается СК160, производитель указывает только максимальную температуру +60 град., совершенно не интересуясь минимальной. Некоторые отечественные производители считают стандартным диапазоном температур для канальных вентиляторов общего пользования от -40 до +80. В отдельную группу выделяют только теплостойкие от -40 до +200. Холодостойкостью своей продукции не заморачиваются.

Ну вот, хотел дать ссылку на документ, а наш Форум не первый год уже не может исправить старый баг: ссылку на pdf он дать не разрешает: говорит, что файл надо загрузить. А при загрузке говорит, что файл слишком большой. Пришлось чуть доработать ссылку: https://ventilator.spbyug.ru/files/catalog/obshchie_svedeniya_o_sistemah_ventilyacii_2017.pd f

Чтобы она заработала уберите в конце пробел между pd и f.

Согласно логике и здравому смыслу, вентилятору наиболее тяжел только холодный пуск: загустевшая смазка в подшипниках, возможно обмерзание. Когда вентилятор вышел на заданные обороты, смазка в подшипниках быстро разогреется трением (чем сильнее загустела смазка, тем выше трение, и тем быстрее смазка разогреется). А там начнется тепловыделение его обмоток. Получается, что не так страшен для электродвигателя мороз, как его малюют?

Вопрос к практикам: вы встречали реальные проблемы с канальными вентиляторами, работающими на морозе? Что это были за проблемы? Или официальные рекомендации от производителя этих вентиляторов: «низя так делать, ай, яй, яй»?

 

Спасибо! Ваши варианты явно лучше.

Проблема в том, что я эту штуку пока еще в руках не держал. А разве на этой картинке заслонка без площадки? https://www.roomklimat.ru/item/5/6211-vozdushnyy-klapan-pod-elektroprivod-s-rezinovym-uplotnitelem-na-zapornykh-lopatkakh-shuft-dcgar-160/ Вот это нечто, через которое проходит штырь? Извиняюсь за глупый вопрос.

Вот, между заслонкой выше, и приводом ниже: https://www.payor.ru/catalog/avtomatika/Oborudovanie-siemens/Privody-vozdyha-Siemens/Privody-vozdyha-Siemens-rotornie/serii-GQD-1/gqd1211a/ нужно еще некое третье устройство?

 

Автоматику я склоняюсь сделать самодельную. Стандартные шкафы управления дюже дороги. Причем, в домашних условиях проще сделать аналоговую схему. Почему в массовом производстве так любят микропроцессоры? Это особенность массового производства: там выгоднее произвести большую партию однотипных процессоров. А под конкретную модель выпускаемой установки написать программу. Перешли к выпуску следующей модели, складские запасы старых процессоров куда девать? Пишем новую программу, и гоним серию дальше.

При моем штучном производстве в количестве одна штука, покупать более дорогой микропроцессор, а потом тратить время на изучение документации и написание программы не имеет смысла. Поэтому мне подойдет любой датчик, а под него я разработаю подходящее железо.

Посмотрел датчики поиском: интересные штуки. Делаются на основе платины, стоят в районе 2000 руб. Интересно, а подешевле есть?

 

А вот в аннотации более дорогого Системэйр К160М (10290 руб.) прямо говорится, что его можно использовать снаружи помещения: https://www.airvek.ru/product-ventilyatsiya-ventilyatory-ventilyator-systemair-k160m-2100029

Если это так, то можно предложить такую схему:

С со стороны холодной терраски монтируем заборную трубу 160 мм. длиной около 2 м., один поворот 90 град. Или берем два по 45 (это я уже для расчета воздушного сопротивления прикидываю). В середину разрыва этой трубы монтируем канальные вентилятор.

Изнутри помещения: поворот на 90 вверх, потом еще поворот на 90 вправо, электрический клапан DCGAr 160 Shuft, воздушный фильтр ФЛК-160М1, водяной калорифер РВАНС 160-2-2,5М, с его выхода сразу делаем Т-отвод, на который ставим декоративный наболдажник с накруткой блином (не знаю как правильно называется, есть на фото вытяжной вентиляции из моего туалета). Блином устанавливаем расход в кухню-холл порядка 30%.

Дальше пластиковый канал идет направо еще метра 2, где еще через Т-отвод и переход на 120 делаем подачу на второй этаж на пол метра вверх (дырки в полу предусмотрел заранее). На втором этаже Т-отвод в две смежных комнаты (трубки несколько десятков сантиметров до выходных наболдажников с регулирующими блинами уже на 120).

То что осталось огибает силовую балку (придется делать нехорошие повороты на 90 град., причем 4 штуки), и дальше труба около 7, 5 метров идет вдоль этой балки, а на ее конце через Т-отвод и наболдажник выдает воздух в комнату первого этажа, через поворот на 90 град. И сужение до 120 – полметра вверх. Там короткий Т-отвод в две смежные комнаты, как и с противоположной стороы.

Из этого моего жуткого описания кто-нибудь может посчитать воздушное сопротивление, чтобы применить его к графику вентилятора?

P. s: понял, что силовую балку четырьмя поворотами можно и не обходить, а просто канал разместить пониже. Эти четыре поворота убираем.

 

А что, - нарисовать схему никак?

 

Извиняюсь.

Можно еще добавить глушитель на выходе калорифера.