Как лучше подключить вентиляцию из санузла дома?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Узел подмеса без повышения температуры теплоносителя эту проблему не решит вообще.

Повышение температуры до 90 град даст эффект борьбы с замерзанием по сравнению с 40 градусами (90-0)/(40-0)= 2,25 раза. С сорокоградусной температурой воды мы получим замерзание в 2, 25 раза быстрее при одинаковом потоке воздуха. Остается логичное решение: при снижении температуры воды до порогового значения, снизить производительность вентилятора в 2,25 раза. Так как мощность электромотора пропорционально квадрату напряжения на его обмотках, получаем, что нам надо снизить напряжение, подаваемое на электромотор в 1,5 раза: с 220 до 147 вольт.

Я о том, что при помощи дополнительного насоса и управлением скоростью вращения вентилятора мы можем достичь тех же результатов. Альтернативное решение: ставить дополнительный котел с температурой 90 град, согласитесь, сродни извращению.

 

Верно!

Верно!

Логично. Такие схемы/алгоритмы существуют. Но крайне неэффективны и проблематичны.

Ну, попробуйте просто "поиграться" с любым одно/трех- фазным движком, крутя его на пониженном напряжении. Не забывайте, что крыльчатка создает "кой-какую" нагрузку и сильно тормозит движок.

Вариант - постоянная подача теплоносителя с температурой +90 (но лучше - в соответствии с Температурным Графиком для Вашего региона) на 2 узла регулирования
- системы отопления, для поддержания в ней +40
- системы регулирования температуры приточного воздуха

 

Так то оно так, но лучше бы мне было решить эту задачу на стадии проектирования системы отопления. Теперь ее всю переделывать, менять всю обвязку котла, тянуть 11 метров отдельных труб к калориферу… Не хотелось бы. Надо найти компромиссное решение без переделки уже готовой системы отопления.

Я так себе представляю алгоритм запуска моей установки без микропроцессорного управления. Ну чем моя дурная голова хуже микропроцессора?

Во-первых, я выведу на панель управления значения температур выходящего воздуха и воды, а светодиодами – состояние всех реле защиты и регулирования.

Пускаем так: запуск вентилятора на максимальную мощность, но как только я услышал шум воздуха в воздуховоде, а датчик движения воздуха сработал, включив светодиод, я выкручиваю скорость вращения вентилятора на минимум. В течение минуты-другой я наблюдаю за динамикой температур воздуха и воды, постепенно корректируя до нужного мне уровня движком регулятора скорости вращения. Естественно, быстро выработается опыт, при какой забортной температуре, какую скорость надо выставить, и процесс пойдет гораздо быстрее. Только после этого я доверяю автоматике продолжать работу без моего участия… Как-то так.

 

Есть еще один частный моментик, актуальный для всех систем автоматики, включающих запуск и остановку циркуляционного насоса: гидродинамический удар. Как вы думаете, будет ли полезно применение устройства плавного пуска, например такого: https://santehmarka.ru/p195591073-ustrojstvo-plavnogo-puska.html

 

Абсолютно бесполезно в Вашем случае! Да и для любых циркуляционных насосов "малых систем теплоснабжения" - тоже.

Ну-ну.
Дерзайте!
Не пойму - зачем переделывать всю СО? Всего-лишь врезка в прямую и обратку после котла, перед цирк. насосом - 3-ходовика, тройника и перемычки м/ду ними

 

Повторяюсь снова. Вы можете мяукнуть не успеть как калорифер прикажет долго жить.

Автоматика то же не панацея. А Вы собираете куча "вариантов" которые суммарно создадут не очень хорошие предпосылки к нехорошим последствиям. Вы своими идеями еще дальше и глубже загоняете непонятно куда то что у Вас только в перспективе.

 

Извиняюсь, но что-то у Вас с расчетами не то.

Исходные данные:

1. Удельная теплоёмкость воздуха равна приблизительно 1 кДж/(кг·К). Это значит, что для того, что бы нагреть 1 килограмм воздуха на 1 градус, надо потратить энергию в 1кДж. Плотность воздуха при 20 градусах Цельсия, округлённо равна 1,2 килограмма на кубометр. Значит, для нагрева кубометра воздуха на один градус, необходимо потратить 1*1,2 = 1,2 кДж.

2. Удельная теплоемкость воды 4,187 кДж/(кг·К).

3. Вы утверждаете, что я не смогу прокачать через калорифер более 0,216 куб. м./ч. воды. Берем это как аксиому, хотя табличные значения производительности типовых циркуляционных насосов будут побольше на порядок. Пусть даже так.

4. Задаем производительность приточной системы 300 куб. м./ч.

Расчет: на нагрев 300 куб. м. воздуха с -20 до +20 мы затратим 14 400 кДж.

Прокачиваем через калорифер 0,216 куб. м./ч. воды. При охлаждении воды с +30 до 0 град, выделится тепла 27 132 кДж. - с большим запасом. И это без учета энерговыделения на переход воды из жидкого агрегатного состояния в лед. Мы считаем, что до замерзания дело не дошло. При нагреве воздуха с -20 до +20, температура воды упадет всего лишь на 16 градусов, т. е. с +30 до +14 градусов. Но так как температура воды не может быть ниже температуры нагретого ей воздуха, то мы получим точку равновесия где-то между +20 и +14 градусов (бессмысленно дальше считать точнее, так как мы заведомо находимся в безопасной области значений).

Ничего не разморозится.

Во всяком случае, расчет показывает обратное.

 

Еще один частный вопрос к знающим: кто-нибудь сталкивался с обмерзанием воздушного фильтра при установке его на улице? Логично и удобно его установить перед морозостойким канальным вентилятором с холодной стороны. Но не превратится ли он, при каких либо условиях, в ледяную стенку?

 

Есть еще одна трудность подключения второго насоса, причем она общая, что с узлом подмеса, что без него (меняется только схема подачи теплоносителя в калорифер, схема циркуляции во внешнем контуре точно такая же). Я конечно, электронщик, а не гидравлик. Но все же. На схеме мы видим, как основной насос котла гонит теплоноситель через регистры в одном направлении. Схема работает, как ей и положено работать. Если мы подключаем калорифер без насоса, он также, начинает работать как еще один регистр отопления, пропуская через себя теплоноситель, в соответствии со своим гидравлическим сопротивлением.

А вот теперь мы подключаем дополнительный насос. Собственно, и в узле подмеса он работает так же. И что мы видим? Он, действительно, погнал поток теплоносителя через калорифер. Но! Он создает противоток через регистры! При одинаковой производительности с основным насосом, движение в регистрах прекратится. А если дополнительный насос поставить мощнее основного, теплоноситель и вовсе пойдет через регистры в обратном направлении!

Или я что-то не понимаю?

 

Сталкивался, когда фильтр заливаешь водой и минусовая температура на улице

Вам вопрос
Если бы фильтры замерзали, то зачем бы производили установки для наружного монтажа ?

Не берем в расчет большие установки, достаточно назвать "квартирные" - ПВУ 350, V-STAT. Это то что на слуху. Но есть и еще кроме них.

Схему немного подправил. А то получалось что насос гоняет по кругу воду а нагрева ее отсутствует.

- Все что написали правильно.
- Ставить второй насос как у Вас на рисунке нельзя
- Для калорифера надо делать отдельную линию
- Как бы не хотели все равно придется поднимать температуры теплоносителя
- Не отказывайтесь от задержки пуска для прогрева калорифера или же ставьте устройство плавного пуска для вентилятора, но с временем пуска не менее минуты. А лучше "более". Может быть что-то и получиться. Но это уже схема из серии "Путешествие в Москву через Дальний Восток ..."
- Если что-то хотите мутить с доп. насосом или "родным" то посмотрите у Хрюнфоса (да и у других производителей такие же есть) насосы с возможностью автоматического регулирования производительности. Неплохие насосики. Если не ошибаюсь (но могу) это серии Альфа, Магна. Что-то типа такого. Давно с нити не общался ...

Это минимум того что вспомнил что хотел написать. Что-то забыл. Вспомню - напишу ...

 

И более дешевые - Unipump LP.

 

Поиск дает что это маркировка датчика сухого хода

Может что-то не дописали в наименовании ?

 

Спасибо всем ответившим! Все, что было до этого момента – это предварительный этап «формулировки технического задания». Я более-менее въехал в тему. Более-менее понял, куда грести дальше. По этому этапу остались минимум мелких вопросов.

Следующим этапом, естественно, должно стать построение пневматической, гидравлической и электрической схемы устройства. Я сейчас буду искать по каталогам технические характеристики всех элементов, производить расчеты всевозможных сопротивлений, температур и т. п. По мере созревания, выкладывать их для обсуждения. Этот этап требует уже большего времени.

Я, все же, постараюсь получить удовлетворительную схему приточной установки без переделки системы отопления. Главная проблема, которую мне на этом этапе надо решить: как стабильно доставить к калориферу достаточное количество тепловой энергии и не допустить его замерзания. При этом, мне придется отказаться еще и от дополнительного циркуляционного насоса.

На фото я прилагаю характеристики циркуляционного насоса моего котла Electrolux-24FI, в том числе его гидравлическая характеристика. Перепад по высоте между насосом и калорифером составит около 1 метра. Следовательно, в зависимости от выбора его производительности (переключателем на корпусе насоса), мы имеем на выходе котла скорость потока от 400 до 1200 л./ч. Естественно, что гидравлическое сопротивление в системе отопления сделает эти цифры поскромнее, но уж точно не на порядок. Этот поток распределяется на 11 регистров отопления (у них есть регулировочные краны, ограничивающие через них поток) и теплообменник водяного калорифера. Нам ничто не мешает, выставив необходимый режим работы насоса и отрегулировав краники на регистрах, перенаправить в калорифер наши желательные по расчету выше 200 л./час. Т. е. мы сможем обойтись насосом нашего котла.

Дальше мне предстоит еще изучить тепловые характеристики калориферов. Но, при температуре воды в моей системе отопления (в отличие от стандартного режима 90 град), мне желательно выбрать с запасом в те самые 2,25 раз, чтобы в конечном итоге получить тот же результат, но при пониженной температуре теплоносителя.

В связи с этим вопрос: а все же можно ли выбрать калорифер помощнее (придется делать переход на расширение воздуховода на его входе и противное (с точки зрения акустики) сужение на его выходе)? Стандартная рекомендация не завышать мощность калорифера более чем на 30%, как понял, относится к стандартному режиму с 90 градусным теплоносителем. Там перебор по мощности неизбежно приведет к геморрою борьбы с перегревом воздуха на выходе.

 

Сорри.
LPA.

 

Начал детальный расчет своей установки. Возник вопрос: какие температуры принять за расчетные? Самый холодный месяц в Московском регионе – январь. Средняя температура в январе -11,5 градусов. Принимать ее за расчетную неправильно, т. к. пол января мощности установки будет не хватать. Минимальные температуры доходили до -37-ми. Тоже ориентироваться на эту температуру неправильно: завышать стоимость оборудования в расчете на температуру, которая раз-два за весь срок эксплуатации, может быть, случится? Прилагаю график январских температур с разбросом по годам. Глядя на этот график, мне кажется, что разумно ориентироваться на температуру -20, как реально вероятную. Или может -25? Или, может, есть научно обоснованные нормы?

Специалисты, а вы какую температуру принимаете в качестве расчетной для Московской области при расчете мощности калорифера?

А температуру выходящего из калорифера воздуха принять за +20? Или тут тоже есть стандартное значение?