Как лучше подключить вентиляцию из санузла дома?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Шафт имеет площадку под привод, актосовский пр умолчанию не имеет, я именно об этом печатал. Третьего не надо.

 

Основной (шуточный) постулат теории надежности гласит, что не ломается то, чего нет. Выбросив из схемы электрокалорифер и узел подмеса, мы получаем до неприличия простую схему управления без всяких микропроцессоров.

Итак, с тумблера включения всей этой бандуры, напряжение подается на капиллярный датчик замерзания с размыкающими контактами, закрепленный на радиаторе калорифера, далее – на датчик движения воздуха с замыкающими контактами. Он нужен, если по каким-либо причинам (поломка, неправильно выставили скорость вращения зимой) не начнет вращаться вентилятор. Но, чтобы вентилятор мог включиться, контакты датчика движения воздуха шунтируем через реле задержки (при подаче напряжения оно некоторое время, достаточное для раскрутки вентилятора, шунтирует контакты датчика движения воздуха, давая ему возможность сработать на замыкание).

Дальше идет индикаторная лампочка (простенькая схемка на светодиоде или неоновой лампочке), ручной регулятор скорости вращения и двигатель вентилятора. Все!

Еще на выходе калорифера можно поставить простой электронный градусник из ближайшего хозмага, чтобы визуально наблюдать температуру выходящего воздуха и, при необходимости, регулировать ее, меняя вручную скорость вращения внтилятора.

 

И еще вопрос к знающим: чтобы убрать структурный шум от работы вентилятора, одних виброподвесов недостаточно. Надо подводящий и отводящий каналы, также, подключить через гибкий виброгасящий переходник (может быть, силиконовый или резиновый). Раз законы физики этого требуют, наверное, и на рынке подобное решение давно есть. Подскажите, пожалуйста, если можно со ссылкой: есть ли подобный стандартный узел?

 

https://www.chipdip.ru/product/ds1822 Чип-дип считается дорогим магазином.

Могу скинуть методичку для заочников, там все расписано.

Глушитель тоже по хорошему нужно считать и по звуку и по давлению. А то может вылезти нежданчик...

https://www.google.ru/search?q=%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi8866cs_nXAhVEQZoKHdlIDa0Q_AUICigB&biw=1920&bih=959

Главное чтоб не получился выскоконадежный никому не нужный кусок металла. А так да, если печки в машине нет, она не сломается. Правда зимой будет не очень...

 

Позвоните/напишите сюда. Может что-то устроит Вас.
Когда-то продукция имела довольно приличные цены. Сейчас не знаю, очень давно не общался с ними
Кстати, у них есть (был) и блок для двух калориферов - водяного и электрического

 

Заранее благодарен. Скинул почту в личку.

 

Для того я и затеял эту тему, чтобы пройти между Сциллой и Харибдой: получить заданный результат при разумной экономии затрат.

В моей схеме есть только один главный недостаток: отказ от дорогостоящей схемы подмеса с не менее дорогостоящим шкафом управления. Хотя сама гидравлическая схема подмеса имеет не только преимущества, но и один свой главный недостаток: она делает все, чтобы заморозить водяной калорифер. А потом дорогостоящий микропроцессорный блок управления делает все, чтобы этого не произошло.

Предлагаю другой вариант: заменить гидравлический подмес на пневматический, как на схеме ниже. Он как раз лишен этого главного недостатка. На калорифер всегда подается максимальный поток горячей воды. А если температура воздуха на выходе выше необходимой, приоткрываем насколько нужно ручную заслонку в обходном канале, контролируя температуру воздуха по цифровому термометру на выходе трубы. Можно, конечно, было и автоматическую регулировку угла открытия заслонки поставить (ничего сложного), но я выбираю бюджетный вариант.

У этого варианта есть и еще одно неоспоримое преимущество: летний режим за счет закрытия канала с калорифером и полного открытия обходного канала.

 

Спасибо! Там даже такие ленточки бывают. Это что, типа скотча? Наклеил в разрез двух пластиковых труб, и структурного шума как небывало?

 

@Думающий, на мой дилетантский взгляд вы поймаете нестабильную температуру притока и надоест его непрерывно регулировать. Особенно, ночью. Будет то жарко, то холодно (с изменением температуры на улице да и просто с разным ветром). Общий подход в вентиляции, как я понял, расход должен быть проектный, а проблемы индейцев шерифа не волнуют. Простите, за температурой следит калорифер с автоматикой.

 

хм, зайдите в торговый комплекс и посмотрите вверх. Часто там можно много интересного увидеть. А гибкие вставки хорошо видны на вентиляторах, которые снаружи стен каких-нибудь сервисов стоят. Да те же торговые комплексы со дворов.

 

С этим согласен. Продумать есть чего. Но тут – между Сциллой и Харибдой. Если хочешь на чем-то сэкономить, приходится чем-то пожертвовать. Главное, чтобы жертва была в разумных пределах.

 

Насколько далеко от котла (имеется ввиду не "по прямой", а "по длине трубопроводов подачи/обратки теплоносителя) будет расположен калорифер?

 

11 метров.

 

Как в народе говорят: "Хрен редьки не слаще ..." или "Те же яйца, только в профиль... "

Не нравиться с тонкими трубами возиться - можно и с большим диаметром повозюкаться.
Можно же такой же "крантик" поставить на воде и в ручную уменьшать "тепло".

В одном большом магазине автоматика приточной установки состояла из двух элементов - вращающегося вентиля на горячей воде и таджика-дворника, который этот вентиль крутил. "Автоматика" не забываемая ...

Даже самый простейший узел с термоголовкой намного лучше чем то что Вы предлагаете.

Далековато, без насоса не обойтись ...

 

Текущий мелкий вопрос: мне в нескольких местах придется совмещать пластик с металлом. Пластиковая труба 160 стыкуется с металлической 160 без танцев с бубном?