Монтаж плит перекрытия

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Если нагрузка в виде стяжки все равно будет, то не вижу причины не армировать ее, чтобы задействовать эту стяжку в работе. заодно и восстановите верхнюю арматуру, за которую Вы так переживаете.

 

@Rolandspb Спасибо за советы! Решили обойтись уголками сваренными полосами, как накладка сверху армопояса, тк времени совсем не осталось (Завтра плиты уже привезут.

 

Уважаемый Rolandspb, подскажите еще, пожалуйста, раз уж речь также зашла об увеличении площади опирания плит по способу как на данном чертеже - типовая схема подразумевает замоноличивание с каркасами двух пустоток на 1/4 длины плиты, не надежнее ли будет примерно как предлагала Pochti_stroitel - замоноличивание маленьких каркасиков в каждую пустоту примерно на рекомендуемую глубину опирания плит (сантиметров на 12-15)? Таким образом увеличится глубина опирания и сохранится шарнирная схема опирания плиты.

 

Примерно как в данной схеме опирания плит на ригели шириной 40 мм (узел 20)

 

не двух, а нужного количества.

почему Вы решили, что схема в альбоме сразу превращает узел в защемленный, а схема с мелкими каркасиками нет?

 

Я просто предположил, встречал такое мнение.

 

У нас на нашем перестраиваемом частном доме у некоторых плит тоже опирание недостаточное, мы решили использовать схему с замоноличиванием маленьких каркасиков на глубину опирания плиты. Ваша типовая схема мне ранее не попадалась, я сам склонялся к решению, похожему на Ваш вариант (монолитить пустоты на бОльшую глубину). Но уже заготовили маленькие каркасы. В связи с чем прошу Вашего совета - как Вы считаете, если использовать наш вариант - а у нас будет так: там, где пустоты в плитах открыты - мы ставим каркасы и монолитим пустотку на глубину опирания примерно, сантиметров 15. А там, где в пустотах с завода были установлены бетонные заглушки (пробовали удалять, но бетон там крепкий и держится хорошо) - просто в них сверлим 2-3 отверстия и забиваем куски арматуры Д12-14. С торца плит потом заливаем монолитный пояс на высоту плит, а шириной до наружнего края стены. Будет работать данный вариант усиления/уширения приопорной части плиты (страховка от обрушения)? Плюс мы от монтажек плит анкера в монолитный пояс запустим, а плиты свяжем между собой за монтажки.

 

как-то будет

 

Т. е. лучше каркас длиной не в приопорный участок, а длиннее. А как уточнить - какое количество пустоток монолитить?

 

Уважаемый Rolandspb, как Вы считаете, реально ли использовать следующий способ усиления несущей способности плиты ПК - в пустоту через большие шайбы по торцам плиты вставляется арматура Д20 с приваренными болтами по концам, а затем арматура натягивается путем затяжки гаек вручную ключом через большой рычаг. Затем пустота заливается бетоном на мелком щебне. Схему прикрепил. Вопрос - удастся ли таким образом создать необходимое натяжение.

 

Слышал мнение от двух разных проектировщиков, что при усилении установкой каркасов в пустоты (или как в на моем чертеже - напряженной арматуры) с последующим замоноличиванием эффект усиления съестся весом залитого бетона в этих пустотах. Есть ли здесь кто-нибудь, кто реально на практике делал усиление плит ПК?

 

преднапряжение арматуры не повысит прочность. оно помогает бороться с прогибами, повышает трещиностойкость. а по прочности - сколько стоит арматуры, столько и несет.

целых два проектировщика. еще пару наберете и сможете митинг устраивать на эту тему. долой усиления, они не помогают!

 

Здравствуйте, Уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, критично будет, если на одной стороне плиты перекрытия глубина опирания будет 20 см., а на противоположной 16 см. При этом противоположный край будет опираться на внутреннюю несущую стену, на которую также будет опираться ещё плита с глубиной опирания 12-13 см.
Стены из блока ГРАС D 500 B 3.5 с армированием несколькими рядами полнотелого кирпича и арматуры. Перекрытие чердачное в доме с мансардной. Длина плит 4100 и 5080.
Заранее благодарю за ответ!

 

Здравствуйте. Может кто-то подскажет чем отличаются плиты 2П от ПТМ (по поводу птм все понятно, а вот о первых ничего не нашел. по цене одинаковые)
И более важный вопрос с какой нагрузкой взять плиты под плоскую кровлю, длина плит 8100.
Пирог кровли достаточно легкий: пароизоляция, эппс 200мм, геотекстиль, мембрана, возможно балласт из гравия -100кг/м.кв.
Снеговая нагрузка Минск - 160 кг/м²
Плюс на заводе изготавливают плиты с одинаковой нагрузкой но из разного бетона, есть ли смысл брать из более высокомарочного?
Например
ПТМ81.15.22-08,0 S1400-2-М С30/37
ПТМ81.15.22-08,0 S1400-2-М С25/30

Спасибо

 

@Denis_Kr, 2П это видимо 2ПТМ? не могу сказать, что хорошо разбираюсь в маркировках сборных изделий РБ, но насколько я помню, 2ПТМ - плиты безопалубочного формования. Их режут любой длины с точностью до 1 см, в этом может быть определенное удобство. А ПТМ это плиты конкретной длины по номенклатуре. У них есть отличия в армировании, способе изготовления, форме пустот и др. Для Вас, как для потребителя, при одинаковой несущей способности это одно и то же.

более высокая марка бетона может быть важна для более высоких зданий. для ижс не имеет значения