Правильный пирог стены каркасного дома - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

но при этом знать меру, и понимать, что от небольшой дырочки, незаклеенного стыка или прохода, тем более от скобок степлера или саморезов слишком больших проблем не будет. точнее вообще никаких.

 

Человек решивший строить каркасный дом и так упрощает себе задачу до нельзя. Ну чем то нужно пожертвовать...
От двух-трех дырочек думаю критичного ни чего не будет.

 

О спасибо что подробно ответили...то что много написали это наоборот хорошо!
У меня вот какие вопросы по поводу вышеизложенного:
1. По поводу "это второе"

незнаю может уже обсуждалось... что Вы думаете по этому видео?
2. По поводу "это уже три"

Вы наверно не заметили..я в своем пироге по горизонтальной обрешетке (с перекрытием стоек) хочу установить пенопласт (ИЗОПЛАТ хорошо, но дорого) с пропениванием стыков... (в случае пенопласта псб с малой паропроницаемостью использовать пароизоляцию внутри помещения
Cheslavovich).. Как по Вашему, пенопласт в данном случае сможет выполнять роль ветрозащиты? нет?
3. По поводу "это уже четыре"

Не использется! (1. внутр. отделка 2. крафт-бумага или пароизоляция 3. по гориз. обреш. пенопласт 4. по верт. обреш. сайдинг)

Об этом ВЫШЕ.
4. По поводу "это пять"

САМОЕ ВАЖНОЕ на мой взгляд. Ваши расчеты отпугнут любого от эковаты!
Вот здесь неплохо написано про эковату в том числе расчеты...http://gardenstar.ru/forum/19-strojmaterialy-i-sadovo-ogorodnyj-instrument/356-pravda-i-vymysly-pro-ekovatu
"С использованием эковаты для утепления стен, необходима плотность этого материала должна составлять 60 кг/м кубических. Это 4 упаковки эковаты по 15 кг и со стоимостью в 400+ рублей. Так, куб эковаты стоит 1600 рублей. Такая стоимость несколько больше, чем у стекловаты (1300 руб) и сравнима с ценой базальтовой ваты (1600-1700 руб за куб).
Реальная экономия наблюдается при сухом способе засыпки в утеплении плоских перекрытий - требуемая плотность эковаты в этом случае 35 кг на кубический метр, что потребует 2,3 мешка эковаты и даст итоговую цену 920 рублей за куб, что существенно дешевле стекловаты и базальтовой ваты.
Но необходимо помнить, что при ручном распушении вы можете лишиться многих преимуществ в сравнении с машинным задуванием эковаты." (готов пойти на жертвы)
Цена Парок Экстра 1200X600X50, 10,08 м2 упаковка, 0,504 м3 - 935 р/уп. то есть куб = больше 1850 руб.
Укладывать эковату планирую сам "сухим-ручным с разрыхлением" способом либо при помощи садового пылесоса (многие уважаемые форумчане так делали)
Что скажите по этому видео..немцы какие-то:http://www.youtube.com/watch?v=iR9J3nVMFfI со второй минуты примерно...?
Для подстраховки по усадке эковаты планирую внутрение стены обшивать не до потолка, а оставить зазор 2 см, который будет закрыт потолочным плинтусом... Чтобы через 1 год - 20 лет можно было его снять и проверить усадку, подсыпать если что...

 

При проведении испытаний любого материала разрабатываются соответствующие методики с жестким регламентом проведения. Проводят ЛАБОРАТОРИИ и ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЦЕНТРЫ, а результаты идут в основу тех характеристик которые производитель потом и декларирует. Сам по телеку видел как у Гарри Потета жабры выростали.
Эковата - такой же утеплитель, как и все остальные: вне привязки к КОНКРЕТНОМУ конструктиву (пирогу) и УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ вести разговор о разговор о достоинствах-недостатках - бессмысленно.

Цены для расчетов взял в инете. По пароку - первого попавшегося продавца, по эко - единственный производитель в республике, который производит действительно КАЧЕСТВЕННЫЙ продукт.
Пообщался с задувальщиками. Если им верить (надеюсь люди знают о чем говорят), у ручного способа (даже на горизонт) есть существенный недостаток: распушить вату как это делает машина не получится. В результате получается неравномерная (раз) и увеличенная (два) плотность по объему. В горизонт необходимо 30, в вертикаль - 45 кг/куб (речь о КАЧЕСТВЕННОЙ вате (сухая задувка), а не перетертой в пыль макулатуре (поэтому и плотность получится 60, и гарантий по усадке - никаких).В горизонт, например, вместо 2 упаковок потребуется от 3 до 5 !.Якобы экономия на работе оборачивается переплатой за сам материал. По поводу использования пылесоса даже мне смешно - машина выдает до 2 атм, что позволяет не просто задуть (разбросать), но и РАВНОМЕРНО УПЛОТНИТЬ вату до необходимого значения (несколько режимов мощности).
Обращаю Ваше внимание: я ни "за" и не "против" эковаты (как, впрочем и любого другого утеплителя) .Я "за" технически грамотные и экономически выгодные решения, основанные не на бреде пиарщиков и паранойе потребителей (типа "дыхания" и "экологичности"), а на четком расчете с вменяемыми физическими величинами и понимании происходящих процессов и причинно-следственных связей.

 

Спасибо всем за ответы)
Мы в итоге прикрепили изоспан А снаружи дома. Пусть висит сколько протянет.
Теперь с полом мучаемся) По рекомендациям - надо в самый низ - Изоспан Д, но я что-то побоялась. Доски не самые сухие, все это запереть пленками сгниет, наверно. Поэтому на черновой пол прикрепили тоже изоспан А, потом утеплитель, потом В, проклеили стыки и сверху чистовой пол с финишной фанерой.

 

По чьим рекомендациям?

Правильно сделали.

 

рекомендации с официального сайта Изоспана.

 

Уже не раз здесь разбирали эту изоспановскую туфту...Пароизоляция снизу может быть только в случае если подполье отапливается...Изоспан или не знает что подполья иногда холодные бывают, или просто ни чего не знает..Будем надеяться что первое...не подумав написал...

 

Ну и зря. Говорили Вам взять пленку получше. Этот ничем не поможет. Сам промокнет и ОСП под ним и в утеплитель по стыкам потечет.

 

На официальном сайте Изоспана снизу вообще плёнки не рекомендуются - это по решениям от ЦНИИ Промзданий. Вторым номером в конструкциях цокольных перекрытий - да, изоспан D есть, но вы почитайте - это лишь в случаях реально мокрого подполья. Сейчас встречаются случаи, когда под частную застройку распродают неугодья - болота (особенно в Северо-Западном регионе и в Сибири); так там никакой дренаж не спасает - под домом ВОДА. Без пароизоляции у людей за неделю перекрытие само болотом становится.
Если луж нет - вариант 1.
https://isospan.gexa.ru/konstrykcii/cokolnie-perekritiya

 

Давление водяного пара зависит от температуры и относительной влажности воздуха (RH). Чем больше пара и выше его иемпература внутри помещения, тем больше тенденция для проникновения пара через материал стен или ограждений - наружу - в сторону более никого давления.
Задумался вот о какой проблеме: рекомендации производителей и большинство онлайн калькуляторов "пирога" стены основаны на таких исходных данных:
1. Снаружи холодно, внутри тепло.
2. Внутри источники повышенной влажности - кухня, стирка, дыхание.
Для таких условий все довольно просто - изнутри пароизоляция, снаружи паропроницаемая мембрана. Это работает для холодного климата.
Но ведь 3/4 времени года дом (особенно неотапливаемая дача) находится в совершено других условиях.
В условиях жаркого и влажного лета наоборот - водяной пар будет стремиться проникнуть внутрь более прохладного и мене влажного помещения. Более того - летом наружная температура колебается в широких пределах в течении суток. Тоесть попеременно пар лезет в стену и изнутри и снаружи.
Получается что нужно делать "пирог", предохраняющий как от внутреннего, так и от внешнего водяного пара, но покрывать со всех сторон пароизоляцией нельзя. Может верное такое решениеь - покрытие должно пропускать пар и стены и вовнутрь и наружу ?
Верно ли будет использование Тивек "Housewrap" как с внешней, так и с внутренней стороны, при условии эксплуатации дачи именно в смешанном режиме - весной, летом и осенью?

 

Если в этом уравнении нет (а главное НИКОГДА не будет зимы) то внутри пароиоляцию можно не делать. Да, housewrap внутри собственно тоже не обязателен (понадобится только если отделка будет "со щелями" для изоляции утеплителя) - просто отделку делаете как хочется и все.

 

Здравствуйте! У меня не совсем каркасник, а каркасные стены на чердаке двускатной ломаной крыши. Хочу делать такой пирог. С наружи: скат крыши, зазор 0.5-1 метр, горизонтально доска с зазорами между досками пришита к стойкам через супердисперсионную мембрану, 200 мм термобазальта внутри стоек вплотную к мембране, пароизоляция, доска дюймовка горизонтально к стойкам, гипсоволокно. Вопрос: досками изнутри можно зашивать всплошь или нужно оставлять между ними зазор?

 

@maybach, сырыми с зазором, сухими "всплошь".

 

Доброе время суток. Особо не вникая в суть дела (поверхностно почитав форум) собрал за лето каркас дома для ПМЖ, покрыл металлочерепицей, каркас снаружи обил ОСП-3 (укосины не ставил), осп закрыл ветрозащитной мембраной, утеплять планирую мин. ватой 20 см., снаружи вентилируемый фасад 1-й этаж- ЦСП, 2-й - сайдинг. А сегодня решил проверить на точку росы, так выходит, что для такой конструкции единственный вариант, что бы не было конденсата в утеплители нужна пароизоляция из алюминиевой фольги (обычная не подходит). Посоветуйте какую использовать пароизоляцию, что бы и по деньгам не особо прибивала, но и помогла в данной ситуации? Хотел сейчас заняться утеплением, пока есть время, вот и не знаю можно ли этим заниматься, на улице уже зима?