Как лучше подключить вентиляцию из санузла дома?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

И какую температуру в конечном итоге выбрали?

 

Я принял решение остановиться на -20. Если на улице будут холоднее, то уменьшать скорость вращения вентилятора. В моем случае дополнительная трудность – что все каналы я заложил в момент основной стройки. Строил руками, надо было уложиться в сезон. Не было времени на детальное продумывание и, тем более, обсуждения в интернете. Не все получилось оптимально. Скоро выложу схему моей приточной установки.

Расчет:

Реальный измеренный объем помещения с учетом перекрытий и простенков 295 куб. м. На человека надо по нормам 40, а по опыту и совету бывалых 60 кубов: это – 280-360 на шестерых. Выходит за пределы пропускной способности канала 160 мм. Оставляем 300.

300 куб. м./ч. С -20 до +20 = 14 400 кДж.

Это соответствует постоянно отдаваемой мощности 4 кВт. Немало, конечно. Подвод и регулировки потребуют внимания.

По расходу воды: приток от 30 град. С. (минимальная температура, которая в принципе может быть на входе). Максимальная безопасная дельта при минимально возможной температуре подачи: 30-15=15 град.

Номинальная скорость циркуляции в калорифере РВАНС-160-2-2,5М 0,06-0,08 л./c., что соответствует 0,06х3600/1000=0,216 куб. м./ч. С допустимой дельтой в 15 град. мы получаем теплоотдачу 13566 кДж или мощность 3,77 кВт. Худо-бедно уложились в худшем расчетном варианте.

 

Друзья! У меня появилась очередная бредовая идея: на входе притока в дом по трубе 160 мм. сразу поставить расширение на 200 и дальше все вести 200 воздуховодом. Всю приточную установку монтировать внутри дома (снаружи сегодня промерил: ничего там не получится, места нет) из элементов на 200. Что это даст? Уменьшение скорости воздуха внутри дома, менее «музыкальные» повороты и отводы (благодаря меньшей скорости воздуха) и, главное, меньшей скорости воздуха через более мощный калорифер. А это убьет сразу двух зайцев: улучшит теплоотдачу от низкотемпературного теплоносителя и понизит диапазон беспроблемных уличных температур.

 

Тогда набираем установку так:

Воздушный клапан Shuft DCGAr 200 с приводом Siemens GQD121.1A

Фильтр ФЛК200М1

Калорифер РВАНС-200-2-2,5М

Канальный вентилятор СК 200А

Шумоглушитель CSR 200/900

 

Ну вот, готова пневматическая схема. Пожалуйста, критикуйте!

На двумерном рисунке неуклюже получились трехмерные повороты, поэтому не всегда видно, почему выбран тот или иной угол. Но удалось ограничиться двумя поворотами на 90 град. и 6 поворотов на 45 град. Воспользуюсь тем, что каркасный простенок еще не обшит, и проведу через него воздуховод под углом. Т-образные отводы по 1/8 – это на второй этаж через закладные отверстия. Т-отводы по ¼ на первом этаже.

 

В этом плане надо не самому выбирать, а руководствоваться СП 131.13330.2012 "Строительная климатология"

 

Минимум из плохого:
1. Если между помещениями до двух метров (там, где Т-образные тройники) - будете слышать все исходящие из условной спальни шепоты и скрипы в соседней детской.
2. Сомнительно для меня применение круглого диффузора на стене. И на потолке в углу тоже - озаботьтесь струями воздуха из диффузора, их направлением и силой.
3. Плохо вижу клапаны регулирующие. На первых диффузорах есть огромный риск (%% 85-90) получить свист (если желать сколь-нибудь правильных расходов по помещениям).

Про диаметры: если скорость в канале менее 3,5м/с, то можно и не переходить на Д200. ДЛЯ калорифера и фильтра с шумаком мысль правильная имхо (про Д200).

Если б было у меня времени хотя бы час...

 

Кроме вентилятора - все остальное - вполне нормально. Увеличив размер - уменьшите сопротивление. НО при этом увеличите шум в проходе через стену где сечение в 160 мм

А если еще поставите вентилятор СК 200А то в этом переходе получите почти шум пылесоса на номинальной производительности.

Насколько помню Вы остановились на производительности установки в 300-350 кубов. А заменив вентилятор СК160В на СК 200А Вы эту производительность увеличили в 2,5 раза, почти до 800 кубов.

В крайнем случае, возможно увеличить возможно типоразмер до СК160С (до 500 кубов) Будет шуметь перехрл через стену но не до такой степени как при СК200А

То что рассматриваете вариант с увеличением сечения - это нормально и скорее всего что правильно. Но вентилятор менять не стОит. А присоединить его можно будет поставив на вентилятор два перехода 200 на 160 мм. Правда, при этом толщина вентилятора увеличится на на две длины переходов.

Не понял что это за размер.

Видел размер в 120 мм. Это не стандарт. Стандартный размер 125 мм

Сразу после установки вниз диффузор. Возле него стоит цифра 200. Если это размер диффузора то при таком расходе можно уменьшить до 125 мм, возможно и 160 мм. С диффузором в 200 мм такой расход выставить тяжело.

Сразу за балкой (если пунктир обозначает таковую) диаметр основного воздуховода возможно перейти на 125 мм (можете и на 160 мм) оставлять диаметр 200 м не рационально и не правильно.

Согласен

Соглавсен

- 28,6 град. С для Москвы

 

Спасибо ответившим! Сейчас ответы осмыслю. Схему ниже рисовал на работе до прочтения комментариев. Работу над ошибками проведу попозже... Опять позвонили с работы, должен отъехать.

Вариант с монтажом всей установки внутри дома тоже оказался неудачным. Лучше уж добавлю со стороны холодной терраски еще пару углов 45 град, и смонтирую все, кроме калорифера и глушителя с улицы. Тогда не придется ставить вентилятор заведомо завышенной производительности, а потом зажимать по его максимуму регулятором оборотов. Возвращаемся к холодостойкому канальному вентилятору на 160.

Есть и еще одна идея. Для вентилятора самое худшее – старт-стопный режим. Особенно в холод. Предлагаю схему с двумя клапанами. Вентилятор включается вместе с приточной установкой, ручным регулятором оборотов выставляем его оптимальную производительность и он продолжает работать до выключения установки в непрерывном режиме (если только не будет выключен аварийной защитой). Делаем два клапана, работающих в противофазе (когда один открыт, другой всегда закрыт). Один подает воздух в дом, другой открывает сброс обратно на улицу (или на терраску).

Система терморегуляции будет переключать только эти заслонки. Тогда мы спокойно можем взять от котла сигналы с его датчиков. Если двухходовой клапан котла переключился в режим горячей воды, временно заслонками отключаем вентиляцию в зимнем режиме. Во общем, можем активно переключать заслонки когда нам нужно, не опасаясь за ресурс двигателя.

Также полезно сразу за фильтром поставить датчик температуры входящего воздуха. Если на улице плюсовая температура, отключаем ненужную летом защиту от замерзания.

 

Извращение, когда делать нечего.

 

За ресурс приводов заслонок не переживаете?
Слишком наворачиваете...

Поддержал.

 

Эту тему я еще не освоил. А какие лучше? Круглые я взял именно из-за возможности регулирования потока закручиванием или откручиванием «блина».

Слышал про нежелательность перехода с большего на меньшее сечение по акустическим соображениям. Или все же лучше с выхода калорифера на 200 перейти обратно на 160?

 

Это не размер, это я так обозначил распределение потока: одна четверть или одна восьмая от всего объема.

Спасибо, ясно. А 120 - это опечатка, действительно у меня там 125.

Ну почему же? А как же это: http://www.arktika.ru/html/ck.htm

«Вентиляторы предназначены для непрерывной работы. Не рекомендуется производить частое включение и выключение вентиляторов»,- типичная фраза в рекомендациях по эксплуатации канальных вентиляторов. Поэтому я и счел нежелательным включать канальный вентилятор в цепь автоматики терморегулирования. Тем более, если он будет находиться с холодной стороны. Холодный пуск всегда приводит к повышенному износу (не считая риска, что он вообще не включится из за того, что переведен в режим пониженных оборотов). Лучше уж пусть клапана открываются и закрываются по несколько раз на дню. Когда, к примеру, открыли кран теплой воды в ванной и настенный котел переключился в режим водонагрева.

 

А какой у них ресурс? Заслонка то в любом случае одна там будет работать. Остается выбор между второй заслонкой или запуском электродвигателя в мороз. Что выбрать: хрен или редьку?

 

Запуск двигателя в мороз это ж аварийный режим? Ну конечно редьку.